Водный камень для заточки ножей какой лучше

(рассказывает Андрей Козловский)

Главным отличием японских водных камней от их европейских и российских собратьев является «мягкость» заточки, что определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Японские водные камни предназначены для ручной работы и используются исключительно с водой. Вследствие большой мягкости бруски стачиваются быстро, постоянно обнажая новые абразивные зерна, а на поверхности бруска сработанные зерна вместе с водой образуют суспензию, которую ни в коем случае убирать не надо. Обычно вместе с японскими камнями (особенно мелкозернистыми) поставляется маленький камешек Nagura для создания предварительной суспензии.

Японские водные камни

Японский водный камень с Naguro

Поскольку водные камни (особенно крупнозернисые) подвергаются быстрому износу их поверхность надо периодически восстанавливать.

Для этого существуют специальные правочные камни.

Черный — для крупнозернистых, светло-голубой для мелкозернистых.

Японские водные камни в зависимости от величены абразива могут иметь значения от 80 до 10 000 и более (я слышал о 12 000, 15 000 и 30 000).

Я лично считаю, что применение камней более 8 000 смысла не имеет и они могут применяться в исключительных случаях, когда пользователь ясно сознает, зачем ему это надо.

Итак, камни с зернистостью от 80 до 400 применяются при обдирочных операциях — ремонтные работы, связанные с большим съемом металла, таких как восстановление геометрии клинка, ремонт сколов и т.д.

Для удаления следов обдирочных операций и предварительной заточки необходимы камни с зернистостью от 600 до 1200-2000.

Камни с зернистостью от 3000 до 5000 используют при чистовой заточке и доводке.

Начиная с 6000 и выше это уже финишная и суперфинишная доводка.

Всегда надо стремиться, чтобы последующий камень примерно превышал вдвое предыдущий (т.е. 100-220-400-800 и т.д.).

Если нож слегка затупился, то для его правки, как советует американский мастер Murray Carter, можно использовать два камня: #1000 и #6000.

Если присутствует сильный износ и необходим ремонт, то начинать надо с #100-#120, затем #180-#220 и далее 400-700-1000-3000-5000–8000.

Чем больше вы используете камней, тем легче будет работа и качественнее результат. Как правило, большая часть времени тратится на начальные операции. На финишных операциях сила как таковая не требуется, надо усиливать внимание и, если вы устали, лучше отдохнуть.

Все водные камни перед работой надо замочить в чистой воде на время от 10 минут (для крупнозернистых камней) до получаса (для мелкозернистых). Время контролируется по пузырькам воздуха, которые выделяются из камня.

Лучше иметь отдельные емкости для каждого вида камней, чтобы частицы более крупного абразива не попали на более мелкий.

Затем камень вынимают и устанавливают на держатель (которых имеется очень много — от специальных резиновых до просто влажного полотенца, а некоторые используют тиски с резиновыми губками). На мелкозернистых камнях перед работой надо создать слой суспензии с помощью вспомогательного камня Naguro. Теперь камень готов к использованию.

Для задания определенного угла можно подложить под лезвие монетку или две, или положиться на вашу твердость рук, задав и поддерживая угол интуитивно, или воспользоваться специальным приспособлением для задания угла заточки, которое, одеваясь на обух ножа, задает определенный угол заточки, как правило, 15 градусов.

Ну, а дальше начинаем заточку, держа нож под углом 45 градусов к продольной оси бруска. С течением времени, вы уже сможете обходится без всяких приспособ для задания углов. И здесь еще важно, что называется, «поймать темп». Но это приходит с опытом.

В ходе заточки количество суспезии будет все время возрастать. Смывать ее не надо, необходимо следить только, чтобы она оставалась влажной стряхивая воду с пальцев или воспользовавшись специальным разбрызгивателем.

Проверить остроту ножа можно резкой листа газеты на весу. Если удается лист «нашинковать» и лезвие нигде не цыпляет и лапша легко слетает с клинка — все в порядке. Но сначала надо посмотреть на освещенную режущую кромку — острое лезвие не дает бликов по длине.

Если вы хорошо заточили нож можно попытаться проверить его геометрию — как хорошо нож режет. Возьмите несколько шефов или Gyuto и начните ими резать яблоки пополам и на четвертинки. Вы сразу почувствуете разницу. И если заточить остро можно практически любой нож, то заставить его резать…

У меня по этому тесту в победителях оказываются два ножа — один производства Murray Carter, второй — Геннадия Прокопенкова. Картера — чуть лучше. Попрубуйте сами.

Приведу фотографию моего рабочего места по заточке:

Японские мастера рекомендуют для заточки и правки пользоваться синтетическим водными камнями вплоть до #5000-#6000, а финишную обработку проводить на японских водных натуральных камнях.

Читайте также:  Соответствие сверла и метчика

Для натуральных японских водных камней неприменим термин «зернистость». Можно только сказать, «этот камень примерно соотвествует #5000-#6000», но это будет только приблизительно соответствовать истине.

Поэтому при покупке натурального камня надо очень четко описать продавцу свои задачи (какие ножи вы собираетесь точить, какие операции ими выполнять, какой техникой нарезки вы владеете и какие камни у вас уже имеются). И продавец постарается подобрать камень под ВАС. Учитывая достаточно высокую стоимость натуральных камней, здесь имеется некий элемент риска.

В то же время непревзойденных результатов в заточке и полировке добиваются именно на натуральных камнях. Они тоже бывают разные. Во-первых, есть камни грубые (arato, в основном песчаники), средние (nakado — кварцевые трахиты, туфы, андезиты) и финишные (awasedo — кремнистые сланцы и глины). Как я уже отмечал, в основном используются финишные камни (так как на них можно достичь более качественных результатов), а работу arato и nakado замечательно выполняют синтетические, причем стоят они значительно дешевле.

Надо очень внимательно осматривать камень на наличие трещин (что практически невозможно при покупках через интернет-магазины). Обычно боковые поверхности камня покрывают специальным лаком Urushi, но можно использовать и европейские (финские) водостойкие лаки.

У меня был камень Atogoyama Asagi с небольшой продольной трещиной, которую я не сразу заметил и при погружении в воду на второй раз он развалился на две части. Хорошо еще, что камень был большой и я смог выравнять оба куска, получив два рабочих камня.

Зато теперь я очень внимательно отношусь к малейшим трещинкам и слежу, чтобы боковые стороны всегда были покрыты лаком.

Наилучшие камни добываются в горах близ города Киото.

Здесь на снимке камни Tsukuba, Asagi и Suita.

Названия камней довольно запутаны. Как правило, присутствует название шахты и страты (слоя), откуда добыты камни (Nakayama, Oohira, Oozuki, Shinden и т.д.), ну и разные поэтические фантазии и сравнения.

Так, название Suita можно связать с понятием «соты» (Su — по японски), действительно при сильном увеличении под микроскопом поверхность камня напоминает пчелиные соты.

Uguisu по японски называется соловей, а название камня произошло из-за соответствия цвета камня цвету соловья, Asagi — желтовато-серый или серо-голубой — здесь просто соответствие цветов.

На финишных камнях (кроме камней Suita) надо перед работой создать суспензию. Для этой цели используются специальные камни нагура (все как и с синтетичесими камнями, но здесь камни нагура натуральные).

Финишные камни с нагурой:

Существуют разные школы и техники работы на натуральных водных камнях.

Так, известный японский мастер Iwasaki san (он известен своими бритвами) рекомендует при заточке на одном финишном камне использовать последовательно разные нагура — cначала более грубый Botan, затем средний Tenjou или Mejiro и в заключение Koma.

Самая последняя финишная полировка проводится на чистом камне без суспензии.

С другой стороны, ученик Iwasaki san и один из лучших мастеров Японии Iizuka Tokifusa (Shigefusa) вообще не использует нагуру (он чаще всего использует камни Suita). В общем, чтобы постичь все тонкости полировки, нужен не один год. Но пытаться точить на японских натуральных камнях надо.

Можно еще отметить, что многие названия как камней, так и нагуры не общеупотребительные во всей Японии.

Мне кажется, что результат работы на натуральном камне превосходит результат на синтетическом из-за их различной природы.

В синтетике четко заданы размеры частичек абразива и они не меняются в процессе работы, в то время как у натуральных камней частички в суспензии постоянно дробятся, да еще и суспензия задается разными нагурами.

Точно никто не знает, но результат наличествует.

Кроме камней для заточки имеются так называемые камни «Fingerstones».

Это небольшие камешки различного вида и свойств служат для полировки собственно лезвия ножа с целью выделить наиболее интересные и красивые области (касуми, хамон на ножах хонияки, просто структуру стали). Эти камни имеют свои названия: Uchigomori (Hazuya), Nakayama (Chizuya), Hakka и т.д.

Иногда их еще раз специально дробят, наклеивают на пальцы и производят полировку.

Правильный заточной материал – это далеко не все, что понадобится при заточке. Чтобы заточка была выполнена хорошо и долго держалась, к ней нужно подойти с терпением и только после изучения того, с чем предстоит работать. Тогда даже совсем зеленый новичок сможет качественно заточить нож – благо, современные инструменты к этому располагают.

Кратко о водном камне

Если вы уже неплохо знакомы с тем, что собой представляет этот заточной инструмент, данную главу можно пропустить и сразу ознакомиться с качественными водными камнями или перейти к технике заточки.

Пожалуй, японские водные камни на данный момент являются уникальным по качеству инструментом в заточной индустрии. Аналога им пока нет и не предвидится: при том, что они так же хорошо справляются с износостойкими сталями*, как алмазные бруски, они прекрасно делают дополнительную работу по доводке и правке, чего привычные нам средства заточки делать не могут.

Читайте также:  Токарный станок 16к20 основные узлы

Что такое доводка, как она делается и зачем нужна? В процессе заточки мы снимаем сталь, формируя четкий профиль клинка, – две сходящихся под острым углом плоскости резания, или подводы. Но при этом на них остаются мелкие царапины, которые служат источником микротрещин и повреждений режущей кромки. Чтобы продлить долговечность заточки, эти грани необходимо отполировать самыми мелкозернистыми из имеющихся камней. Но водные камни предлагают не просто мельчайшую фракцию. После вымачивания в воде (от 5 до 25 минут в зависимости от зернистости) при первых шагах заточки на их поверхности образуется мягкая суспензия, которая как раз и полирует формирующие поверхности – подводы. Экспериментально подтверждено, что хорошо отполированные японскими водными камнями подводы «живут» в несколько раз дольше тех, что не доводились или доводились стропами.

Чтобы упростить пользователю поиск нужных камней, производители выпускают сразу всю линейку с разными показателями зернистости, обязательно помечают эти показатели на брусках. Для удобства пользователей зачастую склеивают два камня наиболее распространенной зернистости в один блок (мелко- и среднезернистый, средне- и крупнозернистый). Это очень удобно, ведь для полного цикла заточки нам понадобится, как правило, 2–3 камня.

* Дело в том, что в основе и затупления, и заточки лежит один и тот же процесс – постепенное истирание режущей кромки при столкновении с абразивными материалами. Разница лишь в том, что при затуплении абразивный материал воздействует сразу на всю поверхность подводов перпендикулярно плоскости реза, в то время как при заточке воздействие абразивных материалов происходит попеременно на подводы под определенными углами.

Подготовка к заточке

Итак, с сутью самого камня мы разобрались. Теперь поговорим о том, как нам подготовиться к заточке.

Водный камень на то и водный, что он предполагает работу в увлаженном состоянии, т. е. требует вымачивания. Нам понадобится обычная чистая вода и широкая удобная посуда, куда мы поместим камень. Если у него крупные зерна, то он быстро пропитается водой, так как полости между зернами будут крупными. У камней с мелкими зернами, как правило, более высокая плотность, они долго будут лежать в воде и выпускать пузырьки воздуха. Именно прекращение появления пузырьков подскажет нам, что камень готов к заточке. Поэтому хорошо, если емкость будет прозрачной: так мы лучше проследим за исчезновением воздушных пузырьков и готовности камня к работе. Желательно, чтобы для камней разной зернистости использовались разные емкости. Тогда крупные частицы, отделившиеся с суспензией, не засорят полости в мелкозернистых камнях.

Пока камень вымачивается, подготовим рабочую поверхность и настроимся на заточку. Прежде всего помните, что вам должно быть удобно. Уберите со стола все лишнее, разложите на поверхности резиновый лист или, что еще лучше, установите специальный держатель для водного камня. Это не пустая прихоть: камень должен быть жестко зафиксирован во время заточки. Но новом камне аккуратно скруглите боковые грани другим камнем – если рука дрогнет, то они могут повредить заточку. Если вы уже перешли к доводке, то наведите на поверхности суспензию мягким камнем – куском Нагуры, например.

Теперь окиньте нож взглядом и визуально разделите его на несколько сегментов – обычно от трех до пяти, по участкам, которые отличаются изгибом; это пята, брюшко, подъем, часть около острия. Можно, конечно, точить «одним махом», но придется, во-первых, постоянно менять нажим (иначе ближе к острию вы снимете больше металла), во-вторых, изменять линию движения и угол наклона клинка. Рациональные японцы – сторонники сегментарной заточки. Каждый сегмент они визуально наделяют перпендикулярной линией и ведут по ней нож во время заточки.

Если у вас есть только «голый» камень без приспособления, которое и удерживает камень, и фиксирует нужный угол заточки, можно обзавестись девайсом попроще – фасонным зажимом, который крепится на обушок и не дает поднять или опустить его больше, чем следует. Либо прижать к обуху мелкую монетку, по положению которой относительно поверхности камня отслеживать постоянный угол.

Удобнее всего обзавестись таким приспособлением, которое будет фиксировать и сам камень, и постоянный заданный угол заточки

О чем нужно помнить в ходе заточки

Итак, все подготовлено, теперь приступаем к работе, следуя пошаговой инструкции.

  1. Располагаем вымоченный водный камень на резиновой подкладке или в фиксаторе так, чтобы вам было удобно с ним работать. Здесь единого стандарта нет, все обусловлено только вашим личным комфортом.
  2. При необходимости крепим на обух зажим, если таковой имеется, и укладываем нож на камень подводами. Точить можно как режущей кромкой от себя, так и к себе, однако практика показывает, что первый вариант удобнее.
  3. Начинаем заточку от условного первого сегмента, располагающегося у острия. Удерживаем рукоять одной рукой, а другую помещаем на плоскость клинка и используем для контроля угла и силы прижимания к камню. Прижимаем (не очень сильно, особенно ослабляем хватку к концу заточки) клинок безымянным, средним и указательным пальцами, а большой кладем на обух и начинаем плавное движение.
  4. «Ювелирная» работа по заточке самого острия делается с помощью прижатия острия к камню большим или указательным пальцем.
  5. Когда по всей длине того участка, который вы затачиваете, образовался равномерный заусенец, можно переходить к следующему участку. Заусенец выглядит как инородное неблестящее образование вдоль режущей кромки под самым подводом.
  6. Когда одинаковый заусенец образуется по всей длине лезвия, можно переходить на другую сторону и начинать повторять все действия с другой стороны, если профиль клинка симметричный. На асимметричном заусенец можно просто аккуратно поправить в другую сторону. Заусенец «перевалится», но уменьшится. На самом деле переваливать его можно просто бесконечно, он будет стремиться к нулю, но никогда в него не превратится: для тренировок это очень благодатная почва. Сталь чаще всего тягучая, и заусенец представляет собой именно вытянутую эластичную структуру, которую можно вернуть на законное место инструментами для правки (гладкими мусатами, а также подручными приспособлениями – с помощью куска плотной джинсы или бумаги).
  7. Приемлемым можно назвать заусенец, который «убирается» правкой. Это достигается при переходе с крупнозернистых абразивных камней на мелкозернистые камни – правочные и доводочные. Но сперва надо убрать с подводов оставшиеся после крупного камня риски камнем средней зернистости. Иначе кромка не будет долговечной. Если после правки на подводах нет рисок (они гладко отполированы), а режущей кромки не видно, то все сделано правильно.
Читайте также:  Чем смыть ортофосфорную кислоту с металла

Порядок работы с водным камнем – от вымачивания до удаления заусенца, в данном случае на плотной бумаге

Ну а в ответ на главный вопрос статьи можно только сказать – нужно точить, точить и точить. Мастерство достигается только практикой.

Выбор зернистости камня для заточки

Если вы захотите начать точить ножи своими собственными руками, то у вас обязательно возникнет вопрос, камни с какой зернистостью необходимо будет приобрести. Собственно можно отметить, что чем больше зернистость камня тем более агрессивней он снимает металл и тем больший он оставляет след и заусенец на режущей кромке, а это не есть хорошо, ведь в идеале режущая кромка должна быть отполирована, как зеркало. Но использование таких камней необходимо, например, для полной переточки ножа или когда режущая кромка изрядно пострадала и имеет сильные сколы, когда вам нужно максимально быстро снять большое количество металла.

Так же возникает еще один вопрос, сколько камней и какой зернистости необходимо иметь под рукой. Ответ может показаться не совсем однозначным, можно сказать, что чем больше камней различной зернистости у вас под рукой, тем более быстрой и качественной будет заточка. Дело в том, что если вы начнете точить нож, скажем, камнем с зернистостью в JIS 150 (японские водные камни), а затем перейдете на камень с зерном в JIS 3000, то возникнет проблема удаления следов на режущей кромке от камня большей зернистости. Чтобы убрать следы от обработки столь меньшим камнем вам придется изрядно попотеть.

А вот если вы будете переходить на камни меньшей зернистости более плавно, например, после JIS 150, пойдут камни JIS 320, 600, 1000, 2000, а потом 3000. То конечный результат будет достигнут гораздо быстрей и он будет более качественным! Поэтому, чтобы убрать следы работы от грубого камня максимально быстро и качественно, необходим камень с менее мелким зерном, если вы возьмете сразу очень мелкий камень, то на это у вас уйдет уйма времени, это все равно, что засыпать огромную яму используя лопаты вместо того чтобы пригнать экскаватор.

Для простого обывательского использования, для правки ножа, либо людям которые только начинают учиться затачивать ножи, вполне подойдет камень с зернистостью в JIS 1000 (японские камни) или 10 мкм (М10) (отечественные абразивы). Камень с такой зернистостью не будет сильно снимать металл, тем самым вы продлите жизнь вашему ножу и не нанесете ему серьезного вреда в процессе обучения. Ниже хочу привести таблицу зернистости и шероховатости в сравнении с разными системами измерения (обратите внимание на столбец "Назначение" он показывает для каких операций подойдут те или иные камни).