Угловая стамеска своими руками

Стамеска является инвентарем, служащим для работ по разным материалам, в том числе и по древесной породе. Сейчас спецами может применяться электро-стамеска по дереву, ее обычный резьба по дереву на заказа ручной вариант или резец для токарных станков.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

Ручная стамеска применяется плотниками и столярами уже многие сотки, если не тыщи лет. Служит она для подборки ложбинок в дереве, очищения пазов, подборки фасок, также для контурной и рельефной резьбы.

Состоит обычный инструмент из оголовка ручки, самой рукояти, колпачка, полотна и лезвия. Такие приспособления, как долота, ложкорезы, клюкарзы на самом деле также являются стамесками.

Описываемый инструмент может быть систематизировать по способу его продвижения, конфигурации рукояти, полотна и лезвия, размерам и иным чертам. Основное разделение стамесок происходит по механизму работы (метод продвижения), также по форме их лезвий.

Она может быть продольной дипломная работа для резьбы по дереву или поперечной. При всем этом часто приспособление систематизируют сразу по этим двум величинам.

Обычно устройство комплектуется несколькими разными насадками. Обслуживать их надо так же, как лезвия ручных стамесок: держать в рабочем состоянии, при необходимости править либо перетачивать.Производители выпускают резьба по дереву на дому электрические стамески различных размеров, поэтому их можно применять для самых разных типов работ.

Исходя из формы торцевого (поперечного) профиля полотна инструмента есть такие его разновидности:

  1. Радиусные составляют 95 процентов всего массива резцов. Могут называться: отлогие, полукруглые стамески для резьбы по дереву, полу-плоские. На самом деле — это стамески, поперечное сечение профиля которых является частью круга.

Направьте внимание! Модель, маркированная, как 20/2(1), имеет ширину полотна в половину окружности поперечником 20 мм (20/2). Последнее число значит толщину лезвия в 1 мм.

  1. Плоские резцы владеют прямым (плоским) поперечным профилем. Они могут различаться по толщине и ширине полотна, также форме лезвия – оно бывает прямым и косым резьба по дереву на иконах.
  2. Скобчатые, они же коробчатые резцы – это прямые (плоские) стамески, имеющие бортики различной высоты.
  3. Уголковый инструмент имеет профиль в виде литеры V либо угла. Его размер определен высотой сторон угла полотна или величиной угла, заключенного меж сторонами, в градусах. Обычно это 60-90°.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

Исходя из формы бокового, другими словами – продольного профиля полотна, есть такие стамески для резьбы по дереву своими руками:

  1. Прямые резцы имеют соответственно совсем прямое полотно, у которого нет извивов.
  2. Клюкарзы владеют крутым для резьбы по дереву какая сталь нужна продольным извивом лезвия. Он начинается поближе к окончанию полотна. Клюкарза может быть плоская, полукруглая, оборотная и т.д.
  3. Изогнутые резцы владеют продольно изогнутым лезвием. В отличие от предшествующей разновидности инструмента, у их согнуто все полотно.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

С помощью озвученной систематизации выделены главные типы ручных стамесок; но есть и остальные их разновидности, к примеру, имеющие заточку с оборотной стороны. Их так и именуют – оборотные стамески.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

  1. Кованый инструмент обладает утонченным пером относительно режущей кромки лезвия. Но оно толще, чем у иных разновидностей. Это дает поперечник стержней для резьбы по дереву возможность использовать резец для обработки жестких пород древесной породы.
  2. Вырубные аналоги владеют пером, которое еще меньше кованного. Они комфортны для четкой обработки мягких сортов древесины .
  3. Штампованные резцы имеют широкие боковые грани.

Направьте внимание! Прочный инструмент состоит из добротной рукояти и полотна, сделанного из качественной стали. Соответственно, они должны быть хорошо обработаны и скреплены вместе.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

  1. Металл должен быть вязким и твердым. Лучшие резцы делаются из легированной хромованадиевой стали (маркировка на полотне «хром–ванадий», «ХВГ», «CrV», «С-105-W/2»).
  2. Цена углеродистой стали меньше (маркировка на полотне резьба по дереву на заборе «drop forged», «У-7», «У-8»), но она достаточно хрупкая, поэтому быстро ломается.

Направьте внимание! Иногда попадаются подделки, полотна которых маркированы, как «хром-ванадий». Их реально отличить по подозрительно низкой стоимости и отсутствию реквизитов компании-производителя.

  1. Рукоять резца обязана иметь на торце стальной колпачок. По нему работник стучит молотком либо киянкой. Вследствие таких ударов дерево нередко ломается. Исходя из этого инструкция рекомендует приобретать инструмент с ручками из вязкого пластика.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

  1. Деревянные и пластмассовые ручки ведущие производители классифицируют как «Евро» и «Мастер». Профессиональные стамески для резьбы по дереву маркируются как «Профи» и часто дополнительно оснащаются резиновыми вставками. Они не дают руке скользить и повышают удобство хватки.
  2. Ширина лезвия у разных моделей резцов равна 4-50 мм. Эта величина проставляется в маркировке. Стамески, имеющие широкую рабочую часть, оптимальны для создания углублений и пазов, снятия слоев дерева, строгания. Узкие инструменты для резьбы по дереву для начинающих применяются для тонких видов работ: вырезания узоров, рельефной обработки дерева и пр.
Читайте также:  Чем отличается такелажная скоба от грузоподъемной серьги

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

Многие строители знают электрическую стамеску как механический либо пневматический шабер. Работает она по такому же принципу, что и отбойные молотки.

Насадки для такого инструмента, на самом деле, являются полотном с лезвием (прямым, уголковым, полукруглым), фиксируемым на рукояти с приводом (мотором).Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

Компактные модели легко удерживаются одной рукой, ими удобно обрабатывать небольшие детали и предметы.

Крупногабаритный инструмент можно использовать для обработки целых стволов, вырезания больших скульптур и пр.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

  1. Электро-резаки используются для работ по твердым и мягким сортам дерева, также для обработки наростов на нем — сувелей, капов.
  2. Они упрощают и убыстряют обработку древесины, дают возможность снимать больше материала за меньший промежуток времени, прилагая минимум трудозатрат.
  3. Электро-стамески используют как столяры, так и плотники — для вырезания пазов, снятия полов и прочих работ.
  4. Нередко такой инструмент используется при осуществлении черновых операций. Окончательная же обработка происходит при помощи ручных стамесок.

Направьте внимание! Устройство деревянные узоры для резьбы по дереву, особенно крупногабаритное, крайне желательно зафиксировать. Так оно в процессе работы не будет двигаться; таким макаром, работник не будет срезать больше необходимого.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

Стамески для токарного станка по дереву имеют разную форму, их полотна насаживаются на удлиненные рукояти. При работах же с кареткой применяются резаки, не имеющие ручек. Делятся станочные инструменты на обдирочные, отделочные и специальные.

  1. Отрезная стамеска служит для выбирания желобков, канавок и резания заготовок на элементы.
  2. Плоский аналог имеет скошенное лезвие и предназначен для обработки чистовой.
  3. Обдирочный инструмент нужен для черновых работ.
  4. Желобчатый резак служит для вытачивания фасонных поверхностей и выборок, например, на торцах заготовок.
  5. Плоская стамеска-шабер необходима для грубой обработки древесины.

Обдирочные резцы — рейеры имеют полукруглую (желобчатую) форму и используются для доклад геометрическая резьба по дереву черновой обработки деревянных элементов. Ширина лезвия 4-30 мм, длина плотна до 30 см.

Точатся рейеры с выпуклой части полотна в полуовал. Угол скашивания лезвия составляет 25-30 градусов. Помимо черновых операций, такие резцы применяются для вытачивания вогнутых форм, также выбирания внутренних полостей в процессе лобового точения.

Угловая стамеска своими рукамиУгловая стамеска своими руками

Для выравнивания заготовки и удаления шероховатостей используются отделочные ножи-косяки (мейсели). Затачиваются они под углом в 20-25 градусов с обеих сторон. Угол среза у рабочей части составляет 70 -75°, в ширину она равна 5-50 мм.

Угловая заточка лезвия позволяет работать его серединой, когда нужно точить прямые либо выпуклые плоскости. Применяя острый угол, мейселем осуществляют чистовую обработку профильных поверхностей, подрезают торцы заготовки деревянных дел мастер резьба по дереву. Используя угол тупой, точат элементы и создают закругления.

Стамеска-скребок, имеющая прямое лезвие и одну диваны с резьбой по дереву под старину фаску, помогает точить углубления, обладающие прямыми углами. Подобный инструмент используется для лобового точения, для создания шипов круглой формы либо подравнивания цилиндрических заготовок.

Фасонная стамеска для резьбы по дереву в виде крючка, кольца используется для вырезания выемок, внутренних полостей, точения внешних сечений нужного профиля.

Стамески, созданные для обработки дерева, очень разнообразны по форме, размерам, материалам изготовления. Сфера их применения многообразна и охватывает многие области плотничного и столярного дела (см.также статью «Шлифмашинка по дереву – ленточные, плоскошлифовальные, эксцентриковые, углошлифовальные модели» ).

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Угловая стамеска своими руками

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Читайте также:  Арматура сортамент гост 5781 82

Угловая стамеска своими руками

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Угловая стамеска своими руками

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Угловая стамеска своими руками

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Угловая стамеска своими руками

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Угловая стамеска своими руками

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

  1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
  2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
  3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
  4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
  5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.
Читайте также:  Заточной станок для ленточных пил инструкция

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

admin

50 ответов на “СтамесКА полуавтомат, угловая стамеска. Corner chisel DIY.”

Великолепно. Немедленно возмусь за изготовление. Покупать дорого.

И вам спасибо что до нас донесли ….. очень нужная вещь … завтра выходной и я себе сделаю 🙂

Отличное приспособление на досуге потружусь СПАСИБО.

Чёткая приспособа, отдельное уважение за то, что автор не берёт на себя лавры изобретателя сего девайса, в ютубе это уже редкость.

Очень правильный инструмент и очень правильные руки мастера! Фурнитурой и мебелью не занимаюсь, но значение данного девайса понимаю, т.к. всю жизнь врезал замки обычной стамеской, но этот инструмент существенно облегчит работу.

Великолепная идея! Спасибо за труды. На заметку

Интересная штука. Полезная. Голова. Спасибо.

Заметил станок для заточки коньков, в хоккей играешь? РЕСПЕКТ.

попробуй отпустить боек. один также стучал по напильнику, минус 50 проц. зрения. а так, достойное изделие.

Хорошо получилось! Как вариант в место напильника можно попробовать сделать из сверла от долбежника.

Спасибо за полезное видео. Может быть теперь одолею лень и сделаю такую полезную вещь себе)))

Отличная работа!
Много существует дизайнов таких угловых стамесок: начиная просто от ручного варианта такой же заточки с ручкой или без и заканчивая всевозможными "полуавтоматами" в исполнении разных фирм. Мне понравилась идея Веритас: у них направляющая часть-магнит с пазом.
п.с. если забить в гугл фотки corner chisel, то можно увидеть много их разных, от разных фирм…

актуально только если нужно по 100 петель в день устанавливать. А если такие объемы — то есть петли с закругленными краями. А так ручками — стамеска уголок получится аккуратнее.

Кому доводилось ставить сразу десяток петель,тот заценит ,вспоминаешь когда начинается навеска .Спасибо ,лайк.

Вещь конечно хорошая, но я не ленюсь ударить два раза по прямой стаместки, а эта для лентяев.

а я вместо напильника взял резец от токарника по металлу сечением 10*10)

Сила стомеска лайк 100%

Да на работе приходится много углов вырубать после не сквозного фрезерования , особенно в переплетах с форточками. Но там сбеги от большой фрезы, 9х9 не перекроет да и глубина 10-15 мм. Но идея хороша. Раньше на производствах были наваторы, к примеру Нечунаев(петлеврезатель),Займаков (шаблон для врезных замков), Муравьев (усорезка) итд. Вошли в учебники по столярке. Столярное дело не ограничивается только инструментом Голандского типа да и шаблоны и приспособления необходимы. Для смазки вместо графита можно парафин.

Графиьная смазка насухую тоже дело!

накладки мне кажется надо из оргстекла

Полезная стамеска, с этими углами как правило больше всего волокиты.

Мне кажется эту железяку что точили болгаркой с напильника можно заменить на железяку с дверной ручки что находится внутри и двигает защёлку.

Мужик молодец. И по поводу графитовой смазки, хотя и пользуюсь сам подобным но здесь вижу впервые) очумелые ручки отдыхают)

угловая стамеска Павла Солдатова — давно в продаже