Разборка редуктора электроциркулярки иэ 6902

Ремонт бытовой техники, к сожалению, является не­отъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и при ремонте циркулярных пил, и пойдет речь в данной публикации.

Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

Следует отметить, что пила такого типа весьма удобна в эксплуатации. Работать с ней — одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать.

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложно. Пила также позволяет аккуратно и ровно снять часть материала по ширине.

А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.

Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при не интенсивном использовании пила вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ. Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «встала».

Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес ее к своему знакомому на рынок. Но:

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт.

Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки.

Для ремонта использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0…200 мА, 0…2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

Шаг 1. Разборка пилы

Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

Шаг 2. Демонтаж якоря

Весь секрет методики изъятия якоря из корпуса, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения силы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента (молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно мало заметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника — занятие куда более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное — сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимальным усилием.

Шаг 3. Очистка якоря от окиси и нагара

Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно обнаружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Читайте также:  Фрезерный станок 6т82 технические характеристики

Шаг 4. Проверка обмоток пилы

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.

Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Шаг 5. Поверка щетки

Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком — в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы.

Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная. Сама конструкция данных щеток весьма деликатная. Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима (то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая — соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не так. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

Шаг 6. Изменение формы щетки

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.

Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.

В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Общие рекомендации при выборе и покупке пилы

Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. То есть сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ. Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяет заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем, первое время инструмент будет работать исправно.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.

Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5—2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала (более сухая или более влажная древесина).

Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

Читайте также:  Эл двигатель стиральной машины упо схема подключения

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.

Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.

Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка. Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.
Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, — это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи. Поэтому, всю без исключения бытовую технику не­обходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ.
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума . Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ . Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО) . Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

  • Мастеровой »
  • Инструмент, приспособления и мастерская »
  • Электроинструмент »
  • Циркулярные пилы (Модератор: art-master,ovoй) »
  • Тема: не угадывается настольная циркулярная пила

Автор Тема: не угадывается настольная циркулярная пила (Прочитано 3641 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ув. форумчане подскажите пожалуйста.
Досталась полусобранная ручная дисковая пила, предположительно ИЭ-5107 или её модификации. Точно установить пока не смог, т.к. нет шильдика. Так же нет якоря и некоторых мелких запчастей. Почитав некоторые темы форума по ремонту Rebir ИЭ-5107А выяснил что якоря шли к ним 7-ми зубые и 8-ми зубые и разница между ними по осевому расстоянию вала ведомой шестерни и якоря. Эта разница составляет приблизительно 1 мм тема: " >

rem273 написал :
Якоря не взаимозаменяемые.
Поскольку у них разный диаметр вала, промежуточные щиты на пилах тоже разные – разное межцентровое расстояние между подшипниками якоря и шпинделя.
То есть, например, 8-и зубый якорь не встанет в промщит от 7-и зубой пилы. Запихнуть можно, но работать не будет.
Шестерни одинаковые, потому что модуль зуба на якорях один и тот же.

Подскажите конкретные цифры этого межцентрового расстояния между подшипниками якоря и шпинделя, или как ещё можно вычислить какой якорь ставить 7-ми или 8-ми зубый?

filineza написал :
как ещё можно вычислить какой якорь ставить 7-ми или 8-ми зубый?

На корпусе редуктора, бывало вылито 7 или 8. Так же А или С или G. Цвет пластика какой?
К стати! Немного, но были и 9и зубые!

Спасибо что откликнулись.
Вот основные запчасти:

это то о чем вы говорите?
и как это расшифровать?
какая модификация, и есть ли где-нибудь техпаспорт к такой модификации?

filineza написал :
какая модификация, и есть ли где-нибудь техпаспорт к такой модификации?

Первая модефикация в алюминевом корпусе, С винтами крепления. С креплением статора к корпусу шпильками.
Семизубка. ИЭ 5107А. 1150вт.
Статор перемотанный. Сопротивление катушек 1,1 (0,9 новее) ом.Проверьте седло подшипника у коллектора. Может быть больше переднего мм на три, т.как ставился резиновый аммортизатор. На якоре два 201 подшипника.
" >

Читайте также:  Кт 815 smd аналог

Спасибо.
Вы правы седло подшипника у коллектора с резиновым амортизатором(он там и стоит)
есть вопрос т.к. мелкие комплектующие не все.
На крышке якоря есть отверстия и проточка как мне кажется для фиксации подшипника якоря:

Если это так, то подшипник(201) запрессовывается и фиксируется в крышке , а потом собирается на якорь.
Я правильно понимаю суть конструкции?
Если я ошибаюсь то поправьте меня.

filineza написал :
Спасибо.
На крышке якоря есть отверстия и проточка как мне кажется для фиксации подшипника якоря:
Если это так, то подшипник(201) запрессовывается и фиксируется в крышке , а потом собирается на якорь.
Если я ошибаюсь то поправьте меня.

Да Вы правы. Ставилась шайба. В последующем уже без шайбы (только литьё осталось с отверстиями без резьбы). По любому, сначала запрессовывается подшипник в крышку, потом якорь. Меньше шансов перекосить при запрессовке.

Спасибо за подробный ответ.
Буду по возможности восстанавливать с учетом ваших рекомендаций.
В процессе реанимации инструмента я чувствую могут возникнуть доп. вопросы, то придётся обращаться за помощью.

filineza написал :
. могут возникнуть доп. вопросы, то придётся обращаться за помощью.

Всегда пожалуйста. Кстати – конденсатор, лучше убрать. Ни какой пользы, а взорваться может. И выключатель подходит такой конфигурации. Простой без кнопки фиксации, вероятней усановить низом в верх.
Удачи.

Здравствуйте. Помогите разобраться.Досталась пила ИЭ 5107…Разобрал для профилактики- убрать пыль, поменять смазку в редукторе… и в рукоятке(после кнопки) стоит диодный мост из четырех диодов(старинные)… Так и должно быть?

Так как быть? Есть ли смысл диодный мост убирать? На кой…его тогда впаивали?… может характеристики как-то изменяются(в лучшую сторону).
В редукторе слышался посторонний шум, наблюдалось подклинивание. Разобрал, выпрессовал подшипники, в смазке редуктора обнаружил частицы металла(ломанные куски). Просмотрел шестерни редуктора и якоря– целые(сколов нет), подшипники (сепараторы)целые… есть предположение, что якорь менялся, а эти куски остались от шестерни старого якоря… Так вот и думаю, вдруг якорь не родной – донорский…и диоды туда впаяли из-за этого… или такой вариант невозможен… Посоветуйте, убирать диоды или нет, как они влияют на работу(может там мощность снижается или пуск плавней. )

Уважаемый Falkon58! Полагаю, дело в статоре?

Статор плох однозначно, якорь надо проверять на стенде на к/з виток.
Якорь,7 зуб найдете без проблем. Статор нужен с отверстиями под крепежные винты (может и в современном исполнении попасться), можно обратиться в мастерскую – статор легко перематывается (именно он и был рассчитан на замену катушек)
Ваша пила из первых модификаций, самая крепкая. Стоит обратить внимание на целостность амортизатора подшипника у коллектора, выключатель на срабатывание.

Falkon58 , добрый день! Стал обладателем пилы иэ5107а

Очень шумит но пилит
Разобрал а там зубья на шестерне в редукторе под ноль почти стерты, а на валу обломаны, но не все) вопрос можно ли найти в питере этому замену.

Serega4891 написал:
зубья на шестерне в редукторе под ноль почти стерты, а на валу обломаны, но не все) вопрос можно ли найти в питере этому замену

Да, в общем то, проблем нет найти 7зубый и блокшестерню

Falkon58 , спасибо. Да я только от ребира нашел. Вот подойдет ли? Но у них немного другие номера моделей.
А запчасти от REBIR подходят ли! Я тут позвонил в сервис, так за rebir они говорят, а как сказал что советская так сразу ..не не.. не мы таким не занимаемся)

Это и есть Ребир – г Резекне, Латвия. семизубый якорь на Вашу подходит, блокшестерня старого образца, то же не проблема.

Falkon58 , Falkon58 ,спасибо большое. Очень выручили

АПнул тему чтоб не флудить. Прошу совета.

Досталась погибающая ручная циркулярка Ребир 5107 С-1 и после того как её перебрал, не нравиться нагрев в районе коллектора. Рука при касании самого коллектора не терпит после 3-4 минут холостого вращения.Не "кипяток",но градусов 70-80. Это нормально?
Была с рассыпавшимся задним подшипником и разбитой посадкой под него. Перебрал. Новые подшипники (дешевые) накачал дополнительно литиевой ЛИТОЛой в консистенции NGLI 2, ей же редуктор, установил новый корпус чтоб быстрее решить вопрос с разбитой посадкой. Зубы хоженые, но живы. Зашелестела при включении, но чёрт меня дёрнул коснуться коллектора. Может кто знает про нагрев? Смущает судьба родного корпуса с разбитой посадкой. Не из-за нагрева ли высох и умер подшипник, потом клинанул и разбарабанил своё место? Промерил коллектор по "пластинкам" коллектора, 1 пара на 1 Ом, 1 – на 0,8 Ом, все остальные 0,9 Ом. Думаю что для мощи в 1150 Вт это нормально.
Щетки не искрят. Ну, в смысле,не чрезмерно. Все продуто и прочищено зубной щёткой. Мож у кого есть возможность посчупать коллектор у своей пианерки?
Заранее, спасибо.