Устройство параллельной линейки рубанка

Выборку четверти электрорубанком часто приходится выполнять мастерам столярных работ. Четверть (или фальц) — это прямолинейная выемка на краю деревянной заготовки, проходящая по всей длине. Если проделать ее в нескольких деталях, то их можно соединять внакладку.

Устройство параллельной линейки рубанка

Схема выборки четверти.

Современные электрические рубанки ряда марок позволяют выполнять такие операции быстро, в больших объемах и при минимуме физических нагрузок. Для работы необходимы рубанок с функцией выборки четверти, электросеть 220-230 В, верстак, тиски, длинная линейка, карандаш или фломастер.

Какой инструмент лучше?

При его покупке следует иметь в виду, что выборку четверти можно сделать не всяким электрорубанком. Для этого он должен иметь в комплекте упор, с помощью которого устанавливается ширина фальца, и регулятор его глубины, прикрепляющийся к инструменту со стороны, противоположной упору.

Устройство параллельной линейки рубанка

Таблица основных параметров электрорубанков.

При выборе четверти электрорубанком обычно приходится совершать несколько его проходов. Чаще всего требуется получить фальц глубиной от 6 до 10 мм. Но есть инструменты, которые по своим характеристикам позволяют делать и более глубокую выборку. Так, например, рубанком «Байкал Е-313» можно снять слой древесины толщиной в 20 мм за 7 проходов.

При многочисленном тестировании инструменты различных марок оценивались по таким критериям, как ровная линия фальца, наличие дефекта в виде «лестницы», угол между стенкой четверти и поверхностью детали.

Согласно результатам тестов, модель Makita КР0810 с максимальной глубиной выборки в 25,5 мм (оценка 4,5 по пятибалльной системе) делает ровными края фальца и образует правильный угол, однако может оставлять после себя весьма приметную «лестницу». Правда, этот недостаток можно устранить достаточно простой регулировкой ножей.

После работы инструментом Sparky Р382 с максимальной глубиной выборки в 8,6 мм (оценка 4,8) края четверти тоже получаются ровными, но ширина ее в начале прохода оказывается больше требуемой на 1-1,5 мм, а на последнем проходе может образоваться «лестница», правда, еле заметная.

Устройство параллельной линейки рубанка

Модель Bosch GH 015-82 с глубиной выборки до 9,9 мм (оценка 5) тоже создает фальц шире, чем необходимо, на 1,5 мм. Ножи у него несколько шире станины, поэтому ориентироваться по подошве не следует. Торец лезвий этого инструмента нужно выставлять по разметке. А маленький зазор между стенкой паза и подошвой (именно эти 1,5 мм) не помеха.

Рубанок Metabo НО 0882 с глубиной выборки до 23,4 мм многие специалисты считают эталонным (оценка 5+). И линия получается идеально ровной, и угол — прямым, и ширина четверти точно выдерживается по всей длине детали, и «лестниц» не бывает. Фальц выглядит так, словно сделан всего за один проход.

Подготовительные работы

Рубанок позволяет выполнять не только черновую, но и чистовую обработку заготовок. Причем настолько аккуратно, что зачастую даже не нужна их шлифовка.

Но это во многом зависит от точной настройки ножей, при которой чистота поверхности четверти обеспечивается глубиной снятия слоя древесины.

Варьируется настройка переключением ручки. Точность регулировки нередко составляет десятые доли миллиметра. Это очень важный параметр электрического рубанка, который нужно обязательно учитывать при его покупке. Если получается скошенная поверхность или образуются ямки, значит, ножи отрегулированы неточно.

Устройство параллельной линейки рубанка

Схема расположения барабана с лезвиями.

Для устранения таких дефектов нужно ослабить их крепление ключом, приложить линейку и выставить в правильном положении. Затем, затянув болты, провернуть барабан рукой, проверяя, не касаются ли ножи корпуса инструмента.

Поскольку боковой упор рубанка при выборке четверти скользит по краю заготовки, предварительно нужно убедиться, что он абсолютно ровный, без впадин и выпуклостей. На обрабатываемой детали следует заранее сделать пометки глубины и ширины четверти.

Она должна быть прочно закреплена на верстаке. От этого во многом зависят и качество строгания, и безопасность труда. У заготовки не должно быть ни малейшего люфта, иначе вращающиеся ножи рубанка могут вырвать ее. Летящая доска, как правило, становится причиной тяжелых травм как работника, так и всех, кто находится рядом с ним.

Основные приемы работы

Итак, прочно закрепив брусок, следует встать так, чтобы свободно передвигаться одновременно с продвижением инструмента. Излишнее напряжение тела нужно снять. Рукава и полы одежды не должны мешать движениям рук, крепко держащих рубанок.

Устройство параллельной линейки рубанка

Рабочая поза при работе с электрорубанком.

Сначала нужно включить его, держа в воздухе над заготовкой. И только когда инструмент поработает несколько секунд, чтобы ножи набрали максимальные обороты, можно аккуратно подводить их к торцу заготовки и начинать первый проход. Важно, чтобы подошва работающего рубанка была все время параллельной по отношению к обстругиваемой поверхности.

Продвигаться по заготовке инструмент должен плавно, равномерно. При этом надо следить, чтобы стружка не попадала под его подошву! Нельзя допускать резких движений, рывков, увеличивать скорость или останавливаться. В любом из этих вариантов поверхность уже никак не удастся сделать совершенно ровной, без ямок и прочих дефектов.

При строгании плоскостей нажимают на рукоятки инструмента с одинаковым усилием. Причем в начале каждого прохода нажим немного сильнее на переднюю, а в конце движения — на заднюю ручку, иначе неизбежны завалы.

При строгании четверти позиция рук иная. Одной рукой следует продвигать рубанок вперед, а второй — прижимать боковой упор к краю заготовки. С какой скоростью лучше продвигать инструмент? Спешка тут ни к чему, вполне достаточно проходить за минуту 1,5-2 м.

Крайне важно, чтобы инструмент следовал точно по намеченному пути. По мере заглубления боковой упор отходит на второй план, и через несколько проходов направляющей уже становится край фальца. Глубина выборки ограничивается частями рубанка, выступающими сбоку. Но с одной стороны они специально приподняты, чтобы можно было сделать достаточно глубокую четверть.

Читайте также:  Смазка коленвала двухтактного двигателя

Наиболее частые ошибки новичков

Самые досадные дефекты — скошенный угол и «лестница». Искажение угла во многом происходит из-за того, что заготовка установлена небрежно, неправильно. А «лестница» — результат того, что торец лезвия слегка не достает до кромки подошвы. Поэтому при каждом новом проходе инструмент оставляет за собой полосу. Чем больше будут утоплены ножи, тем шире окажется «лестница».

Паз получается искривленным. Это обычно происходит из-за того, что угловой упор передвигается по неровному краю доски или бруска. Такого дефекта не будет, если, прежде чем работать рубанком, внимательно проверять качество краев заготовок. Кроме того, одной рукой ведя инструмент, другой следует при этом плотно прижимать упор.

Бывают перекосы и шатания во время работы. Такие неприятности неизбежны, если обрабатываемая деталь закреплена недостаточно устойчиво или не строго горизонтально. Следует немедленно устранить эти недостатки.

Ямки, шероховатости обычно появляются, когда работают рубанком, изменяя нажим на него в процессе прохода по заготовке.

Не следует забывать, что в начале выстругивания необходимо чуть больше надавливать на переднюю, а в конце прохода — на заднюю часть инструмента. Но нельзя заваливать рубанок на пятку или носок.

Наконец, нужно всегда помнить, что вы работаете с электрическим инструментом. Делая остановки, чтобы отрегулировать ножи или посмотреть, как идет выборка, отключайте его от сети. При случайном включении электрорубанка можно остаться без пальцев! Соблюдая все эти правила (см. видео), можно существенно облегчить свою работу и ускорить ее выполнение в условиях полной безопасности.

Горбы, «елочки», «лесенки» – такие дефекты строгания легко допустить, пользуясь электрорубанком. Как их избежать? Изучаем нюансы.

  • Устройство параллельной линейки рубанка
  • 1 из 1

На фото:

Основные моменты

Запрещен контакт с металлом. Электрический рубанок предназначен для строгания древесины. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед работой проверьте, нет ли в доске гвоздей или саморезов − иначе вы испортите ножи.
Не нагружайте двигатель. Инструмент ведут вдоль волокон. Глубину строгания выбирают в зависимости от задачи, при этом надо учитывать, что большая глубина создает сильную нагрузку на двигатель. Если речь идет о твердой древесине, снимать нужно понемногу.

Как не допустить горба?

Распределяйте усилия на рукоятки. В начале строгания следует плотно прижимать передний башмак рубанка к поверхности, сильнее надавливая на переднюю рукоятку. Когда же инструмент сходит с доски, усилие акцентируют уже на задней рукоятке. Таким образом, продольных перекосов инструмента не происходит, и горба не остается.

Строгание широкой плоскости

Устройство параллельной линейки рубанка

На фото: рубанок PL 750 компании AEG.

Нужно несколько проходов. Особой сложности такая работа не представляет, однако ровная поверхность получается не всегда.
Частый дефект — «елочка». Она возникает из-за того, что передний башмак или ножи имеют поперечный перекос.
Главное — точность настройки. Чтобы проверить точность настройки, поставьте глубину на «0» и приложите линейку к подошве снизу. В идеале оба башмака и кромка лезвий должны находиться строго на одном уровне как с правого, так и с левого края. Если выявлен перекос ножей, его следует устранить, и тогда поверхность будет без «елочки».

Строгание четверти

Четверть — это паз по краю доски. В нашем случае он образуется последовательными проходами электрорубанка. Четверть должна быть ровной.
Нужен параллельный упор. Часто он предусмотрен штатной комплектацией. Без него не добьешься точного строгания четверти. Упор ведет электрический рубанок вдоль края, благодаря чему четверть получается ровной.
«Лесенка». Иногда она образуется на стенке четверти при строгании. Это, опять же, признак неточной настройки лезвий.
Как настроить лезвия. В идеале их край должен лежать на одной линии с боковой кромкой подошвы (это легко проконтролировать, приложив линейку). Если ножи не достают до линии, их надо сдвинуть вбок. Рубанок ведите без перекосов и следите за тем, чтобы упор все время плотно прилегал к краю.

Снятие фаски

Устройство параллельной линейки рубанка

На фото: рубанок GHO 40-82 C Professional компании Bosch.

Постоянный угол наклона. Его нужно выдерживать при снятии фаски, а это не так легко, когда в руках увесистый инструмент. Лучше, чтобы под углом находилась заготовка, а не рубанок.
V-образные пазы на подошве. Они помогают сформировать фаску одним проходом. V-образный паз используют только для первого прохода. Если нужно увеличить фаску, делайте это уже на гладкой подошве. Новичку перед работой не будет лишним потренироваться на черновых досках.

Устройство параллельной линейки рубанкаЭлектрорубанок — довольно распространенный среди пользователей инструмент. Но если в «творческой лаборатории» любого мастера он занимает отнюдь не последнее место, то в бытовом арсенале рядового любителя встречается все-таки нечасто. Это можно объяснить тем, что рубанок — инструмент специализированный, им не получится решать разнообразные задачи (как, допустим, дрелью или лобзиком) или же использовать для обработки нескольких материалов. Его удел — строгание древесины. В нашей — очень даже лесной — стране дерево, как говорится, больше, чем просто дерево, поэтому на рубанки, при всей их узкой специализации, всегда будет спрос.

РАССМОТРИМ ПОБЛИЖЕ

В стародавние времена, когда цивилизация еще окончательно и бесповоротно не поработила людей своими многочисленными благами, рубанки были исключительно ручными. Наверняка и сейчас у многих читателей найдутся завалявшиеся где-нибудь в деревенских сараях старые «строгалки», которыми не без души работали их деды и прадеды. Однако со временем на рубанок, как и на другие инструменты, установили мотор, чтобы облегчить жизнь пользователям. Ведь с помощью электромашины можно сделать значительно больший объем работы при приложении куда меньших сил. Хотя, справедливости ради, нужно сказать о том, что даже при «поголовной» электрификации инструмента ручные рубанки до сих пор не исчезли окончательно — ими пользуются многие «деревяшечники».

Читайте также:  Размеры станка для заточки ножей своими руками

Несмотря на наличие электромотора, конструктивно рубанок как был, так и остается очень несложным. Двигатель и вал закреплены поперек корпуса, и вращение от первого ко второму передается при помощи обычного приводного ремня. В качестве режущего элемента выступает барабан с закрепленными ножами, установленный заподлицо с задней опорной площадкой подошвы, а при регулировании глубины строгания барабан выступает над уровнем передней подошвы. Пользователю достаточно выставить нужное значение глубины, включить двигатель, и рубанок помчится по деревянной плоскости, без особенных усилий срезая слой.

Перед любым человеком, выбирающим электроинструмент, встает трудный вопрос: какую именно модель из великого множества представленных в магазинах и на рынках предпочесть? Традиционная дилемма: бытовой или профессиональный? Надо помнить, что любительские аппараты отличаются меньшим временем непрерывной работы и ресурсом. Ничего «обидного» в этом, конечно, нет, ведь каждый пользователь выбирает инструмент под свои задачи. Не будет же тот человек, который точно знает, что рубанок понадобится ему три раза в год, покупать «топовую» модель супер-бренда, которая стоит половину средней российской зарплаты? Хотя и здесь бывают исключения — некоторые покупают дорогой инструмент принципиально. И это тоже можно понять, ведь выбор модели во многом диктует бумажник: каждому — по возможностям, а не по потребностям.

У «профи» не только ресурс и время непрерывной работы выше, но и способностей, как правило, предусмотрено больше. У многих моделей есть, к примеру, электроника, причем не только распространенный плавный пуск, но и более сложные системы (о них ниже). Правда, нужно помнить, что как в бытовом, так и в профессиональном сегменте присутствуют машины начального уровня. У них немного функций, и они очень просты.

Для тех, кто только собирается ступить на тернистый путь работы с деревом, возможно, окажется полезным рассказ о главных характеристиках и особенностях электрорубанков.

ЗАГИБАЕМ ПАЛЬЦЫ

ШИРИНА СТРОГАНИЯ И МОЩНОСТЬ
Рубанки можно условно разделить на группы по ширине строгания (или ширине подошвы). Наиболее распространенный и популярный вариант — 82 мм. Но здесь стоит уточнить: 82 мм — это ширина строгания, а не ширина подошвы. Потому что последняя не обязательно будет равняться тем же 82 мм, она может быть и меньше, в чем легко убедиться, если замерить ее у нескольких рубанков. Мощность машин данной категории редко превышает 1 кВт. Именно таких электрорубанков — подавляющее большинство.

Более серьезный класс — большие и мощные аппараты. Их не так много, но все же они есть. Мощность двигателя у них может превышать 2,3 кВт, а ширина строгания составлять 100, 102, 110 и даже больше миллиметров. Посмотрите, к примеру, на характеристики сугубо профессиональных рубанков Protool или Mafell: у некоторых из них ширина достигает и 350 мм!

Специализация легких и не слишком мощных моделей — чистовое, неглубокое строгание, работа с мягкими породами дерева, использование на весу, в том числе для обработки вертикальных плоскостей. А вот «сильные» рубанки больше подойдут для грубого, но эффективного съема материала: они справятся и с твердыми сортами дерева, и с задачамипо глубокому строганию.

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НОЖЕВОГО ВАЛА
Обороты вала у рубанков обычно лежат в пределах 11–17 тысяч в минуту. Чем они выше, тем качественнее получится проход по плоскости (конечно, многое здесь зависит и от навыков пользователя). Модели с более низким скоростным показателем уместно применять не для чистовых работ, а для глубокого погружения в твердый или проблемный материал — когда нужна сила, а не скорость. Впрочем, как обычно, есть и средний, универсальный, вариант: рубанки со скоростью 13–15 тысяч справляются с разными задачами.

ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ
Четверть — это паз на краю деревянной заготовки. В зависимости от необходимой глубины его делают за один или за несколько проходов рубанка. Обычно конструкция не позволяет выбирать слишком глубокий паз: крышка сбоку на корпусе, под которой расположен ведомый шкив передачи, рано или поздно упрется в заготовку.

Но, как известно, не бывает правил без исключений. Так, у компании Festool есть машины с консольным креплением барабана: боковая сторона у них плоская, и они способны выбирать четверть любой глубины.

СЪЕМ ФАСКИ
Для съема фаски на подошве большинства моделей предусмотрены V-образные пазы: один,два или три — разного размера.

ПОДОШВА
Подошва электрорубанка — это «живой» организм, отличающийся яркой индивидуальностью. При выборе инструмента именно на основание нужно обратить самое пристальное внимание.

Подошва состоит из двух частей, между которыми виднеется барабан с ножами, — передней, регулируемой, и задней, опорной. Их кромки и часть вала, виднеющаяся между ними, в идеале должны находиться на одном уровне. В противном случае при точных работах произойдет сбой: при той же выборке четверти паз получится ступенчатым — будет видна характерная «лесенка». Геометрию основания можно проверить при помощи обыкновенной линейки. Заметив погрешности, постарайтесь их исправить.

Также нужно обратить внимание на положение кромки ножей по отношению к задней площадке: они должны быть на одной линии. Настраивать положение обоих лезвий (если на барабане их два) — дело непростое, ведь необходимо привести их в «единообразие» по высоте.

Материалом изготовления подошвы служит либо литье, либо стальной лист (у некоторых моделей, прежде всего бытовых, встречается «комбинированный» вариант: передняя площадка из литья, задняя — из стали). Если основание литое, это положительно повлияет на точность работы и надежность инструмента. Если же точность не особо важна, то вид подошвы — дело индивидуального выбора.

Устройство параллельной линейки рубанка«ВОТ ТАКОЙ НОЖИЧЕК…»

Ножи — это «вооружение» электрорубанка. Они бывают как одно-, так и многоразовыми. Среди первых встречаются двусторонние: когда одна кромка затупится, оснастку переворачивают и снова используют. Одноразовые ножи делают из твердых сплавов (HM) или из быстрорежущей стали (HSS).

Читайте также:  Беспроводной пылесос или обычный

Многоразовые лезвия, как легко понять из названия, можно перетачивать. Их производят из инструментальной стали и обычно используют на машинах с большой шириной строгания.

В ассортименте некоторых производителей есть модели, совместимые как с одноразовыми, так и с многоразовыми ножами. Но как бы то ни было, в барабане инструмента должны быть установлены только однородные лезвия, иначе неизбежна разбалансировка. Отличие в весе может показаться несущественным, однако при вращении вала с огромной скоростью проявится даже незначительное различие.

Кстати, балансировка барабана — важнейшее дело, она влияет на качество работы. Если присмотреться к боковинам вала некоторых рубанков, можно заметить на них следы балансировки — высверленные на разную глубину и в разных местах отверстия. Подобным образом барабан «уравновешивают». Правда, и качество балансировки у разных инструментов разное.

Среди ножей встречаются и «отклонения» от классики. Существуют, к примеру, рустикальные — для декоративных работ: ими можно обрабатывать заготовки «под старину», добиваясь эффекта теса топором.

Заметим, что встреча любого ножа с металлическим препятствием на деревянной заготовке (скажем, с умело «замаскировавшимся» гвоздем) — момент, чреватый плачевными последствиями. Нож после такого столкновения точно придется выкинуть.

РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Система электронной регулировки скорости у рубанков отсутствует — за ненадобностью. Зато бывают другие системы.

Плавный пуск нужен для мягкого старта инструмента — ток подается по нарастающей, и барабан раскручивается постепенно. Если этой электронной схемы нет, тяжелую и мощную машину при запуске двигателя может хорошенько «тряхнуть» и даже вырвать из рук. Впрочем, плавным пуском оснащают не только «сильные» модели, ведь он позволяет также снизить нагрузку на сеть и износ деталей инструмента.

Система поддержания частоты вращения под нагрузкой (она же константная электроника) оказывается кстати при встречах ножей с проблемными местами в заготовке — сучками или твердыми вкраплениями.

Машина с «констаматикой» в такие моменты расходует имеющийся у нее запас мощности на увеличение крутящего момента, помогая избежать возможного заклинивания оснастки.

Электродинамический тормоз вала предназначен для быстрой (в течение 1–2 с) остановки барабана с ножами.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ
У большинства рубанков рычаг установки глубины строгания совмещен с передней рукояткой, расположенной для этого очень удачно — над передней площадкой подошвы. Подобная конструкция регулятора особенно удобна в тех случаях, когда в разных местах заготовки необходимо снять слой разной толщины: регулятор все время под рукой, и его положение изменяют по мере необходимости.

Но есть и обратный эффект: при ведении рубанка и сильном нажиме на ручку вполне возможно сбить настроенное значение (например случайно или по неопытности), и задача окажется выполненной с погрешностями. Чтобы такого не происходило, у многих моделей регулятор выполнен тугим, и сдвинуть его трудно. Варианты, у которых регулировка глубины и дополнительная рукоятка не совмещены, встречаются крайне редко.

Сам механизм задания положения подошвы бывает двух видов: пружинный (наиболее распространенный) и наклонный.

В первом случае при регулировке передняя площадка основания поднимается или опускается относительно уровня задней. Во втором — передняя часть перемещается назад или вперед, двигаясь по своеобразным «рельсам».

Шаг регулировки глубины бывает разным, чаще всего 0,1 мм.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ НОЖЕЙ
Распространенный вариант такой защиты — так называемая опорная пятка. Этот элемент (если он есть) расположен в задней части инструмента и подпружинен. Если вести рубанок по заготовке, пятка при контакте с поверхностью откинется назад сама. Если же его приподнять, она вновь «раскроется», и машину можно поставить на нее, не боясь повредить заготовку. Благодаря опорной пятке рубанок с еще вращающимся барабаном можно сразу отложить в сторону, не дожидаясь полной остановки.

Есть и другой вариант защиты — откидной кожух, закрывающий вал сбоку. Он тоже откидывается при контакте с заготовкой и возвращается на свое место, когда этого контакта нет.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рубанки снабжают также блокировкой случайного включения: все-таки это инструмент потенциально опасный. Чтобы включить машину, нужно сначала утопить кнопку слева на рукоятке, под большим пальцем (встречаются и сквозные кнопки). В противном случае надавить на курок не получится.

Устройство параллельной линейки рубанкаСТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
Такая возможность полезна при обработке деталей, которые по какому-либо из размеров уступают самому рубанку: если он тяжелый, с широкой платформой, то, держа его в руках, не слишком-то удобно строгать миниатюрные заготовки.

При стационарной установке машины получается небольшой строгальный станок. Для этого необходима специальная подставка. В некоторых случаях она входит в комплектацию, но обычно ее покупают отдельно.

При работе рубанком в таком положении нужно помнить о безопасности и быть очень внимательным. Все-таки это не станок.

УПОРЫ
В комплект поставки, как правило, входит параллельный упор, который помогает точно вести рубанок, что особенно важно при выборке четверти. Некоторые направляющие к тому же способны поворачиваться до 45 градусов для строгания под углом. Кроме того, есть модели, комплектуемые упорами для ограничения глубины обработки.

УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ
Все отходы своей «жизнедеятельности» рубанок удаляет через патрубок. У разных моделей разные возможности: у кого-то стружка может вылетать только в одном направлении, а у кого-то в двух (вправо или влево). Это удобно, когда мастеру приходится менять рабочую «стойку». Для изменения направления, если таковое предусмотрено, используют «заглушки» или же другие механизмы блокирования «ненужного» отверстия.

Работа с рубанком сопровождается обильным «стружковыделением», и в случае необходимости к инструменту подсоединяют пылесос.