Заточка ножей из булатной стали

Наблюдаю такое уже второй раз.

Принесли на заточку клинок из булата – есть только спуски, без подводов. Бутылку царапает. Снимать надо много металла, чтобы добраться до РК.

Взял сначала один крупнозернистый, потом перешел на M20

#800. Спустя какое-то время подводы начали сходиться и заусенец начал появляться то с одной, то с другой стороны и вот тут самое интересное:

В одних местах РК идет ровной линией – как обычно, а где-то начинает плясать – такая синусойда разной высоты. Жаль не могу сфотографировать.

Если продолжать точить, то на этих местах заусенец образуется, а РК ровной так и не становиться.

Было такое же на ноже из дамасской стали – там весь клинок был

12 см, а такая волна осталась на участке 2 см. Нож тоже был без подводов – не разу не точенный.

Увеличение угла положительных результатов не приносит.
И на других сталях у меня подобного не было. А здесь это видно глазом, я не говорю про х100 лупу – там вообще отчетливо видно.

Кто-нибудь подобное видел? Как с этим бороться?

Скорее всего, вы точите "на зерно", таким образом, выхватываются слои композита. Попробуйте точить "от зерна" с минимальным нажимом. Это при условии, что нож сделан из качественной стали и слои хорошо проваренны между собой. Если же нет, то вопрос, скорее, к стали.

——————
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин

Неровный состав композита, окалина, а так же непровар слоев у дамаска – это нередкое явление у кустарных клинков.

В Вашем случае, на мой взгляд, выход на РК чередующихся участков с разной твердостью.
Твердый участок дает короткий заусенец, мягкий – длинный.

Бороться – никак. Точите хоть "на" или "от".

Какое изделие затачиваете? Из Нижегородской губернии?
Напишите мне в почту: ap13@bk.ru

давить надо меньше при заточке
и абразивы использовать такие, которые хорошо держат поверхность
тогда сможете избежать это проблемы.

а вообще на будущее — хорошо бы фото сделать
и клинка и абразивов
и того, что получилось
чтобы нам тут не приходилось гадать о недосказанном.

quote: Originally posted by grinderman:

Неровный состав композита, окалина, а так же непровар слоев у дамаска – это нередкое явление у кустарных клинков.

Полностью согласен с Андреем.
К сожалению, без фото сказать ничего не смогу.
Думаю это не провар, выход на РК только фрагментов пакета и стачивать надо до полного пакета. Скорее всего это косяки кузнеца. Короче – надо смотреть.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote: Originally posted by dmitrith:

Полностью согласен с Андреем.
К сожалению, без фото сказать ничего не смогу.
Думаю это не провар, выход на РК только фрагментов пакета и стачивать надо до полного пакета. Скорее всего это косяки кузнеца. Короче – надо смотреть.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Да, было бы фото, получилось бы мини-руководство по проблемам заточки дамаска и булата.

Я пытаюсь стачивать проблемный участок.
Позволяю себе сточить примерно 1 мм, и если проблема не решается, а порою усугубляется, то приступаю к доводке.

У дамаска непровар слоев может начинаться в зоне РК, а заканчиваться в обухе.

Зачастую это как кариес: стоматолог начинает с маленькой черной точки, а высверливает пол-зуба.

Самое обидное, то что дефект обнаруживается в процессе доводки, когда на заблестевшем подводе все отчетливо видно не вооруженным глазом.
Приходится возвращаться на шаг, а то и два-три шага, к грубым абразивам. А это ведет к дополнительным потерям времени.

Еще неприятный момент: как заточник, ты первый скажешь владельцу ножа об этой проблеме.
Владелец расстраивается, не понимает, зачем платить за заточку бракованного ножа.
Ты, как заточник считаешь, что потратил на работу в полтора-два раза больше времени и работа должна быть оплачена.

В общем, проблема начинается в кузне, а задевает людей далеко от нее

Вот так теперь выглядит РК после #1000 Masahiro, точил от зерна, не давил. Понял что ничего не меняется и начал точить как обычно туда-сюда и не давил.

Перешел на #3000 Suehiro, точил от зерна, картинка не изменилась – волна идет.

Может стоит аккуратно несколько раз провести РК по камню, т.е. перпендикулярно камню, как будто пытаешься отрезать кусок хлеба. Тем самым убрать все выступающие части на РК, тем самым затупив нож и начать точить на #1000.

А можно фото ножа целиком?

По виду РК такое ощущение, что сталь очень мягкая, плохо закалена.

——————
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин

Извиняюсь, на первом фото я вижу щербины.
Откуда они?
Были, или появляются в процессе заточки?

Это булат Жбанова:

Щербина появилась при заточке на M20 отечественный брусок с инородными вкраплениями. Специально ее показал.

При работе на #1000 и #3000 щербины не появляются.

Щербина появилась наверняка именно из за выбивания,
при заточке, из камня крупных зёрен и вот этих самых включений,
которые катаются по камню и выбивают щербины в острие.

Особенно этим славятся китайские камни из оксида алюминия
по 30-200 руб. Это скорее детские камни для "заточки",
из любого ножа сделают тупой.

по-моему во-первых вернее будет не строить домыслов
относительно булата, так как до сих пор даже нет
установленных параметров и характеристик для разнообразных
материалов, которые называют булатом.

Максимально точным определением материала будет термин "композит",
на чём вроде как сошлись в других ветках форума,
где были жаркие баталии по поводу того, что называть чем.

Как раз учитывая тот факт, что неизвестно ЧТО ИМЕННО
за композит в данном случае называют булатом
– делать выводы о его стоимости и качестве – ненаучно,
да и просто нерационально.

По-моему проще всего будет понять что и как происходит
в данном случае – это постараться применить способы
заточки композитов к данному клинку,а не гадать на кофейной гуще,
какова себестоимость клинка и ритейловая его стоимость,
когда неизвестен ни его состав, ни технология изготовления.

Как то раз точил знакомому дешовенький домаск. Было нечто похожее. Жаль тогда не сфотографировал. Выручил микроподвод выполненный пленкой 2000 ЕджеПро.

Уважаемый timoha83, попробуйте работать строго от зерна и перпендикулярно к РК (риски строго перпендикулярны РК) и без активного нажима. Подробно в ПМ.
Удачи.

Читайте также:  Как проверить аккумулятор на телефоне самсунг

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote: Originally posted by hunter1957:
Да ещё тот "булат" ,говнодамаск ворсменский голимый . Изначально косяки будут в клинке.

Судя по фото, клинок приличный и стоит своих денег.
Только травление покарябано.

Доводилось мне пару раз затачивать "дамаск" кованый из стального троса.
То еще рукоблудие((
Никто не пробовал?

Спасибо всем откликнувшимся!

Сточу все неровности или даже чуть больше, чтобы РК стала ровной (РК перестанет существовать) и буду точить от зерна стараясь чтобы риски шли перпендикулярно РК.
Потом расскажу о результате.

quote: Originally posted by timoha83:

Сточу все неровности или даже чуть больше, чтобы РК стала ровной (РК перестанет существовать)

Уважаемые коллеги, без этого трюка с удалением РК иногда трудно обойтись при наличии сколов, вмятин и щербатин на РК, а также при необходимости выровнять линию РК от просадок при неправильной заточке.
Этого не надо бояться делать. Стачивать подводы приходиться не много, на пример, при вмятине РК на 1мм, Вам с каждого подвода, при угле заточки 30 градусов, придется снять всего по 0,3мм.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Вчера выровнял камни, сточил керамикой РК. Сегодня точил от зерна на #1000 – ке поглядывая в х100 микроскоп – о, появился малюсенький заусенец – все хватит переворачиваем, затем #3000-к с чуть большим углом и не давил.

Кромка в итоге слегка идет волной, особенно там где РК не выпуклая, а вогнутая. Так нож продукты режет, а вот даже газетку толком нет.

Может надо было больше керамикой снять или взять тонким абразивом поперек РК пройтись, чтобы снялось больше. И можно было с брюшка снять ликвидировав провал после брюшка и до больстера. Хотя может он там специально сделан. Всегда избегал заточки ножей с вогнутой линией РК.

Сегодня точил s35vn – ну мило дело, даже на #1000-ке сколов нет, все просто и понятно, а с этим булатом .

Отдам завтра хозяину, пусть думает, что с ним делать.

Спасибо за помощь!

Пришел сегодня друг поточить – A1ukard, взял камень

400 и под суммарный угол 20-25 градусов на зерно снес подводы с РК. затем

800 M20 СССР, #1000 masahiro и #3000 suehiro – все на зерно с увеличением угла. В итоге выход на РК

40 градусов, нож режет газетку лучше чем у меня, но все равно как-то не уверенно. РК идет ровной линией, но сталь теперь кажется мягковатой, глядя на характер рисок в х100 лупу, возможно выл снят слой твердо-мягкой стали и вышли на слой однородной мягкой стали- если такое возможно?! Может результат при движении от зерна был бы и лучше, но никто сегодня не пробовал.

Совсем чуть-чуть до того, как я узнал из этой ветки рекомендацию точить композиты от зерна – наточил и довёл дамаск Приказчикова НА зерно. Финишировал на сланцах после водников до 5000 грит.
Рыбьи хребты, колка лучины – всё на ура и ни малейшего замятия даже.
Думаю дело не в том, что нельзя композиты точить на зерно, а в том, что от зерна на них более вероятен приемлемый результат. Т.е. в моём случае – мне повезло.

quote: Originally posted by oldTor:

Совсем чуть-чуть до того,
как я узнал из этой ветки рекомендацию точить композиты от зерна
– наточил и довёл дамаск Приказчикова НА зерно.

Финишировал на сланцах после водников до 5000 грит.

на правильно подобранных камнях (в особенности на японских)
и правильно подобранном давлении
можно точить и НА ЗЕРНО
без каких-либо отрицательных последствий.

Сегодня точил другой нож из Дамаска и точно такая же ситуация на брюхе ножа 2-3 см. Прошелся сначала N1000, N3000, грей бразилиан, затем вернулся снова на N1000-к – погонял заусенец и эта рваная РК исчезла. И уже потом спокойно довел нож до состояния бритья на мелких камнях.
Точил в основном на зерно.

Здравствуйте подскажите пожалуйста как всетаки правильно (или все дело в опыте и в навыке) НВ ЗЕРНО или ОТ ЗЕРНА, СПАСИБО

Правильно – На зерно. От зерна – бывает нужно в отдельных случаях и на тонких этапах, и то, в основном, комбинируя такое движения с движением на зерно – например, применяя переменные движения "вперёд-назад" – движение от зерна делать тоже рабочим или иногда даже акцент на него, тогда как обычно, при таких движениях акцент идёт при движении "на", а "от" – всего лишь возвращает клинок на исходную.
А какой случай будет тем самым "отедельным" – это уже решать заточнику, ориентируясь на поведение стали.
Вообще, если сталь приличная и прилично термообработана, то танцев с бубном в плане заточки движением "от зерна" – не нужно, я считаю.
От заточки "от зерна" проблем больше, чем пользы.

Интересно, куда тс пропал?, 4 года вроде не заходил на Ганзу.

Спасибо! с Уважением.с.г

А разве не в слесарке дело, если заточка вручную (без приспособ) была?
Гусевский сланец упоминается, наверняка вручную.

Каждый профессионал, имеющий дело с режущим инструментом, будь то мясник, плотник, токарь или ювелир, при заточке всегда соблюдает закон: угол заточки зависит от материала, который будут резать. Материал, из которого сделан резец, никакого отношения к этому углу не имеет, просто два резца из разных металлов будут отличаться износоустойчивостью при одном и том же угле заточки и том же обрабатываемом материале.

Все углы заточки определены еще в XIX веке. Волосы мы будем брить с углом заточки 8º-12º, независимо от марки бритвы: «Sollingen», или «Tpyд Baчa». Кожу резать – угол 15º-18º, сделан ли наш косяк из пилы Р9, или откован из рессоры, неважно. Ювелир, для обработки стали, свой штихель заточит под угол 85º-90º, будь то «Fish» made in Swiss, или самоделка с Дмитровского рынка. Я начал с этой прописной азбучной истины, потому, что у дилетантов, видящих нож второй раз в жизни, мнение совершенно противоположное: все зависит только от материала, из которого этот нож сделан. Ну, а поскольку незнание законов ответственности не снимает, то в результате – разочарования и обиды на всю оставшуюся жизнь. Я с этим сталкиваюсь ежедневно, поэтому опишу два типичных случая махрового невежества.

Случай первый. Короткое предисловие: стамески для резьбы по дереву имеют твердость 52 ед.-59 ед. HRC, угол заточки 23º-30º. Угол заточки зависит опять же от породы дерева: маленький – для мягких пород (липа, тополь, осина), большой – для твердых (дуб, самшит и несть им числа). Идеально закаленная сталь при угле заточки меньше 18º начинает заворачиваться (загибаться), если сталь крошится – это брак. Стамеска обязательно имеет «плечо», т.е. фаску, которая обуславливает определенный радиус резьбы: заход в массив дерева и выход из него. Если нужно увеличить этот радиус, то меняют толщину стамески, но не угол заточки.

Читайте также:  Захват для бочек на вилочный погрузчик

Это было предисловие. А теперь типичный случай. Покупают набор стамесок и возвращают с претензией: стамески не режут и гнутся. Смотрю: все резцы переточены, плеча нет, угол заточки 5º-8º т.е вид у стамески такой:

Резать она не может принципиально, т.к. не имеет плеча, а отсюда и радиуса поворота – идет по прямой. Никакие объяснения не принимаются, поскольку невежество агрессивно и всегда считает себя правым.

Случай второй. Претензии к булатному ножу: стекло не режет, а гвоздь не рубит. Причина та же: нож переточен – кромка 0,1 мм, угол заточки 20º. Такой нож, из чего бы ни был сделан, может резать только кожу. Объясняю на примере зубила. Делают его из стали У7-У8, угол заточки 45º-60º, ширина плеч 10-12 мм, твердость 52-58 ед.HRC. При этих параметрах зубило рубит железо не тупясь (пока не столкнется с закаленной сталью). Главное здесь – ширина плеч.

Не обязательно изучать сопромат, чтобы понять, что давление перераспределяется равномерно на всю площадь, металл испытывает небольшую нагрузку на 1м м² и не деформируется. Возьмите это же зубило, сточите до толщины 0,1 мм и попробуйте рубить гвозди – гвоздь будет вминаться на весь свой диаметр, значит, если вы хотите, чтобы нож перерубал гвоздь, то заточите его 45º -60º, и создайте толщину кромки 1-2 мм. Тогда он будет рубить гвозди, независимо из чего этот нож сделан: из стали У8, Х12ФМ, или булата, здесь я опровергаю устойчивое мнение: «и раз это булат, то он должен…»

Булат никому и ничего не должен, это сталь, которая подчиняется всем законам металловедения, ну и как он будет рубить гвозди при маленьком угле заточки и узких плечах?! Преимущество булата перед сталью в том, что при угле заточки в 60º — он бреет. Я в своей практике чуть не отрезал первую фалангу на указательном пальце, проведя по обуху с углом в 90º. Режут торчащие во все стороны карбиды. Размеры у них вполне ощутимые: это веретено, толщиной 3-5 µ и длиной 10-15µ. Отсюда вывод: при желании булатное лезвие можно легко загубить заточкой: нужно создать узкие плечи, маленький угол, обработать мягкими водяными камнями, потом протянуть кромку вдоль медного прутка или бруска твердого дерева и вырвать все карбиды. На кромке образуется полоса блестящей, полированной матрицы с твердостью 45 ед. После этого можно смело соревноваться с ножом, сделанным из алюминиевой ложки – булат проиграет. Соблюдать определенные законы заточки стали и булата не сложнее, чем бензин заливать в бензиновый двигатель, а солярку – в дизель. Хотя можно встать в позу, как суровый сибирский мужик, который затолкал рельс в пилораму, а потом качал укоризненно головой и приговаривал: «Ну, что ж ты подвела – заграничная штучка!».

Булат легко точится мягким камнем, придорожным песчаником, или голенищем валенка, удлинение времени заточки не дает ничего, кромка не становится острее – она просто стачивается. При таком способе заточки у булата стачивается матрица, начинают торчать карбиды и он режет.

Заточка алмазными брусками, или камнями Arkansas более долгая, приходится точить карбиды, твердость которых 70-80 ед. HRC, но эта заточка более долгоиграющая, может хватить на три сезона.

Рабочая кромка булата может иметь две поверхности:

Поэтому, если вы хотите получить максимум рабочих свойств булатного клинка – придется попотеть. Угол заточки: 30º-45º, ширина плеч (толщина кромки) 0,5 мм-1мм, заточка – твердыми камнями.

Получится универсальное лезвие – и рубит, и режет.

Если брать идеальное лезвие из булата и стали, то различие небольшое. Сталь может рубить и резать дольше булата, а булат легче точится и легче режет. У булата твердость матрицы 23-45 ед. HRC, твердость карбидов 70-90 ед., но его легко заточить даже надфилем. У стали линейная зависимость, чем тверже, тем лучше режет. Поэтому хороша сталь с твердостью 61-64 ед.HRC. Но эта сталь с трудом точится в полевых условиях. В общем – то, вывод стандартный – прошла тысяча лет и преимущества булата над бронзой так и остались высокие, но по сравнению с современной сталью нивелируются.

Ножи из булатной стали приобрели огромную популярность в узком кругу любителей холодного оружия и не только. Любители ножей мечтают заполучить в свою коллекцию легендарный булатный нож. Множество кузнецов научилось делать булатную сталь, но качественные изделия получаются лишь у опытного мастера. Попробуем разобраться, что же такое булатная сталь, и так ли хороши ножи из неё.

История появления булатной стали

Первые упоминания про булатные ножи и мечи появились после похода Александра Македонского в неизведанные земли Индии. Древние воины были поражены качеством клинков местной знати. Их мечи с лёгкостью разрубали доспехи и оружие незадачливых завоевателей. Вернувшись из похода, воины рассказывали легенды о волшебных клинках, обладающих магической силой. С годами эти легенды обрастали небылицами, а правду тщательно скрывали индийские мастера.

Действительно, булатные ножи появились в Индии. Местные мастера научились изготавливать «вутцы» — слитки из булата, весившие чуть меньше килограмма. Перед продажей эти слитки разрубали на две равные части, чтобы продемонстрировать покупателю структуру металла. Булатная сталь индийских клинков отличалась необыкновенной прочностью, обладая при этом достаточной гибкостью. Существуют легенды, о булатных саблях, которые носили на поясе как ремень. Умелые мастера могли придать булатной стали различные цвета, путём добавления в раскалённую сталь порошка медного купороса. Клинки могли быть синие, зелёные и даже белые.

Рассказы про булатные охотничьи ножи, имеющие на своём клинке изображения людей, животных или правильные рисунки – не более чем заблуждение людей, которые не знают, чем отличаются нож булат и мозаичный дамасский нож. Сама технология производства булата исключает возможность появления таких узоров на клинке. В то время как дамасские ножи возможно сделать с определённым рисунком.

До сих пор остаётся загадкой, как в древней Индии удалось получить булатную сталь, обладающую такими выдающимися рабочими свойствами. На протяжении долгих веков учёные и мастера пытались разгадать этот секрет. Существуют документы, из которых можно сделать вывод, что производство булата было освоено в России в 16-17 веках, но в конце 17 века секрет был утерян.

Читайте также:  Светодиодный светильник потолочный как подключить

Первым человеком, который изготовил булат, наиболее близкий к современным аналогам, был металлург Павел Аносов. После многих лет проб и ошибок ему удалось получить полосу настоящего булата. Она была гибкой и необыкновенно твёрдой. Клинок, изготовленный из этой поковки, легко рубил кости и гвозди, при этом режущая кромка оставалась неповреждённой.

Учёные были удивлены, узнав секрет производства булата. Оказалось, что это обычное углеродное железо, которое приобретает выдающиеся качества благодаря методу кристаллизации, специальному охлаждению и грамотному подбору исходных материалов.

Методы изготовления булата

Булат – это углеродистая сталь, получаемая за счёт соединения углерода с железом. Насыщение металла углеродом происходит при температуре красного каления. После насыщения металл следует медленно охладить. При этом образуется так называемый «цементит», который и придаёт булатным ножам гибкость. Ковка производится лёгким молотом, чтобы не разрушить тонкие прослойки цементита. Производятся многократные нагревы до красного цвета. Если хоть один раз превысить температуру, булат потеряет свои свойства. Технология производства булата чрезвычайно сложна, в совершенстве её знают лишь несколько мастеров, которые ревниво оберегают свои секреты.

Сейчас булатную сталь производят только кузнецы-частники. Дело в том, что специфические особенности булата идеально подходят для производства ножей и холодного оружия, другое применение булатной стали не нашлось. Кованые ножи из булата являются украшением любой коллекции и обладают отличными рабочими качествами, превосходя даже современные ножевые порошковые стали.

Тесты булатных ножей против легированных сталей

В сообществе охотников и просто любителей ножей многие годы не утихают споры, являются ли булатные ножи лучше ножей из современных легированных сталей. Для ответа на этот вопрос был проведён тест по резке каната. Лучшими были признаны те ножи, которые смогут провести наибольшее число резов каната без заточки. Кандидаты были отобраны такие:

Benchmade из стали N690;Benchmade из стали 440с;Нож фирмы Marttiini из обычной углеродистой стали (данная марка славится отличной термообработкой своей стали);Классический булат от кузнеца Л.Архангельского;Углеродистый булат кузнеца С.Лунева;Булатный нож от кузнеца Пампухи (является одним из немногих мастеров, которые могут изготовить качественный булат);Нож из нержавеющего булата от Пампухи (Нержавеющий булат – современная разработка, которая должна сохранять все лучшие свойства классического булата, не ржавея при этом).

Все ножи перед тестом были тщательно заточены на станке «Lansky» под угол в 20 градусов. После такой заточки все ножи легко брили волосы на предплечье. Канат для теста был обмотан малярным скотчем.

По результатам теста оказалось, что булаты кузнеца Пампухи уверенно выбились в лидеры. Количество резов каната в три раза превысило результаты ножей Benchmade, которые заняли второе место. Булатные ножи Архангельского и Лунева оказались в конце списка, проиграв даже углеродке Marttiini.

После проведённого теста выяснилось, что охотничьи ножи из булата, произведённого с соблюдением всех технологий, намного превосходят даже современные ножевые стали. Вместе с тем тест выявил, что множество мастеров делают ножи из некачественного булата, годного лишь для декоративных целей.

Лучшими оказались ножи мастера Пампухи, которые дополнительно подверглись тестам на сухих сосновых брусьях, которые не строгали, а рубили, пытаясь проверить нож на высокие ударные нагрузки. В результате дополнительных тестов режущая кромка не получила видимых повреждений. Даже с толстыми подводами и неидеальной для резки геометрией изделия мастера оставили позади своих конкурентов.

Булатные кухонные ножи

Если вам очень хочется приобрести булатный нож для кухни, следует учитывать несколько нюансов:

    Серийных ножей из булата не бывает, а кухонных особенно;Классический булат ржавеет, а каждый день смазывать маслом кухонный нож согласится только большой фанат;Простой кухонный нож из литого булата будет стоить ничуть не меньше, чем охотничий клинок;Чтобы заточить хороший булатный нож понадобится до двух часов работы. Простые кухонные точилки для этой процедуры не подойдут;Если вы всё- таки решили заказать булатный нож для кухни, не забывайте про то, что толщина лезвия кухонного ножа обычно не превышает двух миллиметров.

Покупая кухонный нож из булата на кухню, остановите свой выбор на нержавеющем булате, хотя найти хорошего мастера по такой стали ещё труднее, чем в случае с классическим булатом.

Складной нож из булата

Складные ножи из булата достаточно редки, но иногда встречаются. Изготавливаются только на заказ и стоят очень дорого. Незнающего человека могут ввести в заблуждение недобросовестные продавцы, подсунув под видом булатного складного ножа нож из дамасской стали, а чаще всего даже из обычной с травлением под дамаск. Нужно помнить, что рисунок на булатном клинке очень отличается от дамасского. Если вам повезло, и вы смогли приобрести складной нож из настоящего булата, то радоваться приобретению вы будете до первой заточки. Заточить булатный клинок простой точилкой или обычным точильным камнем – задача не из лёгких.

Низкая коррозийная устойчивость булатов сделает ваш клинок добычей ржавчины, если вы оставите его мокрым или не почистите после резки мяса или овощей. Можно конечно протравить клинок в лимонном соке, но это испортит неповторимый рисунок структуры булатного ножа. Перочинный нож должен быть в первую очередь удобен для каждодневной эксплуатации, и клинки для них обычно делают из нержавеющих сталей. Можно заказать перочинный нож из нержавеющего булата, но это увеличит в два раза стоимость изделия, качество нержавеющего булата очень отличается от мастера к мастеру. Даже у одного и того же кузнеца могут получиться некачественные партии булата.

Заточка булатных ножей

Заточка булатных ножей мало чем отличается от заточки обычных, но имеет несколько нюансов:

    Булатный нож, из-за высокой твёрдости, очень тяжело точить;При заточке нужно стараться не поцарапать клинок;Не рекомендуется при заточке использовать алмазные абразивные бруски, они могут повредить структуру клинка.

Процесс заточки ножей занятие неторопливое, многие даже приравнивают его к медитации. В случае с булатными клинками, будьте готовы медитировать долго.

Преимущества и недостатки ножей из литого булата

Ножи из булата обладают рядом преимуществ:

    Высокая твёрдость клинка в сочетании с гибкостью;Редко требует заточки;Охота и последующая разделка зверя покажется необычайно лёгкой с таким помощником.

Не обошли булатные ножи и минусы:

    Склонность к ржавлению;Высокая стоимость;Качество булата сильно отличается от партии к партии.

Если вам нравятся булатные ножи, стоит приобрести хотя бы один экземпляр в коллекцию. Не забывайте про уход за клинком, и нож прослужит вам годами. Если вы используете такой нож на кухне, смазывайте его после работы оливковым или подсолнечным маслом.

Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.