Болт — это разновидность крепежных метизов. Он представляет собой штырь с равномерно нанесенной резьбой, на одном конце которого расположена шляпка-шестигранник. На практике болт мебельный обеспечивает надежность крепления двух изделий между собой. Для лучшего сцепления необходимо накрутить гайку на окончание штифта без шляпки.
Классификация
Болты, предназначенные для закрепления различных звеньев, можно поделить на несколько категорий.
Класс прочности
Крепость штырей напрямую зависит от материала и технологии изготовления. Около 95% изготовленных болтиков были отлиты из стали. В зависимости от категории прочности, применяют различные виды стали и используют ту или иную технологию термической обработки.
Каждый разряд прочности имеет свое цифровое обозначение. Всего различают 11 классов. Мебельные болты имеют следующие классы: 3,6, 4,6, 4,8, 5,6, 5,8 и 8,8. Характеристики прочности всех классов прописаны во всех подробностях в ГОСТ и в международных стандартах ISО.
Самый низкий класс предназначен для деревянных изделий с небольшой ответственностью в соединениях. Их состав на 100% состоит из классической стали без каких-либо добавок и не подвергается специальной температурной обработке.
Штыри, имеющие средний класс прочности используются чаще всего. При их создании эксплуатируется легированная сталь, в составе которой находится углерод в количестве не более 0.4%.
Муфты, как и штифты, обладают разрядами крепости. При совершении стяжки необходимо проверить крепость гайки и штифта на соответствие. Благодаря правильно подобранным цифрам достигается наилучшая прочность.
Форма
Для каждого вида производства изготавливаются крепежи определенной формы:
- Классические — шляпка шурупа выполнена в форме шестигранника, а на конце стержня имеется резьба, с помощью которой легко и надежно соединяются несколько частей вкупе с муфтой;
- Фланцевые — основание таких крепежных компонентов имеет округлую «юбочку», которая нужна для замены гаек и шайб;
- Откидные — имеет сложную форму: на месте шляпки находится отверстие. В остальном же штырь выглядит как классический образец: окончание покрыто резьбой;
- Анкерные — с их помощью выполняется сквозное соединение различных звеньев. Благодаря особой крепости анкера используются для стяжки в местах, требующих повышенной ответственности;
- Рым-болты — на месте стандартной шляпки у них находится петля. Такие штыри выдерживают большую нагрузку, потому как однородно рассредотачивают ее по всей поверхности детали.
От формы крепежа напрямую зависит крепость и надежность стягивания деталей между собой.
Сфера применения
Изначально части мебели соединялись друг с другом посредством шкантов и клиньев определенного типа. С развитием технологий способы стяжки совершенствовались. В итоге были созданы специальные металлические стержни. В настоящее время их используют для сборки различной мебели, а именно для соединения компонентов:
- Столов и стульев;
- Кресел и диванов;
- Кроватей;
- Комодов и тумбочек;
- Шкафов и стенок;
- Кухонных гарнитуров.
Мебельные штифты широко распространены в различных сферах производства благодаря своей прочности. Очень часто их используют в строительстве и при ремонте для соединения деревянных деталей. Например, это могут быть лестницы или небольшие деревянные конструкции типа беседки.
Наряду с этим, штифты используют для стягивания деталей при сооружении мостов. Не обходятся без подобных шурупов и дорожные работы.
Кроме того, нагели для мебели применяют в машиностроении для соединения частей в том случае, когда высота шляпки должна быть минимальной. Также штифты можно встретить в быту в качестве соединяющих элементов разного рода механических устройствах, например, в дверных замках.
Разновидности
Все виды мебельного крепежа делятся на несколько типов.
Резьбовой
Комплект из штифта с нанесенной резьбой с одной стороны и гайки подходящей прочности используются при состыковке частей кроватей, диванов, корпусной мебели, стульев и столов.
Внешний вид и конструкция резьбового стержня значительно отличается от подобных деталей, предназначенных для общего пользования. Этого требует специфика изготовления мебели. Крепеж должен отвечать требованиям не только крепости, но и эстетичности. Мебель – составляющая интерьера и она должна выглядеть безупречно, поэтому болты должны быть практически невидимы по окончании сборки.
Резьбовой болт имеет несколько разновидностей, самым популярным из которых является метиз с забивной гайкой. Не меньше в производстве используются метрические винты, которые дополняются муфтами продолговатой формы.
Преимуществом резьбового крепежа является высокая надежность. Что касается установки, то она не отличается простотой. Перед тем как вкрутить резьбовой нагель, необходимо сделать предварительные отверстия, которые должны быть отмерены с высокой точностью. Неправильная разметка может сильно повлиять на процесс сборки.
Конфирмат
Для большего удобства и простоты использования были созданы штифты нового образца. Они изготавливаются по типу винтов. Конфирматы, их еще называют евровинтами, относятся к стяжкам винтового типа. По конструкции и принципу действия они схожи с шурупами и саморезами.
Главное преимущество конфирмата – быстрота сборки. Недостатком евровинта является тот факт, что наружная часть не скрыта от посторонних глаз, а это не очень удобно при изготовлении некоторых видов меблировки.
Эксцентриковая стяжка
Наибольшей популярностью, особенно среди дорогой и высококачественной мебели, пользуется «невидимое» крепление. Конструкция стяжки состоит из эксцентрика и отдельной футорки, которая фиксирует эксцентрик, надежно закрепляясь в глухом отверстии.
Помимо современных и очень удобных вариантов крепежа используются классические, но немного устаревшие изделия. К ним относятся шурупы с уголками и деревянные шканты.
Характеристики и размеры
Высокая нагрузка на соединения требует высокой надежности, чтобы изготовленная конструкция не разломалась по частям. Чтобы подобного не случилось, необходимо при создании крепежных элементов использовать высокопрочные материалы. Самым подходящим в настоящее время является углеродистая сталь. Соотношение цены и качества у этого металла самое оптимальное.
Если стяжка не требует сильной нагрузки, то можно использовать менее прочные метизы, изготовленные из латуни, стали класса А2, А4 и полиамида. Такие материалы обладают средней прочностью и устойчивы к коррозии. А4 невосприимчив к кислотным веществам. Цена на стержни из таких материалов гораздо выше, чем на стержни покрытые цинком или состоящие из обычной стали. Внешний вид штырей, сделанных из цинка, гораздо эстетичнее других.
Покрытие для крепежей, изготовленных из углеродистой стали, может незначительно отличаться. Для разных метизов используют свое напыление. В первом случае – «белый» цинк, во втором – «желтый». Цинк желтого цвета имеет, помимо внешнего отличия, и внутреннее: дополнительный слой защиты, который увеличивает срок службы изделия.
Стандартные параметры
Таблица с характеристиками и размерами.
| d1 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
| Р | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| d2 | 13,5 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 | |
| k | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 | |
| f | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 | |
| V | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | |
| b | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 200 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |||
| L | Вес 1000 шт. болтов в кг | |||||||
| 16 | 4 | 6.9 | ||||||
| 20 | 4,5 | 7,6 | 13,8 | 22,7 | ||||
| 25 | 5,1 | 8,5 | 15,4 | 25,2 | ||||
| 30 | 5,9 | 9,6 | 17 | 27,7 | 45,7 | |||
| 35 | 6,7 | 10,7 | 19 | 30,2 | 49,4 | |||
| 40 | 7,5 | 11,8 | 21 | 32,7 | 53,1 | |||
| 45 | 8,3 | 12,9 | 23 | 35,8 | 56,8 | |||
| 50 | 9,1 | 14 | 25 | 38,9 | 61,2 | 119 | ||
| 55 | 9,9 | 15,1 | 26,9 | 42 | 65,6 | 126 | ||
| 60 | 10,7 | 16,2 | 28,9 | 45,1 | 70 | 133 | ||
| 65 | 11,5 | 17,3 | 30,9 | 48,2 | 74,4 | 141 | ||
| 70 | 12,3 | 18,4 | 32,9 | 51,3 | 78,8 | 149 | 247 | |
| 80 | 13,9 | 20,6 | 36,8 | 57,5 | 87 | 165 | 272 | |
| 90 | 22,8 | 40,8 | 63,7 | 96 | 181 | 297 | ||
| 100 | 25 | 44,8 | 69,9 | 105 | 197 | 322 | ||
| 110 | 27,2 | 48,8 | 76,1 | 114 | 213 | 347 | ||
| 120 | 29,4 | 52,8 | 82,3 | 123 | 229 | 372 | ||
| 130 | 31,6 | 56,8 | 88,5 | 132 | 245 | 397 | ||
| 140 | 32,8 | 60,8 | 95 | 141 | 261 | 422 | ||
| 150 | 35 | 64,8 | 101 | 150 | 277 | 447 | ||
| 160 | 107 | 159 | 293 | 497 | ||||
| 180 | 119 | 177 | 325 | 547 | ||||
| 200 | 131 | 195 | 357 | 597 | ||||
d1 — номинальный диаметр резьбы;
P — расстояние между соседними точками резьбы;
d2 — диаметр шляпки;
k — высота шляпки;
f — высота подголовка, не менее;
V — размер стороны квадратного подголовка;
b — длина резьбы;
L — длина изделия.
Советы по выбору
У какого производителя приобретать шурупы для стяжки мебели, каждый покупатель решает сам. Отечественный рынок изобилует количеством самых разных производителей, большая часть которых изготавливает крепежные материалы высочайшего качества, соответствующие всем требованиям государственного стандарта.
Приобретая продукцию для сборки мебели, необходимо проверить у поставщика наличие сертификатов, которые подтверждают ее качество. Чтобы исключить приобретение некачественных метизов, рекомендуется обращаться только к крупным компаниям, деятельность которых подтверждена соответствующими документами и инстанциями. Репутация для крупных производителей очень важна, поэтому приобрести у них бракованную продукцию практически невозможно.
Особое внимание нужно уделить внешним признакам крепежа, потому как недопустимо использовать во время крепежа болты с кривой и неоднородной резьбой. Наличие трещин, сколов и других дефектов помешает качественной сборке и вызовет быструю изношенность изделия.
Если в описании детали заявлено, что она не подвержена коррозии, то выглядеть она должна идеально, не просто быть окрашенной серебристой краской, а покрытой защитным слоем по специальной технологии. Проверить это можно самостоятельно, достаточно покрутить штырь в руках и немного поскрести его, если на руках не остается никаких следов, то высока вероятность качественного покрытия.
Проверить качество нагеля можно и следующим образом:
- Подберите обычный ключ, который подходит по размерам;
- Подберите гайку;
- Попробуйте накрутить гайку на метиз.
Если процесс накручивания муфты проходит без затруднений, то можете быть уверены в правильно изготовленной детали.
Удостовериться в качестве и надежности элемента сборки до момента использования его по назначению на все 100% невозможно. Для большей надежности и удобства приобретать крепежные элементы должны профессионалы, для которых подобный выбор не вызывает затруднений.
Видео
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)
Я пытаюсь снять отражатель с некоторых старых французских гусеничных педалей, но не могу снять один из болтов, удерживающих отражатель, потому что болт, удерживающий отражатель на педали, вращается с помощью гайки и имеет гладкую круглую головку с нет винтового привода вообще, поэтому я не могу найти способ создать какой-либо крутящий момент, чтобы снять гайку , удерживая болт на месте . Я даже пытался «зажать» головку болта с помощью некоторых плоскогубцев, прижав головку болта к одной губке плоскогубцев, в то время как другая челюсть была к внутренней стороне самой педали, но болт все еще вращался свободно даже при приложении такого большого давления насколько это возможно с помощью плоскогубцев.
Кроме того, когда я снял пластиковый отражатель с металлического корпуса (который я пытаюсь удалить), выпала ржавая тонкая металлическая полоска (выделена зеленым цветом на фото); Возможно, это какой-то ключ к удалению болта? — У меня не было проблем с удалением болтов на другой педали, но я не уверен во внутренней «конфигурации» отражателя, т.е. если другие отражатели на другой педали также имеют эта странная металлическая полоска. Однако я не хочу снимать другие отражатели для проверки, потому что всякий раз, когда я снимаю что-нибудь с этого мотоцикла, очень велика вероятность того, что он сломается в процессе, и я не смогу снова его включить.
Ответы
Я ожидаю, что когда вы попытаетесь повернуть гайку, вы обнаружите, что круглая головка болта эксцентрична на болте. Сторона на нем выглядит, как на рисунке ниже, и означает, что болт не будет вращаться, как только он окажется в отверстии.
Это довольно старая школа, и ее очень легко изготовить, используя только довольно простые ручные инструменты. Представьте себе, что вы пытаетесь вырезать шестиугольное отверстие в педали, используя только дрель и пилку.