Правильная установка узо и автоматов

УЗО – это устройство защитного отключения, его предназначение – это защита людей от поражения электрическим током в случае поломок электрического оборудования, или непроизвольном контакте с металлическими частями электрического оборудования при утечке тока. Также, оно может защитить электросеть от возгорания проводки во время пробоя тока на корпус или землю.

УЗО представляет собой быстродействующий выключатель. В основу его работы положено сопоставление силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, текущий в фазном и нулевом проводе должны иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах, равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разное значение, то это значит, что в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, используемые в УЗО, изготовляют на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые защитные элементы срабатывания изготовляют преимущественно на магнитоэлектрическом реле с большой чувствительности.

Хотя, в последнее время набирают популярность устройства защитного отключения, сделанные с применением специальных электронных схем. Такая схема приводит в действия защитный пружинный механизм, разрывающий электрические контакты цепи при возникновении внештатных ситуаций.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь, надо правильно выбрать его параметры. Прежде всего, обращайте внимания на токовую нагрузку, и для каких целей выбран прибор.

В случае установки прибора на всю квартиру или дом, надо просуммировать величину всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. После сделанного выбора, остается одно – правильно подключить УЗО.

Подключение по линии фазы:

Как видно по рисунку, УЗО установлено после входного автомата и счетчика электроэнергии. После, УЗО фазный провод идет на автоматические выключатели, контролирующие разные группы нагрузки. Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.

По линии нейтрали, провод идет на клеммную колодку, после нее, он разводится к устройствам потребителям.

Данная схема не имеет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях, лучше может подойти схема с применением нескольких УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО

Фактически, принцип подключения однополюсного УЗО показан в приведенной выше схеме. Является самым распространенным для однофазной цепи. Используя её как пример, можно спокойно делать установку у себя в квартире или загородном доме.

Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов. Обычно, для входящего фазного провода, используется на корпусе обозначение 1, для исходящего фазного провода обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Далее, по аналогии с однополюсным подключением. Нулевой провод подключаем к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепь, которой включена кнопка Тест. В большинстве случаев, она расположена рядом с нулевой цепью. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки.

Место установки

Обычно, место установки УЗО в электрощите. В нем расположены различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжения до 1000 В. В электрощите наряду с УЗО, установлены автоматические выключатели, электрический счетчик, распределительные клеммные колодки, и другие электрические приборы.

Если у вас имеется установленный электрощиток, то для установки устройства защитного отключения понадобится минимальный набор электрика. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер. УЗО устанавливается на DIN-колодку. Если на имеющейся колодке нет места, то понадобится установить дополнительную.

Как подключить УЗО и автоматы?

Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Далее, задача будет в размещении всех приборов в электрощите.

Двухполосный выключатель

Пошаговое руководство:

  1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные монтажные DIN-рейки. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование, имеет крепление для установки на такой рейке.
  2. Далее, размещаем на местах крепления в электрощите все необходимые приборы и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, проводим подключение приборов согласно схеме.
  3. На входе электроэнергии в щиток, должен стоять двухполосный автоматический выключатель. Его главная задача – защищать электросчетчик от коротких замыканий, перегрузки, и давать возможность проводить работы по замене оборудования.
  4. Входной автомат также служит ограничителем максимальной мощности потребления квартиры или дома. Его номинал выбирается согласно максимально разрешенному значению потребляемой мощности. Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
  5. После входного автоматического выключателя, подключаем электрический счетчик. Для подключения счетчика надо открутить пломбировочный винт, и снять нижнюю крышку. Под ней будет группа контактов. Обычно, схема подключения контактов располагается на внутренней стороне крышки. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Контакты электрического счетчика имеют по два прижимных винта для каждого подключаемого провода. Их задача – обеспечить надежный контакт. После подключения, счетчик пломбируется, и доступа к контактам не будет.
  6. В большинстве счетчиков, на первый контакт приходит питающая фаза. Ко второму подключают отходящую фазу. К третьему приходящий нулевой провод. К четвертому отходящий нулевой провод.
  7. После счетчика, подключают УЗО. Контакты на устройстве обычно промаркированы. На верхние контакты подают входящее напряжения. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. В данном случае, необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы, должна приходить фаза, а не ноль.
  8. После завершения монтажа, необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этой цели, на приборе расположена кнопка Тест. При её нажатии, происходит имитация тока утечки. Прибор должен сработать, отключив подачу напряжения.
Читайте также:  Что можно сделать из болгарки без редуктора

Возможные ошибки и их последствия

Больше всего происходит ошибок на этапе монтажа, особенно если его делают непрофессионалы:

  1. Неправильное подключение подающих контактов. Часто, ноль путают с фазой.
  2. Подача питающего напряжения снизу устройства. При этих ошибках, прибор может выйти из строя.
  3. Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого, прибор утратит свою чувствительность, и не сможет правильно среагировать при возникновении опасных ситуаций.
  4. Также, следует помнить, что недопустимо соединять в розетках нулевой провод с заземлением. Это также приведет к сбоям в работе.
  5. Нельзя заводить питающие контакты с разных сторон устройства, например, подающую фазу снизу, а подающий ноль сверху. Устройство будет работать неправильно.

Если вы планируете установить одно устройство, то ставьте его сразу после электрического счетчика. Проблемой в этом случае будет полное обесточивание квартиры, в случае утечки тока. Электричество не заработает до тех пор, пока не устранят утечку.

В случае, если у вас много различных зон потребления электричества, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить зону поиска поломки, и обеспечит комфорт в других зонах.

Следует заметить, что устанавливать такие устройства в цепи пожарной и других аварийных сигнализаций запрещается правилами безопасности.

Все знают, что электрическая энергия, которая является едва ли не основным источником энергии, может быть опасна. Любая неисправность проводки или электрооборудования может вызвать пожар, а человек, попавший под действие электрического тока, может погибнуть.

Для того чтобы исключить подобные ситуации, разрабатываются самые разнообразные устройства защиты, и один из них — УЗО, или устройство защитного отключения. Но прежде чем устанавливать защиту, необходимо понять, от чего, собственно, защищаться.

Что такое ток утечки и чем он грозит

Как известно, всю работу в электрооборудовании производит электроток, который подается по проводам. В однофазной сети проводов два: фазный и нулевой. В трехфазных сетях таких проводов четыре: три фазы и ноль. В любом случае ток бежит в прибор по фазе (фазам) и возвращается на подстанцию через ноль*.

Поскольку электроток в подобных сетях переменный, фактически он «бежит» то туда, то обратно с частотой 50 Гц.

Иными словами, сколько электроэнергии в вашу квартиру зашло по фазе, ровно столько же и вышло. Допустим, соседи сверху вас качественно залили. Намокли стены и, естественно, электропроводка. Теперь часть электроэнергии с фазных проводов стекает в землю по промокшей изоляции и стенам. Ситуация изменилась — входящий по фазе электроток, который складывается из токов потребления оборудованием и «сбежавшим», становится несколько больше выходящего по нулевому проводу.

Теперь ток, входящий по верхнему питающему оборудование проводу больше того, который течет обратно по нижнему — к нему добавляется Iу.

Чем это грозит:

  • Перерасход электроэнергии.
  • Пожар.
  • Поражение электротоком.

Прежде всего, перерасход электроэнергии. Ток бежит, вы за него платите, но реальной работы он не делает. Но это, как говорится, цветочки. Ток утечки не делает полезной работы, но он трудится! Он греет место утечки (обычно залитые водой распределительные коробки) и всю проводку. Результат — возгорание. Пожар. Причем случится он по закону подлости в ваше отсутствие или, что хуже, ночью.

Теперь другая ситуация. В результате поломки той же стиральной машины или электротитана напряжение попало на корпус устройства. Если приборы не заземлены (а это практикуется повсеместно, хотя по уму недопустимо), внешне это никак не проявляется, и тока утечки нет. Просто корпус прибора оказался под напряжением. Вы касаетесь металлического кожуха оборудования и попадаете под опасное для жизни напряжение. В этом случае ток утечки, который быстро появится, — это ток через вас!

Итак, ток утечки — по сути, неучтенный ток, который течет по фазному проводу, но не вытекает по нулевому. Он теряется неизвестно где и стекает теми или иными путями (по той же мокрой штукатурке или арматуре) в землю.

Что собой представляет УЗО

Устройство защитного отключения, которое еще называется дифференциальный выключатель, предназначено как раз для контроля за токами утечки. Выглядит оно как обычный и всем знакомый «автомат», но выполняет совершенно другие функции. УЗО постоянно сравнивает входящий по фазе (фазам) и выходящий по нулю электротоки, и как только они перестанут быть равными, отключит потребитель от электросети. Таким образом, УЗО служит для аварийного отключения питания при появлении утечки.

Читайте также:  Давление в гидробаке 100 литров

Это трехфазное УЗО может работать при напряжениях 230/400 В и токах до 32 А. Сработает же оно при утечке более 30 мА.

Обратите внимание на оранжевый перекидной выключатель и серую кнопку. Благодаря первому вы можете использовать прибор как обычный ручной (не автоматический!) выключатель для ремонта или обслуживания цепей, расположенных после УЗО. Она же служит для перевзвода прибора после аварийного срабатывания. Кнопкой «Т» вы контролируете исправность системы защиты, искусственно создавая утечку.

Характеристики дифференциального выключателя

УЗО имеет следующие характеристики:

  • Номинальный рабочий ток. Это электроток, который прибор может долговременно выдерживать без повреждения и перегрева (позиция 1 на фото).
  • Дифференциальный ток. Это, грубо говоря, чувствительность системы защиты УЗО. К примеру, прибор, фото которого приведено выше, сработает при утечке в 30 мА и более (позиция 3). Весьма неплохой показатель, если учесть, что такая величина еще не является смертельно опасной для человека, хотя и приближается к этому порогу.
  • Номинальное рабочее напряжение. Это напряжение в цепи, в которую будет установлен УЗО. Оно должно быть не больше указанного на приборе (позиция 2).
  • Род тока. Переменный, постоянный или переменный и постоянный. Прибор, изображенный на рисунке, рассчитан на работу в цепях переменного напряжения и срабатывает от дифференциального тока переменной частоты (позиция 5).

Наверняка вы обратили внимание на отсутствие в характеристиках такого параметра, как величина отсечки. Его просто нет, и это очень важный момент. Как уже указывалось выше, УЗО контролирует лишь утечку, но не общий электроток. Если вы воткнете во все розетки в доме все, что только можно, и перегрузите линию, то автомат сработает, спасая проводку, а УЗО нет — у него другие задачи. При перегрузке по току дифференциальный выключатель просто сгорит. Таким образом, УЗО не обеспечивает защиты от перегрузки, но зато контролирует утечку, чего не умеет автомат.

Как правильно подключить УЗО и автомат

По сути, установка УЗО ничем не отличается от установки того же автомата, хотя некоторые особенности все же есть. Прежде всего, необходимо помнить, что УЗО не спасает от коротких замыканий и перегрузки. Более того, сам прибор этих самых перегрузок боится. Поэтому его нужно ставить последовательно с автоматом или предохранителями (старые добрые «пробки»).

Пример установки УЗО в однофазную сеть

В какой последовательности ставить приборы? Где бы автомат ни стоял, до или после УЗО, при коротком замыкании ток во всей цепи будет один, и пойдет он одинаково успешно либо сперва через УЗО, а потом через автомат, либо наоборот. Важнее другое: автомат, включенный последовательно с УЗО, сразу же разомкнет цепь, спасая тем самым и себя, и УЗО, и проводку.

Так что можете подсоединить дифференциальный выключатель там, где удобнее: хоть до, хоть после автомата. Главное — последовательно. До счетчика или после — тоже нет никакой разницы по той же причине. Другой вопрос, разрешит ли электросеть или ЖЭК (поставщик электроэнергии) ставить «левые» коммутационные устройства до счетчика. Не разрешит. Так что выбор невелик: после счетчика, но для самой цепи, повторимся, это абсолютно без разницы. Единственное, учитывайте, что утечка в цепях, расположенных до дифференциального выключателя, контролироваться этим самым выключателем не будет.

Еще один момент, который нужно учитывать при установке дифвыключателя. Если у подавляющего большинства автоматов все линии (полюса) равноправны, то с дифвыключателем не все так просто. Ноль и фаза имеют свои конкретные места, и менять их местами нельзя. Если на клемме написано «L» или цифра, то эта клемма для подключения фазного провода, если маркировка «N» — нулевого, и никогда не наоборот! В некоторых случаях маркировка фазных клемм может отсутствовать, но нулевая обозначена всегда.

Все клеммы этого трехфазного УЗО имеют маркировку

Можно ли поставить УЗО вверх ногами

Поскольку прибор работает в цепи переменного тока, то разницы между «вверх» или «вниз» нет. Ведь он на то и переменный — меняет направление движения 50 раз в секунду, а не идет, как было указано выше для простоты изложения материала, строго из фазы в ноль.

Можно ли установить несколько автоматов

Не можно, а иногда желательно и даже необходимо. Вы можете «раскидать» комнаты или оборудование по разным линиям и запитать каждую через свой автомат. Это упростит обслуживание оборудование (можно отключить что-то одно для ремонта, остальное будет работать) и при аварии на одной линии остальные продолжат работать в штатном режиме. УЗО же будет совершенно без разницы, сколько у вас там линий. Главное для него — равенство токов фазного и нулевого проводов, которые он обслуживает.

Пример схемы подключения УЗО в частном доме

Можно сделать и по-другому. В схеме, приведенной ниже, потребители разбиты на четыре линии, причем три из них (освещение) защищены только от короткого замыкания, а четвертая (розетки) — и от короткого замыкания, и от тока утечки, но защита от КЗ в последнем случае отключит питание и линии освещения.

Читайте также:  Какой лучше выбрать робот пылесос

Схема подключения УЗО и автоматов в квартире

Разница между УЗО и дифавтоматом

Напоследок хотелось бы поговорить о еще одной разновидности УЗО — дифференциальных автоматах. Обратите внимание — не выключателях, а автоматах.

Дифференциальный выключатель + автомат = дифференциальный автомат

По сути, это два устройства в одном: дифференциальный выключатель и автомат в одном корпусе. Он одновременно следит как за появлением тока утечки, так и за перегрузкой в линии.

Обратите внимание, на корпусе прибора обозначен не только номинальный рабочий ток (40 А), но и максимальный ток КЗ, который в состоянии выдержать прибор без повреждения (4500 А). Этот параметр говорит лишь о мощности и надежности аварийного разъединителя и его не нужно путать с током отсечки. Сработает этот дифавтомат, конечно, при гораздо меньшем токе — порядка 2−3 номинальных.

Характеризуется дифференциальный автомат следующими параметрами:

  • Номинальный рабочий ток.
  • Максимально допустимый расчетный ток КЗ.
  • Ток отсечки.
  • Дифференциальный ток.
  • Номинальное рабочее напряжение.
  • Род тока.

Такие универсальные устройства стоят несколько дороже, но зато заменят собой сразу и автомат, и УЗО. Подключается дифавтомат так же, как и обычное устройство защиты, но в этом случае последовательно с ним автоматы ставить необязательно.

Об УЗО

УЗО (устройство защитного отключения) не является универсальным средством защиты электрических цепей. УЗО это устройство, дополняющее основную защиту электрической цепи (защиту от сверхтоков короткого замыкания и перегрузки). УЗО не может отключить сеть при перегрузке. Если УЗО в цепи установлено одно, то при перегрузке оно просто сгорит. Правда стоит отметить, что УЗО мгновенного срабатывания могут выступать, как дополнительная защита от сверхтоков при коротком замыкании.

Примечание: В этой статье рассматриваются правила установки УЗО. Не рассматривается установка автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) типа УЗО-Д.

Правила установки УЗО – устройство защитного отключения

Правила сформулированы по мере их значимости и обязательности к исполнению. Список ранжирован от обязательных до рекомендательных.

2. Устанавливается УЗО в этажном или квартирном электрощите;

3. УЗО без встроенной защиты должны устанавливаться вместе с автоматическими выключателями (автоматами защиты). Автоматические выключатели защитят УЗО от перегорания во время перегрузки и короткого замыкания;

4. УЗО не устанавливается на группу электропроводки без автомата защиты. Ток отключения автомата защиты должен быть не более номинального тока УЗО. Например, УЗО на 40 Ампер, должно защищаться автоматическим выключателем на 36 Ампер, в крайнем случае, на 40 Ампер;

5. Автомат защиты в цепи с УЗО может быть как однополюсным (на фазу) так и двухполюсным (фаза+ноль) и устанавливаться он должен до УЗО со стороны подачи электропитания;

Пояснения к схеме: УЗО 3 защищено автоматом 1 и установлено для трех групп с автоматами защиты 4, 5, 6.

6. Можно установить одно УЗО на несколько групповых цепей квартиры при условии, что каждая из групп будет защищена отдельным автоматом защиты;

7. Если вы планируете установку нескольких УЗО, то для каждого УЗО, на выходе, нужно установить свою нулевую шину, отдельную от других;

Еще правила

Можно было сказать о запрете зануления корпусов приборов и контактов «земля» силовых розеток в зоне действия УЗО. Но скажу иначе: Забудьте про зануление в квартире и доме. Это опасно, неэффективно и не нужно. Если в доме «чистая» система заземления TN-C забудьте про УЗО и зануление.

Для электроцепей мокрых помещений (ванная и т.п.) установка УЗО с током отключения не более 30mA обязательно. Лучше поставить УЗО с током отключения 10mA;

Лучше установить УЗО 30mA на отдельные группы силовых розеток бытовых приборов, контактирующих с водой (стиральная машина, посудомойка);

Нельзя путать клеммы УЗО ноль (N) и фаза (L). Клемма N двухполюсного УЗО находится справа устройства и обычно, помечена соответствующей буквой;

Для ввода можно использовать, как верхние, так и нижние клеммы устройства. Но для порядка и однообразия монтажа, советую делать классический монтаж: ввод вверху, вывод внизу устройства;

Повторюсь, каждое УЗО цепи должно иметь свою нулевую колодку. Все рабочие нулевые провода этой группы, подсоединяются к этой колодке, а не к основной нулевой колодке сети. То есть, поставили УЗО сразу к ней свою нулевую колодку. Исходящий ноль от УЗО завели на эту колодку и к ней же все нули этой группы;

В групповых цепях с пульсирующими токами (телевизор, стиралка с регулятором скорости, компьютер) ставятся УЗО типа «А». Другой тип УЗО, «АС»;

Кнопка «Тест» на корпусе УЗО предназначена для симуляции аварийной ситуации и проверяет работу УЗО. При нажатии на «Тест» УЗО должно сработать. Тестировать УЗО нужно сразу после установки и раз в месяц;

И последнее, чтобы не мучить себя установкой дополнительных АВ, вместо УЗО используйте устройства со встроенной защитой от сверхтоков, так называемые дифференциальные автоматы. Из Российских это УЗО-ВАД2 и ИЭК АД12.