Генри Форд в свое время говорил: «Нет плохих автомобилей, есть люди, которые неправильно сделали свой выбор». Поговорим сегодня о том, как выбрать редуктор для полуавтоматической или автоматической сварки в среде защитных газов и сделать этот выбор правильно.
Заблуждение №1
Состоит в том, что многие сварщики выбирают редуктор УР-6-6. Чем он плох? Изначально он разрабатывался для пищевой промышленности еще в советское время, т.е. он использовался для газирования воды, всевозможных напитков, при консервации колбас, мяса, креветок и других продуктов. Сегодня же существует целая линейка редукторов, которые предназначены непосредственно для сварки в среде защитных газов, например:
- Универсальный АР-40/У-30
- На аргон АР-40-2
- На углекислоту У-30
Или их аналоги.
Основной особенностью этих редукторов, в отличие от УР-6-6, является наличие на манометре низкого давления градуировки в л/мин для каждого рода газа. Это очень удобно для работы, вам уже не нужно будет, как на УР-6 настраивать расход на глаз, приблизительно или смотреть по таблицам.
Заблуждение №2
Когда выбирают для регулярного использования при сварке в среде защитных газов малогабаритный редуктор, который не предназначен для ежедневного использования и стопроцентной загрузки. «Малогабаритки», если их использовать в промышленности, будут недолговечны. При постоянной работе используйте редукторы большого габарита с более качественным редуцирующим узлом, который способен выдержать длительные механические и температурные нагрузки, более точно поддерживать заданное давление и расход, соответственно, потери газа в таком редукторе будут меньшими.
Заблуждение №3
Многие сварщики думают, что редукторы с ротаметром являются более экономичными, чем с манометрическим указанием расхода. На самом деле это не так. Расход одинаковый. Отличие состоит только в том, что расход ротаметром измеряется и показывается в реальном времени, а редуктор с манометром показывает расход косвенно, т.е. в соответствии с расходной шайбой и рассчитанной шкалой в л/мин, нанесенной на манометр низкого давления.
Заблуждение №4
Некоторые сварщики думают, что редукторы с двумя ротаметрами предназначены для подключения двух сварочных постов. На самом деле они используются для сварки химически активных материалов, таких как титан, ведь при сварке титана защиту сварного шва нужно обеспечить с двух сторон. Пригодится такая защита и при сварке ответственных узлов из нержавейки. К первому ротаметру подключается горелка, через которую подается газ для защиты сварочной ванны, ко второму – рукав по которому газ поступает к обратной стороне шва.
Заблуждение №5
Применение (с целью экономия средств) вместо специализированного редуктора, допустим, редуктора кислородного или пищевого назначения. Этого делать нельзя, так как последние устройства не предназначены для сварки в среде защитных газов. Особенно при работе в среде углекислого газа они будут постоянно замерзать и выходить из строя, что грозит потерей углекислоты или аргона, которые достаточно дорогостоящие. Поэтому вместо экономии вы потеряете.
Заблуждение №6
Не использовать подогреватели при работе с углекислотой. Диоксид углерода имеет высокий коэффициент расширения, поэтому в процессе его испарения из баллона и редуцирования температура на редуцирующем клапане может понижаться до – 60 градусов. Влага, которой достаточно много в этом газе, кристаллизуется, что может привести к выходу из строя редуктора, что в свою очередь повлечет или прекращение подачи газа, или его самотек. Все это отразится на качестве сварных швов.
Применяйте при работе с углекислотой подогреватели. Они бывают:
- Проточного типа
- Встроенные на входной штуцер
- Встроенные (этот тип мы не рекомендуем покупать)
Заблуждение №7
Купив редуктор с ротаметром, некоторые сварщики пытаются снять корпус и регулировать задающий винт или клапан. Этого делать не нужно. Все уже настроено производителем. Ваша задача установить регулирующее устройство на баллон и подключить к сварочному аппарату.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
При систематических работах по сварке с применением инертного газа – аргона, часто возникает вопрос: требуется ли для этих целей специальный, аргоновый редуктор, или можно обойтись, например, кислородным, либо углекислотным. Сегодня, мы выясним все тонкости работы с редукторами для аргона.
Особенности аргоновых редукторов
Первая из них связана с различной плотностью газов. Плотность аргона при нормальных условиях составляет 1,784 кг/м 3 , в то время как плотность кислорода – 1,301 кг/м 3 , а углекислого газа – 1,965 кг/м 3 . Соответственно, при использовании не «своего» редуктора придётся перенастраивать и ротаметр. Что рекомендуется только в специализированных мастерских, иначе показания расхода аргона будут существенно разниться от фактических.
Второе отличие связано со значениями допустимых давлений газа. Для кислородных редукторов они всегда меньше, поскольку смесь кислорода практически с любой составляющей взрывоопасна. Этот факт определяет повышенные требования к качеству запорной и присоединительной арматуры, уплотнениям и пр. Вместе с тем, добротность изготовления кислородных редукторов всегда позволяет использовать их и для аргона. Но не наоборот.
Поскольку расход аргона при сварке следует регулировать более точно, все типоразмеры аргоновых редукторов отличаются увеличенной площадью мембраны. Это особенно важно при сварке алюминия или нержавеющей стали. Увеличенная площадь мембраны:
- препятствует замерзанию газа при отрицательных внешних температурах;
- позволяет более экономично использовать аргон;
- дополнительно стабилизирует расход газа.
Различие в расходах приводит к выводу – использовать обычные регуляторы расхода при сварке аргоном нецелесообразно, поскольку при этом не обеспечивается необходимая точность. А заправка баллона аргоном обойдётся гораздо дороже, чем заправка углекислотой. Поэтому использование традиционных редукторов, понижающих давление, но не показывающих расход (а для вариантов со смесью аргона и углекислого газа, или аргона с гелием это особенно важно) в данном случае не приветствуется. Предпочтение следует отдать регуляторам расхода, в конструкции которых предусмотрены ротаметры. Ещё лучше использовать наиболее универсальный, углекислотный редуктор, с двумя ротаметрами.
Конструкции наиболее распространённых редукторов для аргона
У нас в стране наибольшее распространение получили редукторы от торговой марки REDIUS линейки АР: АР-30 и АР-40 (популярны также модификации АР-40-2 и АР-30-2, комплектуемые двумя ротаметрами: под углекислоту, и под аргон). Они представляют собой одно- или двухступенчатые редукторы, которые рассчитываются на пропускающую способность газа соответственно 30 и 40 кубометров в час. Для обеспечения надлежащей точности показаний, а также с учётом высокой плотности аргона редукторы устанавливаются строго в вертикальном положении. Климатический диапазон применения -25…+45ºС.
Незначительными конструктивными изминениями отличаются предназначенные для тех же целей аргоновые редукторы БАРО 50-4 производства Алтайского агрегатного завода.
Аргоновый редуктор (точнее – универсальный газовый регулятор расхода) представляет собой узел, составными частями которого являются:
- камера для регулирования давления;
- манометр;
- ротаметр для управления расходом аргона;
- ротаметр для управления расходом углекислоты.
Ротаметры размещаются последовательно, и снабжены отдельными запорно-присоединительными элементами. Это позволяет сварщику при необходимости отключать тот или иной ротаметр, и снижать потери давления газа при работе.
Такие редукторы позволяют также автоматически поддерживать расход аргона на определённом уровне. Например, для снижения расхода пользователь частично закрывает вентиль в камере, в результате чего снижающееся давление газа опускает нажимную пружину, которая перекрывает трубопровод. Для того чтобы исключить возможную негерметичность клапана, в аргоновых редукторах предусмотрена установка двух фильтров.
Для облегчения эксплуатации аргоновых редукторов при пониженных температурах окружающего воздуха к ротаметру можно последовательно подключить блок подогрева.
Цена двухступенчатых устройств, в зависимости от их комплектации, составляет 2000…2300 руб., в то время как одноступенчатый аргоновый регулятор модели АР-40 КР-1-м-Р1 можно приобрести всего за 1200 руб.
Правила выбора аргоновых редукторов
Приборы разрабатываются и производятся в соответствии с ГОСТ 12.2.008 и ГОСТ 13861. Основными критериями выбора аргонового редуктора считаются:
- Наибольшая пропускная способность (относительно аргона этот показатель всегда устанавливается в л/ч, а не в м 3 /ч, что необходимо учитывать применительно к шкале манометра).
- Необходимость в подогревателе.
- Максимальное давление газа в МПа.
- Номинальное давление газа в МПа.
- Возможность работы с альтернативным источником (например, с углекислотой).
В последнем случае необходимо учитывать, что рекомендуемое давление для аргона составляет 0,5…1,0 МПа, в то время, как для углекислого газа оно может достигать 2,5 МПа. В лучшем положении будут находиться владельцы универсальных редукторов типа АР-40/У-30: там в манометрах конструктивно предусмотрено калиброванное отверстие – дюза, наличие которой позволяет более точно определять расход газа. Осторожно следует подходить к выбору редуктора, если в перспективе предполагается использование аргоново-углекислотной смеси: в этом случае номинальное давление и расход возрастают на 40…50%.
Тому, кто будет говорить, что я опять пишу не по теме Клуба, я с удовольствием отвечу — данный редуктор служит для подачи углекислоты в полуавтомат и потому его поломка делает любого “Кулибинца” безруким, а раз так, то предлагаю Вашему вниманию небольшую (по моим графоманским меркам) статейку о том, как я “утёр нос” конструкторам из “Донмета”.
Для начала немножко вернусь назад в будущее, простите в прошлое.
Я довольно-таки долго обходился без п/автомата, обходясь электродной сваркой, а для работы с бляхой — автогеном.
Но вот этой весной был поставлен перед необходимостью сварить бак на полторы тонны воды из металла “четвёрки”.
Попытка варить электродом потерпела фиаско — на первом же шве вылезла куча дыр.
Прикинув стоимость карбида, я отказался и от автогена — чтоб такой металл сварить, нужно полную бочку.
Почесав “репу”, понял, что довольно психологических эксцессов, довольно переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь и перейти в управдомы “полуавтоматчики”.
Поскольку у меня всё-таки хватило ума не бежать вприпрыжку в ближайший газетный киоск за вышеупомянутым “девайсом”, то я почитал отзывы “счастливых” покупателей.
Их “эпитеты” о продукции, выпускаемой братьями нашими меньшими по разуму, подсказали мне, что лучше уж самому сделать, по крайней мере получишь то, что хочешь, а не то, что сгорит уже через 15 минут.
Аппарат получился что надо — пусть кто-нибудь из “аксакалов” — полуавтоматчиков расскажет, много ли они видели в магазинах аппаратов, способных три часа без переыва варить проволокой 1,2 мм и всё это за каких-то 8 000 грн.
О своём п/а расскажу в отдельной статье, а пока что вернусь к редуктору.
Я страшно не люблю лепить из “Г” конфетку, применяя всякое старьё.
Вот и для п/а купил новый редуктор УР-6ДМ за 348 грн.
Перед этим мне на рынке “Торпедо” заломили цену в 400 грн за старый советский кислородный редуктор времён Очаковских и покоренья Крыма.
Я немного удивился и здраво рассудил, что лучше всё-таки купить новый редуктор 2016 года выпуска, чем своего ровестника.
Никаких нареканий в своей работе он не вызвал до тех пор, пока я случайно не зацепил ногой за шланг.
Сам баллон стоял около стены, привязанный проволокой к кирпичу, но на мою беду кирпич рассыпался и баллон брякнулся об бетонный пол.
Как известно, в этом случае срабатывает Закон Мерфи, о потому удар пришёлся на редуктор.
Последствия были плачевны — обломался подсоединительный штуцер и манометры всмятку.
За манометрами я особо не горевал, тот, который показывает выходное давление, не особо нужен, поскольку оно настраивается на минимум, обеспечивающий качественный шов, а входной всегда показывает 42 атм независимо от количества налитой углекислоты.
Не хотелось кидать работу на полдороге из-за таких пустяков, а потому я снял с кислородного баллона (своего, а не чужого) редуктор и доварил бак.
Многие удивляться — зачем было покупать ещё один редуктор, раз был кислородный?
Ну на это были две причины:
Первая и основная — не люблю переставлять что-либо с одного места на другое, лучше уж купить два и иметь спокойствие.
Вторая — данная сумма не такая уж крупная, чтобы крохоборничать.
В конце-концов, я Вам не какой-то вечно жалующийся на безденежье “бордюрщик” или “бомбила”, а вполне успешный львовский таксист и такие вещи могу купить сам, не спрашивая разрешения у тёщи, тьфу ты, чёрт, у жены.
Но вот сейчас, в октябре месяце, решил, наконец, поменять пороги.
Как всегда это бывает, летом времени не нашлось, а тянуть дальше уже некуда.
Тут я ещё собрался сгонять на недельку, до второго, но не в Комарово, а в Можайск., не дай бог меня увидят “Эстеты” из Клуба “Ауди С-3”.
Я и так с ними постоянно “в конторах” из-за моего кАлхозинга, а за такие пороги вообще налетят на меня, как петухи…
Поскольку к работе люблю готовиться основательно, то понимал, что одновременно может быть нужен и автоген и п/а, что и случилось.
Значит нужно отремонтировать редуктор.
Для начала высверлил заломыш и прогнал резьбу, оказалась М12.
Далее снял фильтр со штуцера, вкрутил туда шпильку М10х1, найдённую в широких штанинах, зажал шпильку в патрон дрели, которую закрепил в тисках.
Потом включил дрель и при помощи “болгарки” сточил штуцер до 12 мм — кАлхозный токарный станок.
Нарезал резьбу М12 и через сантехническую ленту вкрутил штуцер на место.
Мой постоянный критик TryLyaLyaS смеялся в www.drive2.ru/c/455569999659008960/,
зачем, мол в гараже такая лента?
Как видите, пригодилась.
Поключил редуктор, открыл кран — всё в порядке, 30 секунд — полёт нормальный.
Выкручиваю винт, а редуктор “травит”!
Что за чёртовщина, вроде бы всё продул?
Поскольку никогда редукторов не разбирал, то зову на помощь интернет.
Уразумев, что к чему, нахожу, опять таки в штанинах, подходящее кольцо, просверливаю в нём отверствие, вставляю вороток и откручиваю крышку.
На седле клапана видны латунные опилки. Ничего страшного, мой компрессор, хоть и со смешной производительностью (50 л/мин), но с поставленной задачей справился хорошо.
Собираю, редуктор и дальше “травит” …
Разбираю, беру лупу и тщательно рассматриваю.
Вижу мелкие опилки, въевшиеся во фторопластовое седло клапана.
Тщательно протираю его, собираю — опять двадцать пять…
После пятого раза бросаю эту дурную затею, решаю заехать по случаю в магазин, где покупал редуктор — авось у них есть клапан.
Увы, облом — не было, а вот новый штуцер есть, но мне он уже без надобности.
Проведя в глубоких раздумьях три дня и три бессонные ночи, я задал себе простой вопрос — а не попробовать ли подложить на седло клапана кусок резины?
Сказано-сделано. Высечкой на 8 вырезаю аккуратное колечко из миллиметровой маслостойкой резины, которое точь-в-точь входит в гнездо, собираю — редуктор молчит!
Уже веселее, но возникает новая проблема — при повороте регулировочного винта газ не идёт.
Опять лезу в “потылыцю”…
А может пружина слишком сильная?
Не вопрос — нахожу послабее и — Ура, заработало!
Перед окончательной сборкой смазываю резьбу крышки маслом, а то заметил, что латунный корпус начал ”жрать” алюминиевую крышку, только этого мне не хватало.
Внимание:
Такая смазка недопустима для кислородного редуктора — может произойти взрыв!
И ещё напоследок:
Недавно менял баллон в пункте приёма металлома и узнал от работников, режущих металл, весьма ценную информацию — редукторы Донмет никуда не годятся, пару месяцев интенсивной работы и на помойку.
Так что не ведитесь, подобно мне, на “Виготовлено в Україні”, а ищите “Сделано в СССР”!