Точильный камень своими руками

Ч Что такое водные камни?

Водные камни — это специальные высокоэффективные точильные камни, имеющие различную зернистость, что позволяет меняя их в процессе заточки от крупнозернистых к мелкозернистым добиться идеальной заточки ножа. На этих камнях нельзя работать насухо, перед заточкой их обязательно нужно замочить в воде, поэтому их и называют водные камни.

Точильный камень своими руками

П Преимущества и недостатки водных камней.

Преимущества:

  • Однородность абразивных зерен в составе бруска.
  • Мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности.
  • Бруски малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
  • Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки алмазом есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.

Недостатки:

  • В процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, природные камни достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость. Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями точильного камня по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость камня приводится к первозданному виду. Это операция потребна только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.

П Порядок работы на водных камнях:

На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Время "замачивания" определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие и средней зернистости насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски "замачивают" на 15-20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных до самодельных. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка. Теперь камень готов к работе.

В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела, периодически увлажняя её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть её случайно полностью. Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру "8", до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.

З Заточка ножей на водных камнях.

Точильный камень своими руками

Как бы ни был хорош и качественно исполнен поварской нож, рано или поздно вследствие высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического воздействия геометрия его лезвия искажается и нож перестает резать. Задача заточки – восстановление исходного профиля режущей кромки.

Случаи заточки можно свести к трем главным разновидностям:

  1. Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированное лезвие равняют абразивным инструментом, например, мусатом;
  2. Износ или сильное затупление. Сильно изношенное лезвие требует большей работы. Для этого придется снять по бокам режущей кромки «лишний» материал. Это делают уже мелкозернистыми абразивными инструментами;
  3. Очень сильный износ. Значительные повреждения лезвия – забоины, выщерблены и пр. Фактически в ходе заточки придется выводить спуски и формировать режущую кромку – то есть уже не только точить нож, но и производить его ремонт.

Маркировка водных камней основана на их зернистости, чем больше цифра, тем меньше зернистость.

Количество камней в комплекте и их зернистость будет определяться задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000.

Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения то их придется сперва удалить самыми крупнозернистыми камнями – от 80 до 400.

Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220 – 700 – 1200 – 3000 – 4000 – 8000.

После замачивания в воде установить камень на держатель.

Предположим, нам достался поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит убрать забоины, для чего безжалостно распрощаемся с остатками лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убираем по всей длине лезвия, до полного устранения повреждений.

Теперь у нас на месте лезвия появилась прямая грань. Сразу оцените равномерность ее толщины. Если толщина «плавает» то далее придется восстановить и профиль ножа, для чего придется работать с его спусками. Убирайте материал там, где выявлены его излишки. По завершению этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянна по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначения ножа – с учетом дальнейшего утолщения на 20% — 30% при выведении режущей кромки. Теперь можно провести предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить еще. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите его примерно на 2 – 5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется поработать отдельно.

Съем металла следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска.

Подперев клинок со стороны, противоположной бруску, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки к клинку возле острия .

Читайте также:  Подзарядка нового аккумулятора автомобиля

Нож не должен изменять «угла атаки» – если профиль позволяет, лучше даже положить его плашмя на спуск.

Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной от затачиваемой стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Обратите внимание на положение пальцев – чтобы нож не вихлял, пальцы располагаются как можно ближе к затачиваемому участку лезвия.

Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия на одной стороне, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, — от острия к рукояти, — добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны.

Переворачиваете нож еще раз и аккуратно снимаете заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине после чего делаете то же самое с противоположной стороны

Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности – выше. Именно этот диапазон абразивных камней служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.

Следующий за заточкой переход на абразива зернистостью 3000 – 5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя: – недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести как расческой по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить.

Последний шаг, практическая ценность которого иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистью от 5000 до 8000 и более. В ходе правки материал уже не снимается, а просто полируется лезвие, что улучшает не только чистоту поверхности, но и упрочняет её. Правка требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с камнями зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции; – чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться.

О О технике заточки. Общие принципы.

Заточка (шлифование) с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите нож бесповоротно!

Главное при заточке — задание постоянного угла. Сила тут совсем не нужна и все внимание надо сосредоточить на том чтобы абразивный инструмент встречался с лезвием под постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того водите ли вы клинок по закрепленному заточному инструменту, инструмент – по зафиксированному клинку или работаете клинком и абразивным инструментом встречно, удерживая на весу одной рукой нож, а другой – точильный брусок. Для поддержания постоянного угла есть два способа.

Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве (бруске) заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромке. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.

Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым бруском так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 15 — 45°.

Точильный камень своими рукамиНаверное, каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда очень долго нужно что-нибудь нарезать, например, полуфабрикаты на застолье, ко дню рождения или к иному празднику. Но, как всегда, в самый неподходящий момент обнаруживаешь, что подготовка идёт очень медленно, а причина всему этому затупившийся нож, который катается по куску мяса, как игрушечный, хотя мы помним, что не так уж и давно мы точили этот самый нож своими руками. Как не попадать в такие ситуации и не оттягивать начало праздника, мы и поговорим в этой статье.

Виды точильных брусков

Для начала разберёмся, что такое точильные бруски и каких видов они бывают. Точильные бруски — это небольшие, обычно прямоугольные изделия из абразивных камней или покрытые абразивными материалами. Абразивные материалы от французского «abrasit» — шлифовать и от латинского «abradere» — соскабливать, то есть это материалы высокой твёрдости, и используются они для обработки различных видов поверхностей, таких как: стекло, кожа, металл, резина, различных минералов и т. д.

В нашем случае речь идёт, конечно же, о ножах, созданных из металла. С помощью различных точильных камней можно затачивать лезвие ножа до такой степени, что он сможет легко разрезать человеческий волос без особых усилий. Итак, какие же бывают бруски для заточки?

Брусок из Арканзасского камня

Точильный камень своими рукамиРодиной этого камня является Америка, штат Арканзас. Добывается в очень редких месторождениях, где расположены неповторимые по своей структуре запасы природного камня. Процесс добычи данного камня весьма затратный, что объясняет высокую цену за Арканзасский брусок. Арканзасские камни состоят из очень мелких кристаллов кварца, спрессованных естественным образом, и отличаются уровнем абразивности, из-за чего их делят на 4 различных группы: мягкий, твёрдый белый, твёрдый чёрный и твёрдый прозрачный.

С помощью этих камней металл с лезвия ножа снимается тончайшим слоем, производя качественную заточку на долгое время. Для заточки лучшего качества, применяется специальное масло. Ни в коем случае не работайте с данным бруском без использования масла, рабочая поверхность бруска засорится мелкими частицами металла и очистить её будет довольно сложно.

Брусок из Японского водного камня

По названию можно догадаться о стране происхождения этого камня. По сравнению с Арканзасским камнем, эти изделия более мягкие. Перед началом использования такого камня, его следует поместить в ёмкость с водой на пятнадцать или двадцать минут. Время зависит от твёрдости данного камня. Погружение в воду также необходимо для очищения пор, восстановления абразивной поверхности и устранения загрязнений. А также важно: если собираетесь работать с несколькими камнями разной зернистости, то следует поместить каждый камень в отдельную ёмкость, так как может произойти засорение поверхности мелкой степени абразивности, абразивами из крупных камней. При финишной обработке ножа это может вызвать царапины на лезвии.

Производительность этого камня очень высока, с помощью него можно восстановить любой нож, даже самое безнадёжное лезвие. Но единственный минус, это быстрая изнашиваемость рабочей поверхности. Некоторые умельцы стачивают такой изношенный брусок о твёрдый наждак, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

Помимо натуральных брусков для заточки, существуют искусственные, изготовленные промышленным способом. По качеству они уступают природным камням, но гораздо доступнее по стоимости. В составе рабочей поверхности обычно применяются: корунд, карбид кремния или оксид хрома. Кристаллы из этих веществ прочнее стали, и при заточке ножа, отлично срезают слой металла тонкой плёнкой. Для удержания кристаллов в точильном камне, применяется специальная основа. Её материал намного мягче стали и рабочих кристаллов. Отработанные кристаллы постепенно отпадают из основы с каждым слоем, и постепенно по мере стачивания поверхности, бруски возобновляют свои рабочие свойства.

Читайте также:  Электродвигатель для сверлильного станка на 220 вольт

Алмазные бруски

Естественно, такие изделия не отнесёшь в ломбард под предлогом, что это драгоценный камень. На рабочей поверхности бруска нанесены микроскопические кристаллы, по своей прочности напоминающие алмазы, но созданы искусственным путём. Но при этом цена такого бруска достаточно высока. Такое алмазное покрытие может быть как поликристаллической, так и монокристаллической формы.

Алмазные бруски для заточки ножей бывают двух видов и различаются между собой способом крепления кристаллов:

  1. Точильный камень своими рукамиПервый способ — это гальваническая связка. Кристаллы на основе никелевого сплава приклеиваются к рабочей поверхности. Тем самым они распределённым тонким слоем по рабочей поверхности бруска. Одним из преимуществ такого способа изготовления, это высокая эффективность. За недолгое время, можно сказать, за несколько движений возможно качественно наточить нож. Рабочая поверхность медленно изнашивается. Но главным недостатком является то, что рабочая поверхность не обновляется. Происходит стачивание рабочей поверхности, и камень для заточки превращается в обычный металлический кусок. Ещё одним недостатком можно назвать то, что острые грани оставляют на лезвии ножа царапины. После заточки требуется финишная доводка наиболее тонким абразивом, например, керамическим камнем, о котором будет написано чуть позже.
  2. Второй способ — это мягкая органическая связка. Данные алмазные бруски созданы, как и обычные точильные камни, но вместо корундовых использованы алмазные кристаллы. Немного снижается скорость работы, но вместе с этим снижается и количество царапин. Один из плюсов такого изделия, это выход новых кристаллов из-под старого слоя. То есть такой камень можно будет стереть как карандаш, до маленького кусочка. Хоть Алмазные бруски на мягкой органической связке быстрей изнашиваются, пользоваться ими можно дольше, пока не сотрется полностью.

Керамические бруски

Керамические камни изготавливают в разных странах. Основными производителями на данный момент являются Польша, Китай и Германия. Такие изделия изготовлены из мелких зёрен электрокорунда или карбида кремния вместе со связующим материалом. Главным достоинством таких камней является их износостойкость. Камни средней зернистости очень медленно изнашиваются, а мелкой зернистости прослужат очень долго, так как практически не изнашиваются.

Главным минусом керамических изделий — быстрое засорение частицами металла и потеря абразивных свойств. Особенно подвержены засорения камни мелкой зернистости. Поэтому чаще всего, керамические камни используют для финишной доводки после черновой обработки лезвия. Но вернуть первоначальный вид поможет сподручная смесь из жидкого мыла перемешенного с мелким песком или обычное кухонное средство для очистки металлических изделий. Очищать такие бруски рекомендуется после каждого использования.

И также не следует забывать, что при работе с такими изделиями нужно использовать смазку. Можно воспользоваться мыльным раствором или обычной водой, для того что бы поверхность ни засорялась и не засаливалась металлическими частицами.

Итак, когда мы рассмотрели виды точильных брусков, разберёмся, как ими правильно точить ножи.

Как правильно точить ножи бруском

Главное, в заточке ножа, это понять технику заточки, потому что мастер сможет заточить лезвие и об обычный кирпич, а дилетант испортить лезвие даже о натуральный абразивный камень.

Точильный камень своими рукамиПеред началом заточки подготовьте следующее:

  1. Удобная и нескользящая рабочая поверхность.
  2. Небольшая миска с водой.
  3. Полотенце.
  4. Бумага.

Первым делом следует подготовить нож: его нужно помыть с мылом и высушить.

Затем нужно определиться с точильным изделием. Для лучшего эффекта следует во время работы чередовать крупнозернистые и мелкозернистые бруски. Идеальным вариантом будет подготовить крупнозерный, среднезерный и мелкозерный камень. С помощью крупнозерного прямоугольника восстанавливается нужный угол и форма кромки лезвия. Среднезерный камень восстанавливает саму кромку, а мелкозерным проводят чистовую обработку. У разного производителя разная степень зернистости мелкозерного камня, поэтому нужно выбирать такой камень по необходимости. Лучше всего новичку приобрести камень с большой рабочей поверхностью, шансы правильно наточить на нём нож намного выше.

Перед началом заточки, следует положить бруски в ёмкость с водой. Если выбрали алмазный камень, то его следует слегка намочить, но когда решили использовать Арканзасский камень, то не следует забывать, что его покрывают специальным маслом, а не намачивают.

После необходимых процедур, необходимо выбрать угол заточки. Чем больше угол наклона во время заточки, тем больше отличается назначение ножа. Лезвие, которое затачивали под наклоном в 30 градусов, хорошо найдёт применение в сложных работах, заточка в 20 градусов подойдёт для работ средней сложности, заточка в 15 градусов подойдёт для лёгких работ. Для обычного кухонного ножа, угол заточки подойдёт как раз 15−20 градусов. Если сначала будет сложно удерживать нужный градус заточки, существуют специальные накладки, с помощью которых можно сохранить нужный градус.

Точильный камень своими рукамиКогда определились с углом, необходимо придерживаться этого угла на протяжении всего процесса заточки. Процесс заточки состоит из следующих этапов:

На стол устанавливается точильный брусок, который вынимается из ёмкости с водой, обычно под ним идёт специальная подставка, для того, чтобы не повредить поверхность стола и зафиксировать камень на поверхности. Нож нужно взять обеими руками: левой рукой держите лезвие, а правой за рукоять ножа. Затем следует выбрать нужный угол относительно рабочей поверхности бруска.

Кромка ножа должна быть направлена от вас. Затем проводите лезвием по бруску плавным движением от себя вперёд и вправо.

В месте, где лезвие изгибается, следует приподнять рукоять ножа, чтобы заданный угол остался в том же положении. Проводите кромкой ножа так, будто хотите срезать ровный тонкий слой с этого прямоугольника. Важно рассчитать движение так, чтобы начало движения исходило от рукояти, середина лезвия была на середине бруска, а на конце точильного камня оставался уже кончик лезвия ножа. Не меняйте угол во время заточки ножа, чтобы сделать вашу работу максимально эффективной. Каждая сторона лезвия должна пройти по точильному изделию одинаковое количество раз, поэтому меняйте стороны лезвия после каждого прохода по нему.

Повторять движения нужно до того момента, пока не появиться мелкие частицы металла по площади всего лезвия, а на том месте где вы проводили кромкой по бруску, должна быть ровная блестящая полоска. Затем удалите частицы металла с помощью бумаги и поменяйте камень на более мелкую зернистость. Повторите те же самые действия. Когда дело дойдёт до самой мелкой зернистости, шлифовать поверхность нужно будет до тех пор, пока не появиться линия на противоположной стороне, он называется заусеница.

Точильный камень своими рукамиПосле повышения градации бруска на мелкозерный, заусеница становится меньше, но не исчезает. Поэтому от неё нужно будет избавиться, взяв камень с наиболее мелкой зернистостью и провести по нему лезвие каждой стороной по одному разу, точно так же как и при заточке, только последние движения нужно делать так, что бы почти не задевать поверхность точильного изделия лезвием. Для этой процедуры лучше всего будет взять чистый брусок или отчистить использованный способом, описанным выше.

Качество заточенного лезвия зависит от того, насколько остра сама кромка. После того как вы избавились от заусенца, следует взять специальный брусочек из дерева, обработанный специальной пастой и кожей, чтобы отполировать им кромку ножа.

Для проверки заточки вашего ножа, возьмите нож и лист бумаги. Если нож способен разрезать бумагу без усилий, то заточка ножа прошла на отличном уровне. Не следует проверять заточку ножа пальцами, так как это может привести к порезам.

Точильные бруски для ножей как выглядят

Точильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими рукамиТочильный камень своими руками

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Точильный камень своими руками

Основные виды ножей

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

Точильный камень своими руками

  • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

Точильный камень своими руками

  • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

Точильный камень своими руками

  • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
Читайте также:  Переходник с ндми на тюльпаны

Точильный камень своими руками

  • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

Точильный камень своими руками

  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)

Точильный камень своими руками
Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка

Точильный камень своими руками
Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка

Точильный камень своими руками
Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат

Точильный камень своими руками
Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»

Точильный камень своими руками
Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки

Точильный камень своими руками
Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

  1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

Точильный камень своими руками

  1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

Точильный камень своими руками

  1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
  2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
  3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
  4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
  5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
  6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
  7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

Точильный камень своими руками

  • Зажмите нож в тисках точилки.
  • Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
  • Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
  • Вставьте стержень в нужное отверстие.
  • Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
  • Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
  • Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
  • После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
  • Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
  • Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

Точильный камень своими руками

  • Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
  • Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
  • Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
  • Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
  • Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

Точильный камень своими руками

  • Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
  • Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
  • Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
  • Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
  • Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

Точильный камень своими руками

  1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
  2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
  3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
  4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
  5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
  6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.
Точильный камень своими руками
Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!