Ремонт болгарки интерскол своими руками

Так, вкратце опишу что к чему и почему. Мне эти болгарки весьма по нраву, проверенные годами. Есть свои болячки, которые оцениваю как совершенно не значительные. Один из самых главных ее плюсов — очень надежный редуктор, шестерни и корпуса в целом, мощный мотор, удобные габариты. Прошлая, она же еще имеется, сгорела после двух лет моих над ней издевательств. Ротор на той я не менял, решил просто купить новую, так как сомневался в качестве запчастей, побаивался что за оригинал могут липу выслать, или в целом качество не то. Но с той новой приключилась неприятность, судя по всему какая-то металлическая окалина, попала внутрь канала якоря и замкнула его. Порылся, подобрал интересный вариант внушающий доверие и заказал в паре с двумя комплектами щеток на заказ, которые тоже весьма приличны с виду, и внушают доверие. ) В общем-то все это, хотел сделать со старой, пока жива новая, но кто знал. В общем, вот видео, там и сравнения, и описание процесса ремонта с советами что да как. Надеюсь вам понравится. )

Позже, через часик или два, дополню коротеньким видео с итогами так сказать. )

Вопрос, это только у меня Movavi такие лаги выдает? Кажись на мыло его…

За одно вот вам ссылка, где брал, с моей стороны никаких жалоб и претензий, проверил сам, всем доволен. rotorua.com.ua/product/ja…lgarki-interskol-125-900/

Комментарии 11

Девальт и Метабо на крайняк. Какой нахуй интерскол?
сунь его себе в жопу.

Иди к чертям мудак. Себе язык, а хочешь если, то пальцы, в свою суй. Кое что в инструменте знаю, в твоем недоумении, в качестве даже полезного совета.
У меня Метабо 8 лет безотказно служила, 1 раз подшибник и дважды щетки поменял, но как оказалось безпонтово, так как все хоть и работало, но вот вот рассыпатся готовилось, посадка статера ушатана, ротор избит стружкой и осколками, два подшипника меняй не меняй посадки расшатаны…Восстанавливать было нечего.

Ты бы спросил, почему так а не иначе, а не лизалом с граблями махал по чем не следует.

Ха … "окалина в якорь попала" 🙂

Что-то нереальное заметил? )

Провода — дерьмо. Якоря — дерьмо. Нечего на случайности пенять.
К сожалению, это — реальность.
Хочешь что-то, что будет долго работать — покупай что-то хорошее/дорогое или БУ конца 2го-начала 3го тысячелетия после РХ :-).

Вот тут можешь не спорить. Что хорошее, а что нет, знаю и сам. Провода, да коротковаты и жестковаты. Поставил от Спарки, которая 3-4 месяца продержалась и торжественно сгорела нафиг, ремонт в 2 раза дороже скола, мощность меньше. Там пожалуй только провода и прочая мелочевка, все что есть в ней хорошее. Якоря, нет, не стал-бы их ругать. На моей первой, два года изнасилований продержалась, условия весьма тяжкие были. Сколько хлама попало, и все пережила. И бетона кучу перерезал, дерева, железа вообще не передать… Обмотка была довольно сильно побита, но очень достойно делжалась. Еще раз повторяю, даже мой любимый инструмент Metabo, один из лучших, полностью не защищен от таких случаев. Хоть и выдержал меня 4 года суммированной проф нагрузки, растянутой на 8 лет в целом, и еще год проф вытянул-бы. Но в целом, он примерно в 2 раза надежней, чем слегка доработанный Интерскол.
Самая главная беда 125900 — кнопка! Дальше, да, подшибники задние, в 2-3 раза быстрее летят. Зачастую изза малого количества смазки. На третьем месте подшипник скольжения в редукторе, так как гружу его конкретно, как и мотор в целом. Щетками работаю почти постоянно, они и в холостую перегружают сильно редуктор. А на Metabo, Редуктор конечно классный, но за 4 года, ни разу не пользовался щетками. Так что с ними, в таком режиме как сейчас, редуктор выходит примерно на одном уровне у них, хоть та и приятней, но и слабей. 750 Quick. Очень ней доволен, но она не ремонтабельная, а обмотка уже совсем на ладан дышала, вся избитая мусором, оголенная. Умереть правда не успела, у меня тогда гараж вскрыли, и украли все самое ценное. В том числе ту упомянутую ДУ 161000 в которую я за 8 лет, вообще ни единого разу не залез, хоть и завоил ней моторы и растачивал головки и чего только не делал в общем, и сварочник полуавтомат.

В общем, мое мнение совершенно обоснованное и непреклонное. )

Провод — имеется в виду тот, которым ротор намотан. Не сетевой.
Сетевые провода, кнопки, подшипники и пр — "расходники".
А вот если ротор перематывать — то к деньгам. И, говорят, долго не держит, ибо провод нонче — гумно.
Редуктора редко летят. Если не "пластилиновые" и не убивать их спецом.

В общем не думаю что плохие обмотки, не подводили меня лично ни разу. Я хорошо анализирую каждую поломку. И абсолютно уверен в том, что это не качество турбинки подвело. Для меня привычное дело например, разрезая кузов местами, например пороги, наблюдать как из них куча мусора сыпется в охлаждение итыды. Вот это беда, но работа есть работа. И если говорить о профессиональном подходе, от этого НИКАКОЙ инструмент никогда не застрахован, и должен быть легко, быстро и не дорого ремонтируемым.

Читайте также:  Однофазный двигатель с конденсатором схема подключения

Один очень толковый мастер по Эл. инструментам, лет 10 назад мне сказал: Профессиональный инструмент, начинается с Интерскола.

Все 10 лет я в этом только больше убеждаюсь. Вижу его болячки, я не слепой, и вроде как не тупой.

Многие инструменты, которые в полтора-два раза дороже, летят сильней и НЕ по мелочам, или в целом на уровне, за исключением нелепой сколовской кнопки. Слегка доработанный скол, резко прыгает на и за их уровень. Причем ремонт зачастую в РАЗЫ дешевле.

Не идеален, но суров, и действительно вынослив, в суровых условиях. Прост в доработке и с толковым подходом, выгоден, как ни один из пока мне известных.

К тому-же, дружище, поддержи ты наконец родного, отечественного производителя! 😉

Недавно искал 230ю быргалку — смотрел в т.ч на Интерсколы. "Родина брэнда — Россия, Страна производитель — Китай".
Какой в Ж "отечественный производитель"? Отечественного производителя давно нет. Совсем нет. Всё, что пытаются делать — получается плохо и дорого. И дешевле не сделать. А лучше — цена получается такая, что если только НАСА потом купит.

Про Интерскол как таковой:
По качеству — собирал информацию. Общее впечатление — "Грубовато, но вполне надежно".
По цене "пластилина" вполне крепкий "середнячек".
Но есть чуть дороже и пр-ва н-р, Японии: Метабо, некоторые модели Макиты.
Я купил БУ Хилти и какую-то похоже пр-ва СССР в металлическом корпусе. Что за модель — хз.

И то, что было 10 лет назад — не совсем то, что есть сейчас. Качество, к сожалению, "просело" весьма существенно. Потому ваш Интерскол 10-летней давности столько и проработал, а современный пыхнул почти сразу. Это — не случайность. Это, к сожалению, реальность.
Качество нормально "держат" те, что стОят как автомобиль :-). Даже если производятся в Китае.

По большей части согласен. Но, качество падает во всем, и в целом во всех практически брендах и марках. Просто делается это так, чтоб мы не замечали. ) К примеру в той Метабо (кстати это Германия), у меня уже корпус был присмерти. Статор уже болтался и мне пришлось вставлять резиновые прокладки. Хоть и в целом шикарная вещь, но года за 3-5 проф нагрузки, все равно проще менять, чем совсем не дешево ремонтировать. Примерно равнозначно 2м — сколам по сроку службы как по цене, так всем 3м. За 2 года, редуктор и корпус абсолютно рабочие и боевые, заправил на пол штеки, и глядишь еще 2 отколотит. Да, пусть скол уже в Китае делают, но я купил недавно, и вполне доволен. А бренд, если все еще ваш, то в казну кое что перепадает. Да и заметь, почти все производство в Китай переходит. Это толковость, толкового похода к коммунизму.

Провода — дерьмо. Якоря — дерьмо. Нечего на случайности пенять.
К сожалению, это — реальность.
Хочешь что-то, что будет долго работать — покупай что-то хорошее/дорогое или БУ конца 2го-начала 3го тысячелетия после РХ :-).

Даже самый простой ремонт болгарки в сервисной мастерской может обойтись в сумму от трети до половины ее стоимости. Поэтому прежде, чем обращаться к профессионалам, всегда нужно попробовать починить ее своими силами. Тем более, что в паспортах болгарок нередко приводят таблицы самых распространенных неисправностей и причины их возникновения. Для домашнего ремонта в большинстве случаев можно обойтись набором самого обычного инструмента: отверток, пассатижей, ключей и мультиметра. Единственно, где могут потребоваться оправки, съемники или подобные им приспособления, — это удаление и установка подшипников. А запасные части для ремонта болгарки без проблем можно приобрести во всем известных интернет-магазинах.

Общие правила ремонта электроинструмента

Правила техники безопасности при ремонте угловой шлифовальной машины такие же, как и при ремонте любого другого электроинструмента. Очистка от пыли, разборка и сборка проводится только при полностью обесточенном устройстве. Работы по ремонту необходимо проводить на диэлектрической поверхности, а источник питания должен быть оснащен автоматом защиты от короткого замыкания. Категорически запрещается проворачивать вручную шпиндель УШМ, если она включена электросеть. Также запрещено выполнять пробные включения в процессе или после ремонта при установленном на шпинделе отрезном диске.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

  1. УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
  2. Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
  3. УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
  4. Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
  5. Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
  6. УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
  7. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
  8. Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.
Читайте также:  Краги что это такое фото

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Общие указания по разборке болгарки

Все УШМ состоят из двух основных частей: пластикового корпуса привода и металлического редуктора. Кроме того, у многих болгарок можно отдельно разобрать заднюю рукоятку, внутри которой находится ввод электропитания, а также блоки системы управления. Для домашнего ремонта болгарки могут потребоваться крестовая и плоская отвертки, гаечные ключи и тонкие плоскогубцы. Кроме того, для проверки и ремонта электрических цепей будет необходим мультиметр и инструменты для работы с проводами. Перед разборкой болгарки с нее необходимо удалить отрезной диск и защитный кожух.

Пошаговая диагностика электрики мультиметром или лампочкой

При диагностике и ремонте электрической части болгарки удобнее всего использовать многофункциональный тестер (сокращенное название — мультиметр). Если такого прибора под рукой нет, то для некоторых проверок подойдет отвертка с индикатором или лампочка с двумя проводами. В процессе ремонта мультиметр позволяет измерять как величины напряжения и тока, так и сопротивление обмоток двигателя. Индикатор и лампочка могут показывать только наличие или отсутствие напряжения.

Диагностика обрыва питания

Пожалуй, самой распространенной неисправностью электрооборудования болгарки является обрыв проводов питания внутри оболочки силового кабеля. Для диагностики и ремонта такого повреждения достаточно разобрать заднюю ручку болгарки и проверить напряжение на клеммах перед выключателем. Другой способ — это отсоединить клеммы кабеля и с помощью мультиметра проверить на обрыв сопротивление каждой его жилы.

Проверка статора и его перемотка

Для проверки статора электродвигателя болгарки необходимо отсоединить обе его обмотки от цепи питания, а затем замерить их сопротивление мультиметром в диапазоне 200 Ом. На исправной обмотке прибор покажет сопротивление около одного ома, а на неисправной (с обрывом) — десятки или сотни омов. Если обмотка вышла из строя в результате замыкания, то нагар, как правило, можно увидеть с внутренней стороны корпуса статора. Проверить статор на межвитковое замыкание обычным тестером невозможно – для этого существуют специальные индукционные приборы. Единственные способы ремонта статора — это его замена или перемотка. Второе возможно только при наличии соответствующей квалификации, поэтому чаще всего статор просто меняют.

Диагностика якоря тестером

Проверять якорь болгарки необходимо как на обрыв обмоток, так и на их замыкание на сердечник. В первом случае сопротивление замеряется по кругу между двумя соседними пластинами коллектора, расположенного на валу ротора. Все значения должны быть одинаковы (в пределах одного ома), а значительное отличие указывает на обрыв. Во втором замер производится между магнитопроводом ротора и пластинами коллектора. Для поиска межвиткового замыкания, как и в случае со статором, необходимо воспользоваться специальным прибором. При обнаружении неисправности необходимо принять решение, каким способом производить ремонт: перемоткой якоря или его заменой на новый. Самостоятельно перемотать обмотки якоря без соответствующих навыков и оборудования нереально, а перемотка в сервисе будет стоить практически столько же, сколько и новый якорь. Поэтому оптимальный вариант ремонта — это покупка и самостоятельная замена якоря.

Проверка блока пуска и управления

Диагностика электронных компонентов болгарки сводится к определению исправности отдельных блоков, а ремонт (если нет навыков в радиотехнике) — к их полной замене. Устройство плавного пуска можно проверить стрелочным амперметром, сравнив скачок тока с ним и без него. Для точной диагностики блока поддержания оборотов под нагрузкой потребуется осциллограф. Хотя для того, чтобы понять, исправен он в принципе или нет, достаточно просто понаблюдать за поведением болгарки на разных режимах.

Проверка угольных щеток

В процессе работы угольные щетки стираются и при достижении минимального размера подлежат замене. Первый признак проблем со щетками — неравномерное со вспышками искровое кольцо вокруг коллектора. У некоторых моделей для замены и проверки щеток на корпусе предусмотрены круглые отверстия с винтовыми крышками. Но у большинства болгарок для того, чтобы их поменять, приходится полностью, как при ремонте, разбирать корпус или заднюю рукоятку.

Диагностика кнопки пуска и регулятора оборотов

Самая распространенная неисправность в электрике болгарки — это выход из строя пусковой кнопки, что чаще всего является следствием попадания в нее пыли. Проверить работоспособность кнопки можно с помощью мультиметра или индикаторной отвертки, произведя замер напряжения на ее выходном контакте. Ремонту она обычно не подлежит и просто заменяется на новую. Определить неисправность регулятора скорости вращения еще проще: при вращении колесика он или меняет число оборотов шпинделя или же нет. Если нет навыков в ремонте таких устройств, то проще за несколько сот рублей купить новый.

Диагностика механической части УШМ

Чаще всего ремонту или замене в механической части болгарки подвергаются подшипники и шестерни (см. рис. ниже). Износ и выход из строя этих деталей обычно сопровождается повышенной вибрацией, нехарактерными звуками или заклиниванием редуктора. Диагностика их состояния производится визуально после полной разборки корпуса, а по ее результатам принимается решение о необходимости и виде ремонта.

Читайте также:  Как сделать автомойку из компрессора

Кроме того, в редукторах болгарок применяют защитные муфты, предотвращающие резкий рывок корпуса при заклинивании диска. Такие устройства изначально предназначены для работы в экстремальных условиях и, как правило, требуют ремонта очень редко.

Проверка шестерней редуктора

Для того чтобы осмотреть шестерни редуктора болгарки, необходимо отделить его от привода, а затем полностью разобрать. Диагностика заключается в визуальном определении степени износа зубьев, а ремонт — в замене отработавшей свой срок шестерни на новую. Основные виды неисправностей шестерен, требующих ремонта редуктора, — это стачивание и выкрашивание зубьев.

Проверка стопорной кнопки

Фиксатор шпинделя болгарки (стопорная кнопка) необходим для его удержания в неподвижном состоянии при затягивании прижимной гайки. Если он начинает западать, необходимо снять кнопку, вынуть шток и пружину, а затем очистить внутреннюю часть и визуально проверить состояние штока, сальника и пружины. Ремонт фиксатора обычно заключается в замене одного из этих компонентов (см. видео).

Проверка фланца для крепления дисков

Обычный опорный фланец болгарки — это простое устройство в виде диска, к которому прижимается отрезной круг. Его поверхность должна быть ровной, без выбоин и задиров. Ремонту он не подлежит, а при износе просто заменяется на новый.

Проверка подшипников ротора

Подшипник ведущего вала болгарки, который является валом ротора электродвигателя, можно осмотреть и заменить без полной разборки редуктора. Для этого достаточно разъединить корпус редуктора и привода (см. рис. выше). Если же принято решение о ремонте с заменой подшипника, то придется полностью извлекать ротор электродвигателя, снимать ведущую шестерню (см. фото ниже), а затем удалять старый и ставить новый подшипник.

Как разобрать редуктор

При ремонте механической части болгарки в первую очередь необходимо отделить редуктор от привода, открутив четыре болта и расцепив ведущую и ведомую шестерни. Для его внутреннего осмотра и ремонта составных частей нужно снять нижнюю часть редуктора, которая также крепится к основному корпусу болтами. Далее редуктор разбирают по отдельным частям, последовательно отделяя от вала подшипники, шестерню и фланец.

Как снимать шестеренки редуктора

Ведущая шестерня редуктора болгарки обычно крепится на валу внатяг и прижимается гайкой, а ведомая фиксируется с помощью шпонки и разрезной шайбы. На видео ниже показан порядок выполнения ремонта с разборкой редуктора, снятием верхнего подшипника и заменой ведомой шестерни. Ролик на английском, но там все предельно понятно, поэтому можно смотреть без звука.

Профилактика УШМ

Профилактика болгарки включает в себя соблюдение паспортных требований при ее эксплуатации, выполнение периодического техобслуживания и проведение плановых ремонтов. В первую очередь необходимо строго соблюдать соотношение циклов работы и перерывов, рекомендованные производителем. Также необходимо периодически выполнять очистку внутреннего пространства корпуса болгарки от пыли, своевременно менять щетки и производить смазку редуктора. При возникновении в процессе работы болгарки устойчивых вибраций и нехарактерных звуков следует незамедлительно осуществить внутренний осмотр механической части и провести необходимый ремонт.

В отличие от обычной быстрозажимная гайка болгарки является довольно дорогостоящим приспособлением. А как долго она может прослужить и возможен ли ее ремонт в случае выхода из строя? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

Принесли недавно на ремонт болгарку, типа не работает, да и вообще работает, когда захочется. Вообще приборы фирмы Интерскол очень надежные и долговечные, качество у них, как правило, хорошее и работают они надежно и долго, ну раз не работает, будем ремонтировать тогда.

Харктеристики Интерскол умш-125/900

  • Потребляемая мощность: 900 Вт
  • Номинальное напряжение: 220V/50Гц
  • Частота вращения: 11000 об/мин
  • Диаметр круга: 125 мм
  • Поворотная основная рукоятка: нет
  • Вес: 2,2 кг

Схема коллекторного двигателя с переключателем направления вращения

Итак, вскрываем аппарат и видим кучу пыли и грязи которая скопилась за долгое время эксплуатации, все это вычищаем и вымываем салфетками и обезжиривателями.

Проверяем щетки, и все электрические соединения на клеммах поджав и почистив, вытаскиваем ротор коллекторного электродвигателя и проверяем его визуальным осмотра обмотки и пластин, что бы ничего не заедало, подшипники должны быть целыми без трещин, а вращаться они должны свободно без заклиниваний, шумов и люфтов.

Далее приступаем к выключателю, он как оказалось, и стал виновником, тут кнопка выключатель коммутирует сразу два проводника цепи. Сам привод рычаг продуваем силиконовой смазкой, чтоб он легче ходил в своем пазу направляющей до самого выключателя.

Выключатель можно снять и разобрать, отремонтировать выгоревшую половинку не смог, поэтому замкнул один из проводов напрямую, а второй теперь служит для включения и выключения.

Контакт со временем отошел в выключателе, начал искрить и греться и часть его расплавилась.

Можно конечно заменить целиком выключатель, что было бы правильно, но владелец хотел максимально по дешевле, так как инструмент не сильно дорогой, да и не новый уже, поэтому пришлось вот так и поступить, новый выключатель стоит в городе порядка 400-500 рублей, что не очень-то и дешево.

После сборки болгарки, обязательно тестируем и проверяем на холостом ходу режимы работы прежде чем отдать её владельцу.