Схема китайского паяльника с регулятором температуры

Содержание
  1. Обзор паяльника A-BF GS90D
  2. "Ахиллесова пята" и другие недоработки.
  3. Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа
  4. Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция
  5. Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности
  6. Схема с выключателем и диодом
  7. Сборка двухступенчатого регулятора на весу
  8. Регулятор с выключателем и диодом — пошагово и наглядно
  9. Регулятор на тиристоре
  10. Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате
  11. Схема с маломощным тиристором
  12. Схема с мощным тиристором
  13. Сборка тиристорного регулятора по приведённой схеме в корпус — наглядно
  14. Сборка и проверка тиристорного регулятора (обзор деталей, особенности монтажа)
  15. Схема с тиристором и диодным мостом
  16. Регулятор на симисторе
  17. Сборка симисторного регулятора по приведённой схеме пошагово
  18. Регулятор на симисторе с диодным мостом
  19. Регулятор мощности с симистором на микроконтроллере
  20. Рекомендации по проверке и наладке

Для приличного качества проведения паяльных работ, домашнему мастеру, и тем более радиолюбителю, пригодится простой и удобный регулятор температуры жала паяльника. Впервые схему устройства, я увидел в журнале «Юный техник» начала 80-х, и собрав несколько экземпляров, использую до сих пор.

Для сборки устройства потребуются:
-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.
-тиристор КУ101Г.
-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.
-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.
-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм. Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.

Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.

Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм. На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 — 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.

Обзор паяльника A-BF GS90D

Любой радиолюбитель желает, чтобы у него был удобный, мощный и в то же время компактный паяльник.

Свой путь в электронике я начинал с обычного паяльника с медным жалом, затем приобрёл паяльную станцию Lukey 936D. Всё бы ничего, но станция занимает довольно много места, а паяльник на 50 Вт, чего хватает не всегда.

Поэтому я решил купить китайский паяльник A-BF GS90D на 90 Вт.

На мой взгляд, вся прелесть этого паяльника в том, что он миниатюрный и в то же время термостатированный. Термостатированный – это значит, что температура его жала отслеживается микроконтроллером и всегда поддерживается на уровне, который задал оператор.

Не удивляйтесь странной сетевой вилке. Она австралийская. В комплекте с паяльником имелся и переходник на евровилку. Настоятельно рекомендую не использовать переходник , а вилку советую заменить на евро! Почему? Об этом расскажу в конце сего повествования.

Шнур силиконовый, гибкий и очень мягкий на ощупь. Я не проверял, но говорят, что такой шнур устойчив к нагреву, и его трудно испортить при случайном касании разогретым жалом. На практике такое бывает частенько. Так что, при замене австралийской вилки на "родную", шнур желательно оставить!

Давайте взглянем на электронную начинку паяльника A-BF GS90D. Вся электроника встроена в ручку. Вот фото печатной платы с обеих сторон.

Любопытно то, что на деталях затёрта маркировка. Видимо, защита от копирования по-китайски. Не смотря на это, её удалось определить. В белом 6-ти выводном корпусе (DIP-6) оптосимистор MOC3023, а с другой стороны симистор BT134. Это силовая часть, к симистору BT134 подключаются выводы термоэлектрического нагревателя (ТЭН’а). В нагреватель также встроен терморезистор (выводы в синей изоляции). Он подключается к операционному усилителю на LM358.

Питание реализовано по схеме бестрансформаторного блока питания с гасящим конденсатором. Жёлтый конденсатор, который оригинально "врезан" в плату, гасит излишки сетевого напряжения. Также на печатной плате есть выпрямительные диоды SMA4007 (код на корпусе M7, аналог выводного 1N4007), SMD-стабилитрон 1SMA4742A (код на корпусе 742А, выводной аналог 1N4742A, 12V/1W) и интегральный стабилизатор 78L05 в корпусе SOT-23 (маркирован как L05) для питания низковольтной части схемы.

Мозгами паяльника является микроконтроллер 12C5204AD фирмы STCmicro.

Наличие микроконтроллера свидетельствует о том, что стабилизация температуры жала осуществляется цифровым методом, а не аналоговым, как в паяльной станции Lukey 936D.

Как гласит описание к паяльнику, точность поддержания температуры составляет ±2 0 С. В этом я убедился, когда "игрался" с замерами температуры жала.

К микроконтроллеру подключен небольшой ЖК-индикатор, на котором отображается температура.

ЖК-индикатор выполнен на отдельной печатной плате, на которой распаян индикатор, а на обратной стороне печатной платы имеется контроллер в бескорпусном исполнении.

Нагревательный элемент плёночно-керамический типа A1329 DC, не подделка. Это видно по характерной "ступеньке" на торце и узорам, которые видно напросвет.

Как уже говорилось, мощность его – 90 Вт (W). В работе керамический нагреватель даёт существенное преимущество. Скорость нагрева жала просто фантастическая! Достаточно 8 – 10 секунд и уже можно паять. Те, кто раньше паял только обычным паяльником (типа ЭПСН), будут шокированы.

Также стоит отметить то, что за счёт быстрого прогрева удаётся быстро отдавать необходимую тепловую мощность, которая расходуется на прогрев не только выводов детали, но и платы. Это отличительное качество термостатированных паяльников. В то время, когда мощность необходима, она быстро отдаётся нагревательному элементу.

Всего есть три модификации данного паяльника:

A-BF GS60D (нагреватель A1326 — 220V/60 Вт);

A-BF GS90D (нагреватель A1329 — 220V/90 Вт);

A-BF GS110D (нагреватель A13211 — 220V/110 Вт).

Как видим, отличаются они мощностью керамического нагревателя. Также стоит учитывать, что A-BF GS110D рассчитан на работу с жалами типоразмера 900L.

Температура выставляется двумя кнопками с шагом в 1 0 С. Жёлтой кнопкой прибавляем температуру, чёрной убавляем. Когда я только начал пользоваться паяльником, то меня раздражало то, что кнопки регулировки температуры срабатывают не сразу. Мне казалось, что они "глючные". Оказалось, дело в том, что это элемент защиты. Чтобы выставить температуру, необходимо 1 раз нажать на любую кнопку, а уж затем отрегулировать температуру. Такая защита от случайных нажатий.

Родная инструкция была на китайском языке, а переводить мне было лень. Поэтому, я не сразу узнал о некоторых фишках паяльника.

Несколько фишек, о которых может не знать покупатель:

Цельсий или Фаренгейт. Можно установить отображение температуры на ЖК-индикаторе в градусах Цельсия ( 0 С) или в Фаренгейтах ( 0 F). Для этого перед включением паяльника зажимаем жёлтую кнопку и включаем паяльник в сеть. После того, как паяльник включится, отпускаем кнопку. Обратное переключение осуществляется аналогично.

Вот показания температуры в градусах Цельсия.

А это те же 300 0 С, но уже в Фаренгейтах.

Калибровка. Есть возможность откалибровать паяльник. Для этого зажимаем одновременно обе кнопки и ждём, пока на дисплее отобразятся нули. Нули будут показываться очень короткое время, поэтому ловим момент и жмём жёлтую кнопку для увеличения температуры, а чёрную для уменьшения. Регулировка может осуществляться в пределах от +50 до -50 градусов. Если регулировка осуществляется в большую сторону, то на дисплее будет отображаться значение в формате 001, а если в меньшую, то -01.

Выставленное значение сохраняется и его можно будет увидеть, если нажать сразу чёрную и жёлтую кнопки.

Зачем калибровать паяльник? Дело в том, что некачественные жала или жала определённой формы могут иметь плохую теплопроводность. Поэтому на кончике жала температура будет всегда ниже (например, на 10 — 15 0 С), чем температура нагревателя. Для того чтобы показания на дисплее были как можно корректнее, используется калибровка.

Механизм калибровки следующий. Например, на дисплее 300 0 С. Производим калибровку и выставляем корректирующее значение +25 0 С (025). При этом температура нагревателя будет 325 0 С, хотя на дисплее паяльника будет отображаться всё те же 300 0 С.

Я решил проверить, как осуществляется калибровка. Как оказалось, изменяется именно температура нагревателя, а не значение, которое показывается на дисплее.

Температуру замерял прямо на жале с помощью обычной термопары и мультиметра в режиме измерения температуры.

Вот значение измеренной температуры жала до калибровки.

Далее была произведена калибровка на +25 градусов.

Мультиметр показывал уже 325 градусов, хотя на дисплее паяльника значение осталось прежним — 300 0 С.

Был очень удивлён тем, что температура жала соответствует показаниям на дисплее паяльника. Возможно, так получилось из-за того, что жало качественное. Или же от того, что предварительно жало смакнул припоем и термопару помещал уже в расплавленный припой. Так достигается лучшая теплопередача между поверхностью жала и термопарой.

Не забываем, что температура жала зависит от его формы.

"Ахиллесова пята" и другие недоработки.

Добавлю пару ложек дёгтя в бочку мёда . Всем хорош паяльник A-BF GS90D, но и у него есть "Ахиллесова пята". Сначала о самой страшной, далее в порядке важности.

Если у вас паяльник с австралийской вилкой и переходником в комплекте, то советую переходник не использовать и сразу же заменить вилку на евро! Я очень долгое время использовал переходник. Это не совсем удобно, но меня устраивало.

Но, в один несчастный момент, при включении паяльника внутри его что-то затрещало. Треск прекратился, а на дисплее показались неверные показания температуры. Вместо 300 0 С показывало 287 0 С. Также на дисплее стала отображаться точка после цифр. Понажимав кнопки, я понял, что всё работает, но напрягала появившаяся точка. Спустя несколько секунд и она исчезла. Паяльник исправно заработал.

После этого я попробовал выключить и включить паяльник вновь. Операция сопровождалась треском, и тут я заметил, что индикации нет. Паяльник перестал включаться .

Вскрытие показало, что сгорели два SMD-резистора на 120 Ом, включенных параллельно. На фото видно лишь один, так как распаяны они друг на друге, типа бутерброд.

На корпусе SMD-резистора виднелась характерная выгоревшая полоса.

После демонтажа оказалось, что сгорели оба резистора.

Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором очень не любят искрения. А при использовании всяких переходников и неисправных розеток искрение неизбежно. В результате этого резисторы просто сгорели, хотя упорно не хотели сдаваться — первый раз выдержали. Из-за проблем с питанием неправильно стал работать микроконтроллер и "глючил". Отсюда и странные показания в первом случае.

Так что, если с вами случилась такая же неприятность, то заменяем сгоревшие SMD-резисторы любым, хоть выводным с сопротивлением 60 Ом и мощностью рассеивания 0,25 — 0,5 Вт. Естественно, можно запаять два по 120 Ом в параллель, как в оригинале. Те, кто забыл, вспоминаем, как рассчитать общее сопротивление при соединении резисторов.

После замены сгоревших резисторов, паяльник заработал исправно.

Теперь о другой недоделке, которая имеет место быть.

Как я уже рассказывал на страницах сайта, у китайских паяльников всегда есть зазор от 3 до 5 мм. от торца нагревателя до внутренней стенки жала. Из-за этого снижается теплопередача (вот тут то и может потребоваться калибровка!).

Не обошла данная беда и паяльник A-BF GS90D. Но, стоит отметить, что если есть хорошее жало, то доводить до ума ничего не потребуется. Как оказалось, паяльник справляется со своей задачей. Единственное, что я делаю, так это устанавливаю температуру до 290 — 310 0 C.

Если же такое положение дел не устраивает, то можно вложить медную гильзу между нагревателем и жалом. Не забывайте, что в любом случае нужно оставить зазор 0,5

Интересным фактом является то, что паяльник можно доработать — сделать светодиодную подсветку ЖК-индикатора. Она уж точно не помешает.

О том, как это сделать, читайте здесь.

Пару слов о том, где купить сие чудо. Паяльник заказывал на AliExpress, вот тут. Можно выбрать подходящий по цене вбив в поиск фразу "gs90d".

Также продаются паяльники с названиями CXG-936D (Rohs-936D) на 60 ватт. Они практически ничем не отличаются от A-BF GS60D, но могут стоить дешевле. Есть версии с подсветкой. Кстати, в паяльниках A-BF GS60D/90D нагревательные элементы имеют маркировку CXG.

Жала к паяльнику лучше купить у другого продавца, отдельно. Я же по незнанию купил вместе с паяльником набор жал, но они оказались сомнительного качества.

После такого урока я стал более внимателен к выбору жал для паяльника. Однажды мне повезло, на радиорынке купил жало QSS960-T-K. Отдал за него 250 рублей. И хоть оно для паяльников фирмы Quick, жало идеально подошло и для паяльника A-BF GS90D. Продавец не обманул, и жало оказалось качественное, с хорошей теплопередачей.

Тем, кто выбирает жало для своего паяльника дам один совет – не гонитесь за количеством жал, не покупайте дешёвые наборы у неизвестных продавцов. Лучше купить одно, пусть даже по цене набора, но качественное.

Хорошие жала, как правило, лёгкие на ощупь. В них больше меди. На Алиэкспресс некоторые продавцы, стараясь показать качество своего товара, выкладывают в описании фото распиленного жала, на котором видно, что оно медное. Как пример, вот набор жал под брендом A-BF.

Сейчас паяльники A-BF GS90D поставляются с евровилками. Судя по отзывам, шнур у паяльников в такой комплектации не отличается мягкостью и термостойкостью, как у вариантов с австралийской вилкой.

Моделей паяльников в магазинах множество — от дешёвых китайских до дорогих, со встроенным регулятором температуры, продаются даже паяльные станции.

Другое дело, нужна ли та же станция, если подобные работы нужно выполнять раз в год, а то и реже? Проще купить недорогой паяльник. А у кого-то дома сохранились простые, но надёжные советские инструменты. Паяльник, не оснащённый дополнительным функционалом, греет на полную, пока вилка в сети. А отключённый, быстро остывает. Перегретый паяльник способен испортить работу: им становится невозможно прочно припаять что-либо, флюс быстро испаряется, жало окисляется и припой скатывается с него. Недостаточно нагретый инструмент и вовсе может испортить детали — из-за того что припой плохо плавится, паяльник можно передержать впритык к деталям.

Чтобы сделать работу комфортнее, можно собрать своими руками регулятор мощности, который ограничит напряжение и тем самым не даст жалу паяльника перегреваться.

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности

Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали, приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем — для того чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться. Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно — под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками. На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

Тиристор — своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода у тиристора 3 выхода — управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока.

Симистор, или триак — вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе.

В схему регулятора мощности для паяльника — зависимости от его возможностей — включают следующие редиодетали.

Резистор — служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно. Конденсатор — основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь — по мере того как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор. Диод — полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном. Подвид диода — стабилитрон — используется в устройствах для стабилизации напряжения. Микроконтроллер — микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

Схема с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Сборка двухступенчатого регулятора на весу

  1. Подготовить детали и инструменты: диод (1N4007), выключатель с кнопкой, кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник), провода, флюс, припой, паяльник, нож.
  2. Зачистить, а потом залудить провода.
  3. Залудить диод. Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
  4. Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
  5. Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва. Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты. Собрать выключатель.

Регулятор с выключателем и диодом — пошагово и наглядно

Регулятор на тиристоре

Регулятор с ограничителем мощности — тиристором — позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100%. Для того чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100%), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе совершает сходным образом. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате

  1. Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.
  2. Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали — см. спецификацию к схеме, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.
  3. Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
  4. Откусить кусачками лишние концы деталей.
  5. Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
  6. Подготовить корпус для сборки.
  7. Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус. Заизолировать места соединения проводов.
  8. Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.
  9. Собрать устройство.

Схема с маломощным тиристором

Тиристор небольшой мощности недорогой, занимает мало места. Его особенность — в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт.

Спецификация

НазваниеОбозначениеВид/Номинал
ТиристорVS2КУ101Е
РезисторR6СП-04 / 47К
РезисторR4СП-04 / 47К
КонденсаторС222 мф
ДиодVD4КД209
ДиодVD5КД209
ИндикаторVD6

Схема с мощным тиристором

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Спецификация

НазваниеОбозначениеВид/Номинал
КонденсаторC10,1 мкФ
ТранзисторVT1КТ315Б
ТранзисторVT2КТ361Б
РезисторR13,3 кОм
Резистор переменныйR2100 кОм
РезисторR32,2 кОм
РезисторR42,2 кОм
РезисторR530 кОм
РезисторR6100 кОм
ТиристорVS1КУ202Н
СтабилитронVD1Д814В
Диод выпрямительныйVD21N4004 или КД105В

Сборка тиристорного регулятора по приведённой схеме в корпус — наглядно

Сборка и проверка тиристорного регулятора (обзор деталей, особенности монтажа)

Схема с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100%. В схеме использован минимум деталей.

Спецификация

НазваниеОбозначениеВид / Номинал
РезисторR142 кОм
РезисторR22,4 кОм
КонденсаторC110 мк х 50 В
ДиодыVD1-VD4КД209
ТиристорVS1КУ202Н

Регулятор на симисторе

Схема регулятора на симисторе с небольшим количеством радиодеталей. Позволяет регулировать мощность от нуля до 100%. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора — он будет открываться даже при низкой мощности.

НазваниеОбозначениеВид/Номинал
КонденсаторC10,1 мкФ
РезисторR14,7 кОм
РезисторVR1500 кОм
ДинисторDIACDB3
СимисторTRIACBT136–600E
ДиодD11N4148/16 B
СветодиодLED

Сборка симисторного регулятора по приведённой схеме пошагово

Регулятор на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

Регулятор мощности с симистором на микроконтроллере

Микроконтроллер позволяет точно установить и отобразить уровень мощности, обеспечить автоматическое отключение регулятора, если с ним долго не работают. Способ монтажа такого регулятора существенно не отличается от монтажа любого симисторного регулятора. Паяется на печатной плате, которая изготавливается предварительно. Очень важно поставить правильную прошивку.

Спецификация

НазваниеОбозначениеВид/Номинал
КонденсаторC10.47 мкФ
КонденсаторC21000 пФ
КонденсаторC3220 В х 6.3 мкФ
РезисторR122 кОм
РезисторR222 кОм
РезисторR31 кОм
РезисторR41 кОм
РезисторR5100 Ом
РезисторR647 Ом
РезисторR71 МОм
РезисторR8430 кОм
РезисторR975 Ом
СимисторVS1BT136–600E
СтабилитронVD21N4733A (5.1v)
ДиодVD11N4007
МикроконтроллерDD1PIC 16F628
ИндикаторHG1АЛС333Б

Рекомендации по проверке и наладке

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником, то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора — напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка — подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора — взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя — сгорит индикатор.

Как правило, регулировка при правильно собранной схеме не требуется. При мощности обычного паяльника (до 100 Вт, средняя мощность — 40 Вт) ни один из регуляторов, собранных по вышеприведённым схемам, не требует дополнительного охлаждения. Если паяльник очень мощный (от 100 Вт), то тиристор или симистор нужно установить на радиатор во избежание перегрева.

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности. Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены некоторые, самые простые из них. А небольшой обзор корпусов, в которые можно смонтировать детали, поможет выбрать формат устройства.

Оцените статью
ТехПорт