Скорость вращения сверла при сверлении металла

Подбор сверл

Приобретая сверла, нужно иметь в виду, что обычные сверла, изготовленные из быстрорежущей инструментальной стали (например, Р6М5) предназначены для сверления металлов, не обладающих высокой твердостью. Чтобы просверлить металл повышенной твердости, потребуются твердосплавные сверла. Такие сверла могут быть полностью из твердого сплава или иметь только твердосплавный наконечник.

Иногда перед началом сверления неизвестно, какой твердости металл предстоит сверлить. Поэтому, увидев в первый момент сверления, что сверло не внедряется в металл, нужно немедленно прекратите сверление, иначе сверло будет безвозвратно выведено из строя, перегревшись и потеряв твердость. Свидетельством этому будет появление на нем темно-синей окраски. Перед тем, как сверлить металл, твердость которого не известна, можно провести по нему напильником. Если последний не оставляет на металле следов, значит материал обладает повышенной твердостью.

Как сверлить металл

При сверлении металла очень важна острота сверла, при этом сверло тупится очень быстро. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, силы подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, если сверлится не алюминиевый сплав, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами.

Перед сверлением необходимо разметить отверстие, накернив его. Для этого нужно установить острие кернера (или дюбеля) в предполагаемый центр отверстия и ударить по нему молотком. Кернение необходимо для исключения скольжения сверла в первый момент сверления. Если след от керна не достаточно большой для удержания сверла большого диаметра, то сперва следует расширить углубление сверлом маленького диаметра.

Для создания лучших условий сверления желательно окунуть кончик сверла в машинное масло или капнуть им в место кернения. Масло в зоне сверления способствует лучшему охлаждению сверла и облегчает резание металла. Сверло, которым сверлят с использованием масла, меньше тупится, требует более редких заточек и дольше служит. В качестве охлаждающей жидкости используют также специальную эмульсию, мыльную воду, керосин. По утверждению некоторых мастеров, хорошим смазывающим и охлаждающим средством является свиное сало. Перед сверлением вращающееся сверло погружают в кусок сала, которое при сверлении растапливается и оказывает смазывающее и охлаждающее действие. Но все же самым простым и удобным средством, является мыльная вода. Она не пачкает, а мыло есть в каждом доме. Её достаточно один раза капнуть в начале сверления и в процессе. Можно периодически окунать сверло в мыльный раствор.

При сквозном сверлении с большой подачей, на выходе отверстия образуется заусенец (грат), за который сверло цепляется своим боковыми резцами. В результате может произойти резкая блокировка сверла и его перелом или откол резца, и ещё в этот момент сверло особенно интенсивно тупится. Отрицательно сказываются такие остановки и на состоянии дрели. Чтобы избежать образования грата, нужно заканчивать сверление отверстий в металле с малой подачей. Желательно также под просверливаемую деталь подложить деревянный брусок, который препятствует образованию заусенца. Брусок и заготовка должны быть плотно прижаты друг к другу. Для большего эффекта, можно подкладывать не деревянный брусок, а пластину из такого же или менее твердого металла, которая должна быть плотно прижата к месту выхода сверла.

Читайте также:  Главный вид это проекция на

Чаще всего приходится осуществлять сверление стали, но нередко приходится сверлить и другие металлы, которые имеют свои особенности сверления. Алюминий, например, обволакивает сверло, затрудняя его проникновение вглубь и расширяя получаемое отверстие. Если требуется сверлить в алюминии точное отверстие (например, под резьбу), нужно обязательно применять охлаждающую жидкость и почаще извлекать сверло из отверстия для его очистки. Обычный серый чугун сверлится относительно легко и не требует охлаждающей и смазывающей жидкости. Но сверление чугуна может преподнести сюрпризы. Бывают высокопрочные серые чугуны, которые необходимо сверлить сверлом из твердосплавного материала. Белый чугун, основной структурной составляющей которого является цементит, очень тверд, он требует высокопрочного сверла.

Отверстия большого диаметра следует сверлить поэтапно. Сначала нужно просверлить деталь тонким сверлом, затем рассверлить отверстие до большего диаметра. Например, отверстие диаметром 12 мм лучше сверлить в два или три приема — последовательно сверлами 5, 10 и 12 мм.

Затупившиеся сверла нужно своевременно затачивать. Лучше делать это с помощью приспособления для заточки, однако можно обойтись и без него. При этом нужно обращать внимание на симметричность кончика сверла. Если заточенные кромки будут сходиться не строго по центру, отверстие, просверленное таким сверлом, будет иметь больший диаметр, поскольку одна режущая кромка будет длиннее другой. Стандартный угол при вершине (угол между режущими кромками) составляет 118°. Для сверления алюминия оптимальным считается угол 130-140°, мягкой бронзы и красной меди 125-130°. Однако все эти металлы можно просверлить и сверлом со стандартным углом. Подробнее про заточку сверла читайте здесь.

При сверлении нужно выдерживать вертикальность сверла относительно поверхности металла (если не требуется сверлить наклонное отверстие). При выполнении отверстий в тонких листах это требование не так актуально, как для толстостенных или полых деталей. Сверление труб, например, нередко приводит к тому, что входное и выходное отверстия оказываются смещенными друг относительно друга — тем больше, чем больше диаметр трубы. Выдержать на глаз перпендикулярность сверла довольно трудно, поэтому можно пользоваться самодельными или покупными кондукторами для сверления или направляющими устройствами, которые обеспечивают перпендикулярность сверла.

Необходимы кондукторы и для сверления двух или большего количества отверстий в сопрягаемых деталях. Лучший способ обеспечения совпадения отверстий — это сверление их в сборе. При сверлении отверстий под заклепки сверление в сборе является обязательным требованием. Просверлив первое отверстие, можно использовать его для соединения деталей болтом, чтобы можно было сверлить остальные отверстия без опасения, что детали сдвинутся друг относительно друга. Если сверлить сопрягаемые детали в сборе невозможно или неудобно, то кондуктор или направляющую нужно использовать обязательно. Следует знать, что как бы точно ни размечались и ни кернились сопрягаемые отверстия, все равно они не будут совпадать абсолютно точно, поскольку при сверлении даже накерненного отверстия сверло будет уходить немного в сторону.

На каких оборотах сверлить металл

Сверление металла

Сверление металла является одной из часто встречающихся слесарных операций. Разборные и неразборные соединения — заклепочные, винтообразные, болтовые, шпилечные — требуют наличия отверстий. Для сверления металла довольно иметь дрель, сверло соответственного поперечника и кернер с молотком для наметки отверстия.

Читайте также:  Как сделать обналичку на входную дверь

Подбор сверл

Если отверстия в металле сверлятся под резьбу, то по ГОСТу 24705-81, для более нередко применяемых размеров резьбы (для стандартных больших шагов): М4, М5, М6, М8, М10 и М12 — поперечник сверл будет равен соответственно 3,3; 4,2; 5; 6,7; 8,4; 10,2 мм. Полностью допустимо, если сверление под резьбу будет осуществляться сверлом, поперечник которого незначительно (на 0,1 мм) отличается от гостовских размеров в ту либо иную сторону.

Приобретая сверла, необходимо подразумевать, что обыденные сверла, сделанные из быстрорежущей инструментальной стали (к примеру, Р6М5) созданы для сверления металлов, не владеющих высочайшей твердостью. Чтоб просверлить металл завышенной твердости, потребуются твердосплавные сверла. Такие сверла могут быть вполне из твердого сплава либо иметь только твердосплавный наконечник.

Время от времени до сверления непонятно, какой твердости металл предстоит сверлить. Потому, лицезрев в 1-ый момент сверления, что сверло не внедряется в металл, необходимо немедля закончите сверление, по другому сверло будет невозвратно выведено из строя, перегревшись и утратив твердость. Свидетельством этому будет возникновение на нем синей расцветки. Перед тем, как сверлить металл, твердость которого не известна, можно провести по нему ратфилем. Если последний не оставляет на металле следов, означает материал обладает завышенной твердостью.

Как сверлить металл

Хорошими для сверления большинства металлов являются малые и средние обороты — 500-1000 об/мин. Высочайшие обороты стремительно нагревают сверло, вследствие чего может произойти его отжиг и разупрочнение. При сверлении не стоит очень очень давить на сверло, подача должна быть неспешной и плавной.

При сверлении металла очень принципиальна острота сверла, при всем этом сверло тупится очень стремительно. Скорость затупления сверла зависит а именно от оборотов, силы подачи, остывания и других причин, но как ни старайся, если сверлится не дюралевый сплав, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутками.

Перед сверлением нужно разметить отверстие, накернив его. Для этого необходимо установить острие кернера (либо дюбеля) в предполагаемый центр отверстия и стукнуть по нему молотком. Кернение нужно для исключения скольжения сверла в 1-ый момент сверления. Если след от керна не довольно большой для удержания сверла огромного поперечника, то сначала следует расширить углубление сверлом малеханького поперечника.

Для сотворения наилучших критерий сверления лучше обмакнуть кончик сверла в машинное масло либо капнуть им в место кернения. Масло в зоне сверления содействует наилучшему остыванию сверла и упрощает резание металла. Сверло, которым сверлят с внедрением масла, меньше тупится, просит более редчайших заточек и подольше служит. В качестве охлаждающей воды употребляют также специальную эмульсию, мыльную воду, керосин. По утверждению неких мастеров, неплохим смазывающим и охлаждающим средством является свиное сало. Перед сверлением крутящееся сверло погружают в кусочек сала, которое при сверлении растапливается и оказывает смазывающее и охлаждающее действие. Но все таки самым обычным и комфортным средством, является мыльная вода. Она не марает, а мыло есть в каждом доме. Её довольно один раза капнуть сначала сверления и в процессе. Можно временами обмакивать сверло в мыльный раствор.

Читайте также:  Схема подключения реле уровня воды

При сквозном сверлении с большой подачей, на выходе отверстия появляется заусенец (грат), за который сверло цепляется своим боковыми резцами. В итоге может произойти резкая блокировка сверла и его перелом либо откол резца, и ещё в этот момент сверло в особенности активно тупится. Негативно сказываются такие остановки и на состоянии дрели. Чтоб избежать образования грата, необходимо заканчивать сверление отверстий в металле с малой подачей. Лучше также под просверливаемую деталь подсунуть деревянный брусок, который препятствует образованию заусенца. Брусок и заготовка должны быть плотно прижаты друг к другу. Для большего эффекта, можно подкладывать не деревянный брусок, а пластинку из того же либо наименее твердого металла, которая должна быть плотно прижата к месту выхода сверла.

В большинстве случаев приходится производить сверление стали, но часто приходится сверлить и другие металлы, которые имеют свои особенности сверления. Алюминий, к примеру, оплетает сверло, затрудняя его проникновение вглубь и расширяя получаемое отверстие. Если требуется сверлить в алюминии четкое отверстие (к примеру, под резьбу), необходимо непременно использовать и чаще извлекать сверло из отверстия для его чистки. Обыденный сероватый чугун сверлится относительно просто и не просит охлаждающей и смазывающей воды. Но сверление чугуна может преподнести сюрпризы. Бывают прочные сероватые чугуны, которые нужно сверлить сверлом из твердосплавного материала. Белоснежный чугун, основной структурной составляющей которого является цементит, очень тверд, он просит прочного сверла.

Отверстия огромного поперечника следует сверлить поэтапно. Поначалу необходимо просверлить деталь узким сверлом, потом рассверлить отверстие до большего поперечника. К примеру, отверстие поперечником 12 мм лучше сверлить в два либо три приема — поочередно сверлами 5, 10 и 12 мм.

Затупившиеся сверла необходимо вовремя затачивать. Лучше делать это при помощи приспособления для заточки, но возможно обойтись и без него. При всем этом необходимо уделять свое внимание на симметричность кончика сверла. Если заточенные кромки будут сходиться не строго по центру, отверстие, просверленное таким сверлом, будет иметь больший поперечник, так как одна режущая кромка будет длиннее другой. Стандартный угол при верхушке (угол меж режущими кромками) составляет 118°. Для сверления алюминия хорошим считается угол 130-140°, мягенькой бронзы и красноватой меди 125-130°. Но все эти металлы можно просверлить и сверлом со стандартным углом. Подробнее про заточку сверла читайте тут

Как правильно сверлить металл, кафель, бетон, дерево

Правила сверления разных материалов: кафеля, бетона, металла, дерева. На каких оборотах необходимо сверлить.

Сверление для чайников или как правильно сверлить

Сверление для чайников или как правильно сверлить.

Автор: Рoман, 14 февраля 2012 в Общий

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.