Не прилипает олово
20 авг 2012 16:54
Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) — плавит нормально. Облудил как надо.
Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить — тот же результат. Сгонял, купил пузырек — "кислота паяльная" и тоже самое.
Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!
| SergeyE (Москва) 2 мая 2005 18:04:31 |
Всем привет ! |
Как лудить многожильные провода ?
Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли — в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль — это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.
Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать — только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой — мне так не надо.
Может дело в проводах ?
Сергей
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47
провод в утюге не может быть стальным.
(Москва, Р.Ф.)
2 мая 2005
18:31:06
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34
Короче нужен флюс — и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае — обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию — разъедает мгновенно.
Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде — достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом — и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.
С уважением, Сергей
(москва)
2 мая 2005
22:59:36
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем.
(Москва)
3 мая 2005
13:29:35
так зачем канифоль нужна — чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?
Все жилы блестят как новые.
Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.
Да — хочу научиться.
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04
3 мая 2005
13:47:20
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока
Нихром? А зачем его паять? Зажать — и вся недолга.
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36
Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.
Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41
Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный — странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
15:09:07
Вобщем, как и в частности — для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.
Вам верно посоветовали — провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >
Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19
нет — провод питания
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?
В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10
Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.
А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?
С уважением, Сергей
4 мая 2005
09:58:45
Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05
Цитирую: " Да — хочу научиться."
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20
Паяльник и канифоль — больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.
В теме выше всё написано.
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.
PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27
> А канифоль можно с ёлки набрать
Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей — можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂
> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли
Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.
С уважением, Сергей
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19
> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.
Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09
им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04
> А там наблюдал дивную картину.
Никуда не дется — надо "языка" брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂
Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.
> вроде только тальк на ладони нужен
🙂
Тальк — это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.
С уважением, Сергей
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18
Канифоль — это флюс.
Флюс — это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.
Для того же облуживают и жало паяльника — чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.
Однако стоит помнить, что если всякая селедка — рыба, то не каждая рыба — селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль — это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.
Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и "продвинутые" флюсы, но это уже не везде купишь.
Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного "сдирает" окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01
Теперь думаю, как бы канифоль расплавить — чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль — т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.
PS Для тех, кто интересовался стальными проводами — такие же используются в электроплитах.
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05
> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.
Бесцветный. Может и глицерин — не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже — плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги — самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.
> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить
Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей — там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?
2IS: Вы знакомы с прибором ОПС "Фобос А"?
11 мая 2005
00:00:49
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18
Иногда, на высоких частотах.
А промывать потом водой сможете?
С уважением, Сергей
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54
> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?
Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.
Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.
Возможные причины отсутствия прилипания припоя:
- грязное жало паяльника;
- грязная канифоль;
- перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
- плохое качество припоя;
- отсутствие флюса при пайке;
- неправильно подобран флюс и припой;
- пайка на улице, на сквозняке;
- отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
- случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
- нагар и химические окислы на поверхности жала;
- недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
- малая мощность паяльника.
Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:
- нож, скальпель;
- напильник, надфиль;
- наждачная бумага, полировальная шкурка;
- металлическая щетка;
- швейная игла;
- насадка для бормашины.
Для очистки от нагара подойдут:
Списки не полные, можно экспериментировать.
Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.
Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.
Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:
- специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
- латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.
Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.
Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.
Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.
Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.
Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.
Почему припой не держится на паяльнике?
Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.
Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.
Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.
Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.
Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.
Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.
Основные причины
Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.
Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.
Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».
Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.
Правильная подготовка к работе
Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.
Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.
Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.
Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.
После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.
Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.
После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.
К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.
В случае никелевого покрытия
Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?
Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!
Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.
После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.
Дальнейшие действия такие:
Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.
Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.
Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?
Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.
Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).
флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,
припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.
Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.
за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.
Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?
Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)
Благодарю за подсказку.
Государственным зданиям ваш совет пригодится.
Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч