Всем привет! Уже умучился и не знаю что делать. В общем имею полуавтомат BestWeld Master 132A. Не варит среде защитного газа. Порошковой проволокой варит нормально, но швы как птица нагадила, а омедненной в углекислоте не хочет. При попытке варить омедненной с углекислотой, сварка просто плюется и не приваривает ничего. Просто получаются капли окалин на металле и все. Уже все перепробовал, и с настройками игрался, и напругу замерял, и полярности менял. Толку нет. Грешу на плохой газ уже…Подскажите, у кого такое было!
Комментарии 95
у меня такая херня была, настроили вроди всё норм, досталась проволока на халяву — поставили — плюёт и наконечники палит, думали брак аппарата, но опняли всю фишку тогда когда проволоку перестал подавать, сняли крышку а в катушке… ВНИМАНИЕ… провод — СМОТАННЫЙ! ))))) катушку давали нам в коробке(куплен был в ЭПИЦЕНТРЕ, синяяэтикетка, название не скажу)
Всем спасибо парни. все заработало. купил ради эксперимента новый килограммовый моток проволки и все заварило в идеале)
Мне кажется дело в углекислоте. Отключи газ, если разница будет небольшая — вот где собака порылассь
спасибо) Дело было в проволоке)
еще может быть давление газа слишком большое. попробуй уменьшить на самый мимнимум, насколько это возможно. вариант — используй пропановую лягушку. просто врежь её в шланг. Газа она дает маловато, но достаточно.
напряжение в сети. на сколько проседает, когда варишь?
Щас уже не помню… В том году мерил отец. Она жрет у меня меньше чайника электрического
выкинуть китайское гавно и купить норм сварочник уже было?
И купить брендовое говно в 3 дорога собранное в китае?
все намного проще. я купил тритон 160 вместо китая. все проблемы ушли. з.ч есть в любом радио и авто магазине. варит даже на 180 вольтах без всяких стабилизаторов. на работе такойже уже лет 10-15 пашет
поищи б.у т. к новых таких не видал.
Было подобное. Внутри че-тот"померло" по гарантии отремонтировали и все гуд
не надо ничего разбирать, первым делом сварочную проволоку омеднённую поменяй, было у меня такое — www.drive2.ru/l/7736859/
спасибо) Завтра попробую
меняй контактник на горелки у тебя скорей всего стоит 1мм а под омедненнку 0.8 нужен 0.8 тогда будет все ровно и посмотри на сколько ролик протяжки стоит должен тоже на 0.8 быть иначе рывки будут . а по поводу контактника если он больше проволоки то ток постоянно не переносится с него на проволоку и нет дуги .
и ролик 0,8 и наконечник 0,8…
а проволока на сколько ? сними наконечник(изолятор) и посмотри не попала ли окалина между ним и контактником если нет то попробуй не прикасаться к детали которую варишь у тебя ток утекает или не контакт в горелке . для парашковой (от слова параша ей вообще не стоит варить она не проваривает а только засирает шов ) нужен меньший ток .
и проволока 0,8. Завтра проверю. А так вообще часто чищу все. Ну по поводу порошковой не поспоришь, но у меня выбора не было.ей варил. но уж очень надоело. поэтому все же решил как то настроить углекислоту
я бы полностью разобрал горелку и рукав может где то перекрутилось или перетерлось или канал по которому проволока идет забился пылью от проволоки лучше поставить тефлоновый он стоит 300 за 5 метров www.svarbi.ru/cat/kanaly-importnye-gorelki/ и посмотреть не сильно ролики зажимают проволоку не остается на ней зазубрин а они быстро протирают канал
я бы полностью разобрал горелку и рукав может где то перекрутилось или перетерлось или канал по которому проволока идет забился пылью от проволоки лучше поставить тефлоновый он стоит 300 за 5 метров www.svarbi.ru/cat/kanaly-importnye-gorelki/ и посмотреть не сильно ролики зажимают проволоку не остается на ней зазубрин а они быстро протирают канал
А что если сильно зажать ролик то проволка тоже будет идти рывками как будто поплевывает или троит?
да . нужно зажать так что бы на проволоки не оставалось зарубок от ролика иначе они будут за канал цепляться и протирать . я долго подбирал правильное усилие на прижим .
Спасибо да у меня зажат завтра гляну то нормуль другое отверстие варишь начинает троить горки растут в виде кратера вулкана с отверстием
это потому что контактник разбитый и нет переноса тока на проволоку или же окалина в мундштуке или нет изоляции его . если канал стоит сток а он полиэтилен то его менять надо каждые 15 кг проволоки если тефлон типо бензоль то 40-50 кг. а еще в трубке на которую мундштук одевается и контактник закручивается где изгиб проволокой протачивается бороздка и проволока цепляется .
Да наконечник у меня был совсем разбит я даже сверлил его так как не где было купить. Вот и варил тем что есть. Но поставив новый все произходит тоже самое что и было даже прилипает проволка чаще чем на разбитом. Уже не заморачиваюсь пасатижи рядом всегда. Сегодня ролик опущю посмотрю давление уменьшу. Иногда варит так звук зинь и все даже не обычный смотришь капля так ее нет она гладко полностью залила место пайки у меня давление 2.5-3-4 пляшет редуктор плохой но выбора нет доделать доварить но для себя понять ньюансы работы чтоб быть чуть чуть с пониманием того что произходит.
нужно что бы токосъемник был точно под проволоку один в один иначе будет проволока внутри него будет подгорать и залипать и как раз будет плеваться .
Спасибо понял у меня как раз появился наконечник на 0.8 поменяю.а сейчас стоит 1.0. Спасибо
у меня с начало стоял 0.9 но в нем заварилась проволока я по дурости поставил 1.0 и стало еще хуже и только когда поставил 0.8 стало так варить как на фото
Привет спасибо большое! Мне как раз дети прислали новые наконечники даже есть на 0.6 и есть один наконечник на 0.8 дожди идут с утра снег был а вон опять снег летает ветер сильный. Как погода наладиться так и попробую обязательно за советы всем огромное спасибо и удачи в любых начинаниях!
меняй контактник на горелки у тебя скорей всего стоит 1мм а под омедненнку 0.8 нужен 0.8 тогда будет все ровно и посмотри на сколько ролик протяжки стоит должен тоже на 0.8 быть иначе рывки будут . а по поводу контактника если он больше проволоки то ток постоянно не переносится с него на проволоку и нет дуги .
Привет поставил наконечник на 08 отпустил пружину на ролике выставил. Блин прям сварщик стал звук такой металический дзи- к и все пошло капли прям вообще красота дырка вся заплавляется ну блин ты голова. Спасибо большое будут вопросы теперь знаю куда бежать удачи во всем вам.
да не за что ))) я то учился и учусь на своих ошибках и методах тыка . я пока весь сварочный и горелку не разобрал не понял из за чего плюет .
Кстати вопрос варютолько только нажал варит убрал ну быстро раз и все смотрю дырка как лазером блин метал однерка как? Типо прихватить хотел а она прожигаетдаже выкключить не успеваешь потом снова нормально?
а метал какой толщины если это латка и варишь с краю и есть зазор то это нормально нужно ток понизить . какой ток стоит ?
Ена пятерочку ставлю
а сварочник какой ?
Блюю195 или брюлю хер знает синий
это очень много ставь на 3-4 и подачу на 2-3 и все будет отлично . 5 это гдето 120а под 3-4мм для 1мм стали нужно 70-90 не больше на холодный метал если разогретый то еще меньше . а регулировка проволоки нужна для насыщенности шва тоесть если нужно поднять его .
Завтра попробую спасибко!¡! Потом отпишу. Сейчас запишу на личточек а то у меня память все наоборот сделаю а то.
а метал какой толщины если это латка и варишь с краю и есть зазор то это нормально нужно ток понизить . какой ток стоит ?
А подача тоже на пять
а метал какой толщины если это латка и варишь с краю и есть зазор то это нормально нужно ток понизить . какой ток стоит ?
да не за что ))) я то учился и учусь на своих ошибках и методах тыка . я пока весь сварочный и горелку не разобрал не понял из за чего плюет .
Может газа много она только нагрела и продавила дырку как прям резак, только секунды.
коменты не читал но думаю наконечник надо сменить, проволока болтается, плохой контакт — плохо варит…
попробуй выставить давление не по манометру а на слух тоесть послушай горелку не когда вариш а просто подниси писталет к уху и нажми кнопку если сразу шипит сильно а потом становится тише то глючит редуктор также выставь давку так когда нажимаеш кнопку шипение должно быть ели слышно чтоб метал успевал расплавлятся так как угликислота охлаждает . ещё можно обратить внимание на растояние от конца токоснимателя до конца наконечника где выходит проволока чем он глубже посажен внутерь тем должен быть сильнее ток если сварка слабенькая то будет срать попробуй стачить тотокосниматель чтоб он был практически на одном уравне с наконечником тоесть край наканечника должен быть утоплен на пару мм вглубь гарелки и увидеш как варит я думаю всё получится
завтра попробую давку уменьшить, посмотрим что получится. А наконечник и там не сильно углублен. с этим тоже эксперементировал.
просто чем больше давка тем больше остывает метал соответственно чем меньше давка тем лучше он растикается удачи в экспирементах
ну это я вкурсе)Спасибо)
просто чем больше давка тем больше остывает метал соответственно чем меньше давка тем лучше он растикается удачи в экспирементах
Я ставил давление 2.5 то прям варит супер раз два. То одни горки с дырками. Дырки почему получаются как кратер вулкана. Приходиться стачивать и снова горку и снова варить смотриш разтеклось. Две капли так две прям на выставку. Тоже ничего ни понимаю намаелся но сварил. Подскажи пожалуйста почему?
если получаются кратеры вулкана то в этот момент не идёт газ совсем и метал горит послушайте как шипит с момента нажатия кнопки и подержите некоторое время кнопку нажатой на слух шипение не должно менятся если меняется то дело в редукторе ( для экономии проволки отсоидените колёсики подачи и эксперементируйте с газом ) лично я последние годы не смотрю на цифры манометра выстовляю только на слух и обращаю внимание на то чтоб с первого момента нажатия и после как держу кнопку довление не должно полностью падать в начале шипит сильнее но через пару секунд шипение становится равномерным и полностью не исчезает . ещё вариант некоректно работает клапан газа который внутри сварки тоже пару раз было . ещё какая длинна шланга может слишком длинный и не получается отрегулировать давку . и ещё давка 2,5 ОЧЕНЬ большая я смотрел по стрелки она чучуть поднемается буквально на одно деление тоесть гдето
Понял буду сегодня пробовать убавлю давление.попробую мне тоже кажется из за давления. Ну спасибо потом отпишусь.
Возможно разбито отверстие в медном наконечнике, через который проходит проволока, или оно загрязнено. Когда его разбивает, возникает плохой контакт проволоки с этим наконечником и соответственно проблемы при сварке. У меня такое было, тоже гадал в чем дело. В итоге выкрутил этот медный наконечник, зажимал постепенно его в тисках, одновременно двигая в нем отрезок проволоки, пока проволока не начинала в нем скользить с небольшим натягом.
Да наконечники менял уже. Дело в том что порошковой то проволкой варит
а газ из "горелки" вообще выход, шипение есть?))
да) Причем чем больше давление, тем хуже к металлу липнет)
значит газ гавно, раз с порошковой варит нормально
тоже к этому склоняюсь. но не у кого даже взять балона попробовать.
К стати да я первым балоном варил так намучился а другой поставил стало на много лучше но беда две точки четко две как вулкан с дыркой.
Настройка скорости подачи проволоки в полуавтомате
Скорость подачи проволоки – это, пожалуй, самая важная настройка в полуавтомате. В данной статье мы поделимся с Вами полезными советами и рекомендациями по правильной регулировке скорости подачи.
Некоторые проблемы с настройкой скорости подачи проволоки могут быть вызваны неправильной подготовкой аппарата к работе, поэтому, прежде чем приступить к настройке аппарата, мы рекомендуем Вам прочитать нашу статью « Установка сварочной проволоки в аппарат ».
Можно получить достаточно красивый и ровный сварочный шов при неправильной настройке напряжения – проплавление может быть слишком слабым или слишком сильным, но шов тем не менее будет опрятным. Если неправильно настроить скорость подачи проволоки – то будет очень сложно получить сварочный шов в принципе. Главный секрет в правильной настройке – это практика.
Самый простой и быстрый способ – это настраивать скорость подачи, пытаясь получить сварочный шов на тестовом (ненужном) листе металла. Установите на Вашем полуавтомате напряжение соответствующее толщине свариваемого металла (как это сделать Вы можете узнать из нашей статьи « Примерные настройки для сварочных полуавтоматов »), зажгите дугу и, ведя горелку, медленно поворачивайте регулятор настройки скорости подачи проволоки, пока не получите приемлемый результат.
Настройка скорости подачи
Установите скорость подачи на ноль. Затем слегка поверните регулятор, чтобы проволока начала подаваться.
Проволока периодически касается металла, но сразу после касания кончик проволоки оплавляется, образуя шарик, и обгорает почти до самого наконечника.
Проволока все еще обгорает после касания металла, но этот процесс повторяется заметно чаще.
Проволока подается достаточно быстро для получения стабильной сварочной дуги, звук сварки напоминает приятное ровное шипение (жужжание).
Сварочная дуга все еще постоянная, но проплавление становится более глубоким, а звук сварки – более жестким. Дешевые полуавтоматы при такой скорости подачи могут выдавать звуки похожие на пулеметную очередь.
Таким образом, регулятор скорости подачи проволоки принимает активное участие в настройке сварочного тока (второй регулятор полуавтомата настраивает сварочное напряжение). Если Вы установите скорость подачи выше, чем это необходимо, то Вы тем самым увеличите сварочный ток, что может привести к прожогу металла насквозь (это особенно относится к сварке тонкого металла)
Проволока подается так быстро, что она не успевает расплавиться и просто втыкается в металл, отталкивая горелку дальше от заготовки и загрязняя место вокруг шва излишним разбрызгиванием.
Советы и рекомендации
- Чаще всего, для тонкого металла устанавливается минимальная скорость, при которой будет получаться качественный шов. Так как с уменьшением скорости подачи проволоки уменьшается и сварочный ток, то сварка тонких металлов проходит медленней и с большим контролем
- Можно еще больше уменьшить скорость подачи, сократив расстояние между наконечником и металлической заготовкой. Это может привести к перегреву наконечника и залипанию в нем проволоки (чтобы избежать этого, рекомендуется использовать наконечник большего диаметра или сваривать прихватками), и такая методика может быть очень полезной для деликатных видов сварки – таких, как сварка тонких кромок.
- При сварке внутри угла рекомендуется увеличивать скорость подачи, это позволит укоротить дугу и сделать ее более направленной – таким образом Вы будете заваривать угол, а не боковые стенки.
- При сварке вертикальных швов желательно немного увеличивать скорость подачи
Настройка скорости подачи проволоки на любительских и профессиональных полуавтоматах
Если Вы увеличиваете сварочное напряжение, то нужно увеличивать и скорость подачи проволоки.
В любительских полуавтоматах сварочное напряжение и скорость подачи работают независимо. В таких аппаратах необходимо вручную увеличивать скорость подачи проволоки, если Вы выставляете более высокое напряжение. Так, например, при сварке проволокой диаметром 0,6мм на полуавтомате SPARK PowerARC 160 скорость подачи 1 будет соответствовать сварочному напряжению 4, а скорость подачи 4 – напряжению 7. (См. Примерные настройки для сварочных полуавтоматов )
В профессиональных полуавтоматах подстройка скорости подачи проволоки может производится автоматически – при изменении сварочного напряжения меняется и скорость подачи. Регулятор скорости подачи при этом используется для более тонкой настройки и корректировки процесса.
Сварочные полуавтоматы являются простыми и надежными конструкциями. Но нет ничего вечного, даже самые качественные механизмы могут выйти из строя, в основном причинами могут служить нарушения правил эксплуатации.
Устройство сварочного полуавтомата.
Чаще всего неисправности сварочного полуавтомата происходят в наиболее слабых местах оборудования. В данном механизме таким местом является клейменая колодка, к которой подключают сварочную проводку. При плохом контакте в совокупности с повышенными показателями сварочного тока может произойти перегрев соединений и подключенных к нему кабелей. Это приведет к разрушению соединения, впоследствии обгорает изоляционный слой на концах обмоток и может произойти короткое замыкание.
В этом случае перебираются нагревающиеся соединения, зачищаются контакты и зажимы для создания хорошего прилегания контактов всех элементов. Могут произойти и другие неисправности.
Самостоятельное отключение сварочного устройства
Работа сварочного полуавтомата.
В этой ситуации при подключении к сети происходит самопроизвольное отключение, так как срабатывает защитный элемент. Такие проблемы чаще всего происходят в процессе замыкания цепи высокого напряжения. Обычно замыкают провода и корпус или сама проводка. Сработать защита может вследствие замыкания между катушечных витков или элементов магнитопровода.
Если необходим ремонт, следует отключить сварочный аппарат от электросети, обнаружить очаг неполадки и исправить его – это может быть восстановление изоляции, замена конденсатора и другие возможные неисправности.
Сильно гудит сварочный полуавтомат
Подобного рода проблемы чаще всего сопровождаются перегревом оборудования. Факторов может быть несколько:
- ослабли болты, которые стягивают магнитнопроводные элементы;
- поломка в креплении сердечника или в механизме перемещения катушек;
- перегрузка оборудования (довольно долго работал сварочный аппарат, наивысшие показатели тока, большое сечение электрода).
Устройство может сильно гудеть и при замыкании сварочной проводки или элементов магнитопровода. При создании такой неисправности требуется проверка всех креплений, а при необходимости их подтягивают, устраняются неполадки в механизме крепления сердечника, нужно провести проверку и заизолировать сварочные кабеля.
Сильно нагревается сварочный полуавтомат
Устройство горелки полуавтомата.
Чаще всего такие нарушения происходят от несоблюдения правил эксплуатации – установка сварочного тока превышает допустимые нормы, применяются слишком большие электроды, а также нарушается продолжительность работы (без необходимого перерыва) сварочного аппарата. Если возникли такие проблемы, требуется соблюдение режима, допустимого для этого устройства, а также охлаждать аппарат, делая перерыв в работе.
Чрезмерный перегрев приводит к замыканиям витков обмотки катушек – это последствия горения изоляционного слоя, который приводит даже к задымлению. Это считается самой серьезной поломкой, при которой аппарат может сгореть. Если это случилось, то необходимо провести восстановление изолирующего слоя проводки в катушках, но, бывает, что не обойтись без полной перемотки. При произведении перемотки должен использоваться провод предыдущего сечения и с таким же количеством витков.
А если маленький показатель сварочного тока? Эти неисправности связаны с понижением напряжения сетей питания или поломкой регулятора, подающего ток к аппарату.
Если же не регулируется ток сварочного аппарата, то подобная проблема случается от неисправности механической регулировки тока.
Регуляторы в каждых моделях имеют разную модификацию. Проблемы чаще всего происходят в винтах регулятора, в зажимных элементах, при неравномерной подвижности вторичных катушек, если замкнула дроссельная катушка, а также при проникновении мусора или инородных предметов. В этом случае должен сниматься кожух и необходимо провести исследование всех механизмов регулирования.
Дополнительные проблемы, когда неисправен прибор
- Самопроизвольный перерыв дуги без возможности возобновления работы. При такой неисправности вместо дуги появляются только искры. Это происходит, если существует пробой в обмотке высокого напряжения, от замыкания сварочных проводов, если нарушено соединение проводов с клеммами устройства.
- Перерасход тока в сети без нагрузки. Такая проблема может возникнуть из-за замыкания витков обмотки, которую можно устранить путем восстановления изоляции или при полной смене обмотки на катушке сварки.
Помимо того, чтобы иметь представление, из каких элементов состоит сварочный аппарат, необходимо ознакомиться с комплектующими изделиями:
- кабель заземления;
- дистанционный пульт управления;
- горелка полуавтоматическая;
- проволокоподающий элемент;
- кабель управления;
- блок охлаждения;
- источник тока;
- газовый шланг;
- редуктор;
- баллон газовый.
В некоторых моделях проволокоподающее устройство, кабель управления и источник тока могут быть в одном блоке.
Ремонт сварочного полуавтомата
Отремонтировать сварочный полуавтомат можно не всегда, но если поломка не очень серьезная, то попробовать стоит.
Наиболее распространенной проблемой, при которой не нужно специальное оборудование, является прилипание электрода при допустимой силе тока. К такой поломке может привести следующее:
- недостаточное сетевое напряжение (это временный фактор и не требует ремонта);
- сетевой кабель неплотно прилегает к гнезду (в этом случае следует поправить или поменять разъем);
- в сети питания подпаливаются контакты (нужно подобрать другой удлинитель сечением более 2,5 мм, но при условии, что длина не будет превышать 40 м, ну а если превышает, то кабель используется более 4 мм).
В случае если сварочная дуга нестабильная или не полностью происходит расплавление проволоки, вероятней всего, срок контактного наконечника истек или неправильно присоединено зажимное заземление. При устранении этих неполадок нужно просто поменять наконечник или зачистить контакты зажимов от загрязнения.
Причинами, при возникновении перебоев с поступлением защитного газа, которые выражаются в плохом качестве шва при сварке, могут служить неисправности газового диффузора. Такую неисправность можно устранить, заменив элемент.
Итак, большинство проблем можно исключить при помощи замены пришедших в негодность элементов и составных частей сварочных полуавтоматов. Ну а если мелкий ремонт не принес результатов, то необходимо обратиться за помощью в сервис или к специалисту, который владеет знаниями и технической базой требуемых для ремонта сварочных полуавтоматов.