Консольный подъемник своими руками чертежи

Подъемник для погреба

Спуск в подвал, особенно с грузом, для многих его владельцев представляет достаточно большие затруднения. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой может стать лифт в подвал своими руками.

Изготовить устройство самому гораздо экономней по времени и затратах средств. Все, что в этом случае понадобится — это набор инструментов, которые будут отличаться простотой и удобством в эксплуатации.

В статье предлагается рассмотреть, как изготовить простейший лифт для спуска в погреб.

Особенности изготовления лифта для погреба

Совет: При желании самостоятельно сконструировать лифт, очень важно сначала тщательно разобраться в принципе работы механизма для подъема груза, приобрести элементарные навыки выполнения работ с инструментами.

Для монтажа простейшего грузоподъемника этого вполне достаточно, но отличаться удобством, привлекательностью и безопасностью вряд ли он будет.

Чтобы делать устройство более надежным, а значит сложным необходимо:

• Подобрать тип лифтового подъемника. Он может быть:

1. электрическим. В этом случае лебедка в движение приводится электродвигателем. Для перемещения лифта он снабжается противовесом;
2. гидравлическим, используется в грузовом подъемнике;
3. пневматическим, для домашнего пользования практически не берется.

• Подготовить место установки оборудования, возможно, понадобится укрепление стены.
• Правильно выполнить расчет грузоподъемности.
• Приобрести необходимые составляющие, которыми должны быть:

1. аппарат для сварки:
2. трос, определенной толщины;
3. трубы;
4. швеллеры;
5. механизм для подъема и другие элементы.

• Все работы должны выполняться правильно.

Подъемник в подвал своими руками, включает в свою конструкцию электропривод. Цена такого механизма обычно доступна каждому.

С учетом места монтажа лифта, электродвигатель можно установить сверху, при этом он крепится к несущей металлической балке, снизу устанавливается в подвале или приямке, а трос пропускается на закрепленный вверху ролик, как показано на фото.

Устройство привода для домашнего лифта

Какие требования предъявляются к домашнему подъемнику

Совет: Изготавливая самостоятельно подъемник в погреб, необходимо соблюдать основное требование – безопасность.

Помимо безопасности нужно позаботиться о:

• Энергосбережении.
• Комфорте.
• Эстетичности.
• Надежном заземлении электрооборудования.
• Страховочной системе, которая необходима в случае повреждения основного троса.
• Блок для управления в самодельной конструкции лучше брать с кнопками без фиксации: лифт при нажатии кнопок будет ехать, а отпускаясь – стоять.
• Обязательно должна быть аварийная кнопка для отключения электропитания.

К отделке лифта особых требований нет. Все зависит от вкусов его владельца.

Как выбрать место для устройства подъемника

Перед тем, как монтировать спуск в погреб необходимо выбрать место в подвале, где будет устанавливаться лифт.

При этом следует учитывать:

• Лифт — достаточно тяжелая конструкция, а зоной его фиксации является стена. Использовать следует ту, которая наиболее укреплена. Лучше всего подойдет несущая конструкция.
• Категорически запрещено устанавливать лифт в подвале на стенах, построенных в один слой кирпича или пенобетона. Это объясняется тем, что увеличенная нагрузка разрушит эти материалы, что в дальнейшем приведет к невозможности эксплуатации лифта.

Совет: При достаточно старых стенах подвала, их следует укреплять с помощью арматурной сетки. Можно построить новую кирпичную стену, что тоже способствует укреплению, но существует риск лишиться пространства, что нежелательно.

• При установке лифта в подвал должна соблюдаться инструкция по монтажу, в которой четко указана последовательность сборки устройства.
• Самый простой грузоподъемник имеет несколько важных и взаимосвязанных узлов. К ним относятся:

1. грузоподъемный механизм;
2. платформа или основание;
3. кабина;
4. рельсы, фиксируются на стене и служат направляющими.

Как собрать и установить лифт для подвала

Одним из вариантов конструкции может быть представленный на чертеже.

Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.

Далее порядок работ такой:

• Изготовление платформы.
• На шкив приваривается металлический лифт.
• К платформе крепятся прорезиненные колеса.
• Изготавливаются направляющие для лифта из металлических уголков.
• В наивысшей точке механизма крепится балка.
• Шкив можно приварить между двумя стенками или вмонтировать в бетон.
• Балка относительно пола должна быть параллельна, что очень важно.
• На балку крепится лебедка или тельфер.
• Закрепляются кабина и платформа.

По другому варианту лифт можно изготовить таким образом:

Лифт для погреба

• Рама, для перемещения подъемной клети, собирается из металлических стальных уголков с помощью сварки.
• Клеть для подъема состоит из дюралевых уголков с четырьмя полками размерами 300×300 миллиметров. Высота клети — 1,7 метров. В ее нижней части прикреплены два шкива, с пропущенным через них тросом.
• Подъем клети выполняется намоткой стального тросика на барабан, который приводит во вращение однофазный электродвигатель, мощностью 1000 Вт, со скоростью вращения вала 1400 об/мин.
• Клеть опускается под собственным весом, за счет сматывания с барабана тросика при обратном вращении мотора.
• Рама клети устанавливается на легкий фундамент и крепится к стене подвала.
• Барабан соединяется с электродвигателем через редуктор, передаточное число которого 1:88, и пальцевую муфту, обеспечивающую плавность хода барабана во время пуска и при остановке двигателя.
• Ленточный тормоз обеспечивает торможение подъемного устройства.
• Включением электродвигателя напряжение поступает на электромагнит, который рычагом связан с тормозным устройством.
• При остановке двигателя происходит обесточивание электромагнита, клеть останавливается.

Какие еще существуют самодельные лифты для подвалов можно увидеть на видео.

Статьи по теме

Обустройство центрального водопровода возможно при строительстве или ремонте.

И дачники, и жители загородных домов, не подключенных по той или иной причин.

На какой глубине нужно прокладывать трубы водоснабжения и канализации? Можно.

К сожалению, не у всех и не всегда есть возможность пригласить и, главное, д.

Отзывы и комментарии

Как правильно выращивать свеклу

Совет: На удачное сохранение свеклы зимой влияет не только подходящие условия хранения, но и правильное ее выращивание, аккуратный сбор, сортирование урожая, а главное подбор сорта, который отличается наилучшим хранением и холодостойкостью.

Совет: При выборе корнеплодов, предпочтение необходимо отдавать небольшим плодам, отличающимися меньшим количеством волокон, лучшими вкусовыми качествами, чем крупные. К тому же они хранятся значительно лучше. Но и очень мелкие экземпляры не стоит оставлять для хранения.

• Убирать урожай свеклы необходимо раньше, чем морковь (читайте также Как хранить морковь в погребе правильно). Оказавшись на поверхности земли, уже поспевшие корнеплоды быстро начинают подмораживаться даже при первых заморозках.
• Выкапывать клубни свеклы нужно аккуратно. При получении механических повреждений на поверхности начнут развиваться грибковые и вирусные заболевания, которые снижают ее лежкость. К таким болезням относятся:

1. развивается серая гниль;
2. при переизбытке азота и фосфора повышается восприимчивость свеклы к белой гнили;
3. серая и белая гниль с комочками земли, которая налипнет на корнеплоды, могут занестись в хранилище
4. летом свекла часто поражается фузариозом или фомозом, которые в период зимнего хранения начинают развиваться и приводят к образованию твердых черных пятен и пустот в корнеплодах;
5. влажная весна и сухое лето вызывают в почве дефицит солей бора, что приводит к развитию у свеклы гнили сердечника, от головки ее во внутрь, образуя пустоты. Такие плоды сгнивают в начале их хранения.

Подготовка плодов свеклы к длительному хранению

Совет: После выкапывания урожая его нужно оставить ненадолго на грядке под солнцем, что подразумевает уборку свеклы при сухой прохладной погоде, чтобы хорошо подсохли плоды и земля легко очищалась от них. Мыть их нельзя.

Совет: Нельзя обрывать листья руками и трогать ее хвостики, что нанесет вред корнеплодам.

• Отсортированная очищенная от земляных комков и ботвы свекла выкладывается в сухом, хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают солнечные лучи.
• Перед тем, как хранить в погребе свеклу, она выдерживается здесь в течение недели, пока окончательно не просохнет, как показано на фото.

[caption >Инструкция предлагает создать в подвале такие условия для хранения свеклы:

• Влажность в помещении не должна быть выше 90%.
• Температура от нуля, но не выше двух градусов по Цельсию. При повышении температуры корнеплоды быстро начнут увядать, загнивать и быстро заболевать. Особенно это опасно в первые дни хранения, когда при температуре +4 градуса сразу начинает расти ботва.
• При хранении свеклы своими руками нужно учитывать, что при повышении в хранилище температуры воздуха и влажности быстрее развиваются грибковые заболевания, которые очень быстро могут распространиться на весь урожай. Некоторые болезни совершенно не заметны при сортировке.
• Особое внимание необходимо уделить в хранилище циркуляции воздуха, что требует устройство вентиляции. Для хранения свеклы нужна естественная вентиляция в подвале, установленная на 15 сантиметров выше пола, что обеспечит равномерное охлаждение корнеплодов без их запотевания.

Как нужно хранить свеклу

Как правильно выращивать свеклу

Совет: На удачное сохранение свеклы зимой влияет не только подходящие условия хранения, но и правильное ее выращивание, аккуратный сбор, сортирование урожая, а главное подбор сорта, который отличается наилучшим хранением и холодостойкостью.

Совет: При выборе корнеплодов, предпочтение необходимо отдавать небольшим плодам, отличающимися меньшим количеством волокон, лучшими вкусовыми качествами, чем крупные. К тому же они хранятся значительно лучше. Но и очень мелкие экземпляры не стоит оставлять для хранения.

• Убирать урожай свеклы необходимо раньше, чем морковь (читайте также Как хранить морковь в погребе правильно). Оказавшись на поверхности земли, уже поспевшие корнеплоды быстро начинают подмораживаться даже при первых заморозках.
• Выкапывать клубни свеклы нужно аккуратно. При получении механических повреждений на поверхности начнут развиваться грибковые и вирусные заболевания, которые снижают ее лежкость. К таким болезням относятся:

1. развивается серая гниль;
2. при переизбытке азота и фосфора повышается восприимчивость свеклы к белой гнили;
3. серая и белая гниль с комочками земли, которая налипнет на корнеплоды, могут занестись в хранилище
4. летом свекла часто поражается фузариозом или фомозом, которые в период зимнего хранения начинают развиваться и приводят к образованию твердых черных пятен и пустот в корнеплодах;
5. влажная весна и сухое лето вызывают в почве дефицит солей бора, что приводит к развитию у свеклы гнили сердечника, от головки ее во внутрь, образуя пустоты. Такие плоды сгнивают в начале их хранения.

Подготовка плодов свеклы к длительному хранению

Совет: После выкапывания урожая его нужно оставить ненадолго на грядке под солнцем, что подразумевает уборку свеклы при сухой прохладной погоде, чтобы хорошо подсохли плоды и земля легко очищалась от них. Мыть их нельзя.

Совет: Нельзя обрывать листья руками и трогать ее хвостики, что нанесет вред корнеплодам.

• Отсортированная очищенная от земляных комков и ботвы свекла выкладывается в сухом, хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают солнечные лучи.
• Перед тем, как хранить в погребе свеклу, она выдерживается здесь в течение недели, пока окончательно не просохнет, как показано на фото.

[caption >Инструкция предлагает создать в подвале такие условия для хранения свеклы:

• Влажность в помещении не должна быть выше 90%.
• Температура от нуля, но не выше двух градусов по Цельсию. При повышении температуры корнеплоды быстро начнут увядать, загнивать и быстро заболевать. Особенно это опасно в первые дни хранения, когда при температуре +4 градуса сразу начинает расти ботва.
• При хранении свеклы своими руками нужно учитывать, что при повышении в хранилище температуры воздуха и влажности быстрее развиваются грибковые заболевания, которые очень быстро могут распространиться на весь урожай. Некоторые болезни совершенно не заметны при сортировке.
• Особое внимание необходимо уделить в хранилище циркуляции воздуха, что требует устройство вентиляции. Для хранения свеклы нужна естественная вентиляция в подвале, установленная на 15 сантиметров выше пола, что обеспечит равномерное охлаждение корнеплодов без их запотевания.

Реальные примеры подъемных устройств и советы начинающим «лифтостроителям» от наших умельцев.

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

• каркас кабины;
• балка верхняя;
• балка нижняя;
• стояк;
• ловитель;
• купе кабины;
• пол (подвижный или неподвижный);
• привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил.

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», — с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.

Подробно описывать очень долго, но самое основное идею подкину.

За основу механизма можно взять тросовую лебёдку у неё уже и пульт управления есть — берите с запасом на подъём в 1 тонну, а можно и 1.5 тонны — веселее и дольше работать будет.

Каркас лифта и кабинку нужно сварить цельнометаллические из мощного профиля, обшить кабинку можно фанерой или USB, в качестве дверей можно использовать ролеты.

При монтаже и изготовлении — все детали используйте обязательно с запасом прочности не менее чем в 2 раза, после сдачи в эксплуатацию регулярно осматривайте механику и направляющие, каркас и токонесущие элементы!

Вот видео простенького самодельного видео:

Если речь идет о безопасном лифте, то стоит обратиться к истории — к первому человеку, который запатентовал безопасный лиф — к Элиша Отису. Его конструкция лифта была очень простой — суть безопасности сводится к использованию дополнительных тросов, которые в случае обрыва основных удерживают лифт и пассажиров внутри на весу. Учтите это во время конструирования собственного лифта!

Конструкция современного лифта сильно отличается от того, что предложил Отис в 1854 году. Вы навряд ли сумеете сделать то же самое у себя на даче быстро:

На это уйдет некоторое время. Рекомендуют ознакомиться с реализацией подобного проекта в этом видео:

Не могу детально описать весь процесс оснастки шахты лифта, но точно уверен в том, что вам необходимо наверняка знать, какой вес выдержит лебедка лифта. И обратите внимание на кронштейны — они должны быть прочно прикреплены к стенке шахты.

Также следите за крепежами, к которым присоединяется кабина лифта — все должно быть соединено чуть ли не герметично, чтобы не шаталось. Иначе лифт будет считаться опасным!

Сначала надо определиться, будут ли в этом лифте перемещаться люди или он будет использоваться только в качестве подъёма и спуска грузов. Это необходимо сделать для того, чтобы решить какую систему безопасности выбрать.

Самым простым вариантом будет сделать металлическую конструкцию из профилей, уголков и швеллеров, внутри которой будет перемещаться кабина лифта по полозьям или ограничительным колёсикам. Конструкция примерно выглядеть вот так:

Габариты зависят от вашего проёма и высоты.

Сверху на металлоконструкции укрепить электрическую лебёдку, которая должна иметь обязательно тормоз в случае обрыва груза, в данном случае кабины лифта.

Конечно тут стоит вопрос в деньгах. Можно при наличии большого количества в распоряжении денежных средств закупить полный комплект не только подъёмно-спускного механизма, но и сам лифт, которые бывают не только электрическими (электромеханическими), а также и гидравлическими, и даже пневматическими (аэролифты).

Кстати, если подъём надо осуществлять не дальше второго этажа, то для дачи вполне подойдёт и гидравлический лифт. Для этого внизу кабины устанавливается гидроцилиндр, подобранный по максимальному весу и длине подъёма. Управление можно организовать как снаружи лифта, так и внутри, установив гидравлический насос. Насос можно также поставить и электрогидравлический, который используется например в прессах или гидробортах на автомобилях.