Как соединять проводку в доме

Содержание

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

    Соединительный
    Изолирующий
    Зажим

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

    болт + гайка со стальными шайбами

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

    специальные клеммники Wago с пастой

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

    использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

    Гильза
    Медная
    Луженная

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

    электрическая сварка
    пайка проводов

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Некоторые думают, что прокладка электропроводки в доме своими руками – слишком сложное дело для домашнего мастера. Работа с электроэнергией – серьезный вопрос, к которому нужно подойти ответственно. Правильное устройство электропроводки в каждом жилище – гарантия безопасности людей, ведь 70% пожаров происходят по причине неисправностей электрических сетей. Но если есть желание, основные знания и немного практики, то можно выполнить необходимые работы самостоятельно.

Последовательность работ

Проводку электрической сети в собственном доме производят до начала работ по отделке помещений. Коробка здания уже стоит, стены возведены и кровля на месте – подошло время подумать об электроэнергии.

Читайте также:  Минимальная длина светодиодной ленты

Последовательность выполняемых работ такая:

  • Определение необходимого количества ах – однофазный ток (220 В) или нужно подключить трехфазный ток (380 В)
  • Создание электрической схемы, подсчет мощности будущих потребителей, подача документации в контролирующие органы и получение утвержденного проекта. Необходимо упомянуть, что не всегда вам разрешат заявленную мощность, чаще всего выделят до 5 кВт
  • Выбор комплектующих электросети, приобретение счетчика, электрических кабелей и автоматов необходимой мощности
  • Подвод энергии от столба в дом, эту работу самостоятельно выполнять нельзя, нужно пригласить специалистов энергопоставляющей организации, разместить в подходящем месте общий автомат и электрический счетчик
  • Закрепить распределительный щиток, провести в дом электричество
  • Укладка внутри дома кабелей, установка и подключение выключателей и розеток
  • Установка и подключение заземления
  • Проверка сети и получение акта

Но на каждом объекте есть свои особенности, начинать необходимо с изучения технических условий и проекта. Сначала нужно решить, какой нужен тип ввода, и определить какое количество электроэнергии будет расходоваться.

Количество фаз

Собственный дом может быть подключен к однофазному или трехфазному напряжению. На частные дома, предусмотрены однофазные сети, с допустимым расходом до15 кВт, и трехфазные более 15 кВт. Потребуется трехфазное напряжение, если необходимо использовать мощное оборудование, которое подключается к сети 380 В.

К трехфазной сети подключают такие электроприборы как производительные духовки, отопительные котлы или электроплиты. Требования к сети 380 В намного выше – при более мощном напряжении, повышается риск тяжелой травмы. По этой причине, если дом по площади не превышает 100 м2, и вы не планируете обогревать его с помощью электроэнергии, то лучше подключать сеть напряжением 220 В.

Составление плана и получение проекта

Теперь можно создавать план электропроводки и установки электроточек в доме. Для этого используют план здания в масштабе, на нем отмечают, где должна находиться техника, продумываете места, где будут установлены выключатели и розетки. Необходимо не забывать о местах установки массивной мебели, чтобы она не закрывала выключатели и розетки.

Схема электропроводки в доме

На плане необходимо отметить все необходимые осветительные приборы. Некоторые потребуют установки выключателей, для других потребуются собственные розетки. После этого необходимо подумать, что возможно еще придется включать в каждом помещении.

К примеру: на кухне есть множество разной техники, подключенной постоянно, им необходимы свои розетки. Но возможно вам потребуется иногда использовать другие электрические приспособления. Все эти данные указываются на плане, и рассчитывается самое удобное размещение точек включения.

Какая мощность вам потребуется?

После распределения электрической техники по помещениям, нужно сложить ее мощность. Сколько потребует каждое устройство можно посмотреть в таблице, но нужно помнить, что есть пусковые токи, которые превышают средние значения. К полученной сумме плюсуют примерно 20% для создания небольшого запаса.

Полученный результат и указываете в документах, необходимых для получения разрешения. Если заявленную мощность вам предоставят, то очень хорошо, но скорее всего, вам дадут только 5 кВт – стандартный лимит для частного домостроения.

Электроприбор Потребляемая мощность кВт Электроприбор Потребляемая мощность кВт
Телевизор 300 Кондиционер 1500
Принтер 500 Водонагреватель 5000
Компьютер 500 Бойлер 1500
Фен 1200 Дрель 800
Утюг 1700 Перфоратор 1200
Электрический чайник 1200 Электронаждак 900
Вентилятор 1000 Дисковая пила 1300
Тостер 800 Электрорубанок 900
Кофеварка 1000 Электролозбик 700
Пылесос 1600 Шлиф машинка 1700
Обогреватель 1500 Циркулярная пила 2000
СВЧ печь 1400 Компрессор 2000
Духовка 2000 Компрессор 1500
Электроплита 3000 Сварочный аппарат 2300
Холодильник 600 Насос 1000
Стиральная машина 2300 Электродвигатель 1500

Группы потребителей

Все потребители – розетки, выключатели, различные электрические приборы делят на группы. Отдельно проводятся осветительный приборы, часто для них достаточно одной, но иногда целесообразно провести 2 ветки – на каждый этаж или крыло дома. Так же в отдельную группу переносят освещение на улице, подсобные помещения и подвал.

После этого розетки выделяются в группы, количество их на одном кабеле, зависит от его сечения, но не более 3-5 штук. Для мощных электроприборов желательно предусмотреть отдельную линию, так провод дольше прослужит и будет безопасней. В результате у вас получится на кухне от 3 до 7 линий, здесь установлено много техники.

Для котла, мощного водонагревателя и электроплиты, обязательно нужно собственные линии. Стиральную машину, электродуховку, микроволновую печь и холодильник, желательно подключать отдельно. Более слабые устройства, кухонный комбайн и блендер, можно так же подключить отдельно.

В жилые комнаты проводят по 3-4 линии, в каждом помещении всегда найдется то, что нужно подключить к розетке. Один провод используется для освещения, еще на одном будут «сидеть» розетки, для телевизора, роутера и компьютера. У них небольшая мощность и их можно объединять в одну группу.

Электрообогреватель и кондиционер – требуют собственную линию.

Если у вас небольшой домик, к примеру, дача, то будет достаточно 2-3 групп – одна предназначена для всего освещения, вторая запитать все вне дома и еще одна на все розетки в доме. Проще говоря, необходимое количество групп в частном доме – рассчитывается индивидуально и прямо зависит от размеров и потребностей людей, живущих в доме.

Количество групп, определяется, сколько нужно автоматов установить в распределительном щитке, к числу групп нужно прибавить 2-3 автомата на развитие (если вам потребуется установить еще что-то мощное или вы забыли о чем, то или потребуется разделить одну из групп). Распределительный щиток выбирают такой, чтобы в нем было удобно разместить все необходимые автоматы. Если у вас большой дом – то удобней установить по одному мощному автомату на каждый этаж, и к нему подключать автоматы групп этого этажа.

Где установить электрический щиток?

Конкретное место для монтажа щитка не указано, в каких либо нормативах. Только нельзя его устанавливать ближе 1 метра от любого трубопровода – газовой линии, водосточные трубы, канализация, отопительной системы, водовод, даже нельзя размещать рядом счетчики газа.

По предназначению помещений не существует запретов, часто располагают щитки в котельных – здесь удобно собрать все коммуникации, приемная комиссия не выскажет претензий. Если у щитка высокий класс защиты, то можно поместить распределительный щиток поблизости от входной двери.

Как выбрать подходящий кабель

При подключении здания к электросети, в наше время требуют размещать общий автомат и электросчетчик на улице. В законе это требование не указано, но электрослужбе в этом случае проще контролировать потребление энергии. Если согласитесь на это, то подбирайте автомат и счетчик с высокой защитой от влаги и пыли – не ниже класса защиты IP-55. При размещении в помещении допустима защита не менее IP-44, поэтому вы потратите меньше денег.

Для создания в частном доме электрической сети, желательно использовать не провод, а именно кабель. У них намного лучше и надежней изоляция, и по этой причине мягче требования по прокладке в помещении. Внутреннюю разводку нужно делать с заземлением, это новые требования и раньше не существовало электроприборов с трех контактными вилками.

Жилы в электрических кабелях изготавливают из алюминия или из меди. Конечно, алюминий стоит намного дешевле, но и используют его редко – этот металл нередко ломается, с ним работать сложно. Кроме того внутри деревянных домов его применять нельзя.

Сечение жил кабеля

Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.

Расчет жил кабеля

Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.

  • Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
  • Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
  • Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
  • Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом).
  • Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.
Читайте также:  Как сделать самодельный снегоход на гусеницах

Оболочка кабелей

Требования к виду оболочки кабеля, существуют только при создании электрической сети для деревянных построек, в них необходимо использовать двойную (ВВГ) или тройную (NYM). В зданиях из материалов безопасных в пожарном отношении, можно укладывать кабеля с любой изоляцией.

Подключение розетки и выключателя

Основное в этом вопросе, чтобы на ней не было повреждений, наплывов, трещин. Для страховки, можно использовать провод с усиленной защитой. Это может быть к месту во влажных помещениях (баня, ванные комнаты, бассейны).

Какие лучше использовать выключатели и розетки

Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.

Они могут быть:

  • (Внутренние) Для установки розетки или выключателя, необходимо в стене подготовить углубление, в которую монтируют коробку. В этой коробке закрепляют электрическую начинку выключателя или розетки;
  • (Наружные) В этом случае корпус розетки или выключателя выступает из стены. Монтировать их удобней – на поверхности стены устанавливают подложку, на которую монтируют выключатель или розетку.

Укладка проводки в деревянном доме

Чаще всего сейчас используют внутренние выключатели и розетки. В основном их подбирают с учетом внутренней отделки помещения, или просто устанавливают белые приборы.

Самостоятельная укладка проводки

В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.

При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:

  • Кабеля укладывают только горизонтально или вертикально, не допускаются укладка наискось и любое округление углов
  • Места соединений необходимо размещать только в распределительных коробках
  • Переходы над дверями можно делать не ниже 2,5 м, от них кабель проводят к выключателям или розеткам

Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.

Как соединяют проводку

В основном все неприятности с электропроводкой случаются в результате некачественного соединения проводов.

Есть несколько самых распространенных способов:

  • (Скрутка) Провода соединяют вместе, сложив 2 оголенных провода и скручивая вместе, так можно соединять только проводку из одного металла. Алюминий и медь соединять скрутками категорически запрещено. Сверху полученное соединение изолируют термоусадочной трубкой или обычной изоляционной лентой. Если вам необходимо 100% надежный контакт, с минимальными потерями, то полученную скрутку необходимо хорошо пропаять;
  • (Клеммная коробка) Это соединение производят с помощью винтовых креплений закрепленных в пластиковом корпусе. Провод, очищенный от изоляции вставляют под металлическую планку, и зажимают винтом. Этот самая надежная разновидность соединения в наше время;
  • (Пружинные соединительные колодки) Контакт в них обеспечивается специальной пружиной, которая прижимает оголенный провод.

Закончив укладывать электропроводку по зданию, проверив все участков, вызывают специалистов электроснабжающей организации. Они проверяют качество работ, и дают акт испытаний.

ВИДЕО: ТОП-10 Правил электропроводки

Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Мы постарались составить объективный и профессиональный рейтинг. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

  1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
  2. Определение места установки распределительного щитка.
  3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
  4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
  5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
  6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
  7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
  8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
  9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
  10. Расключение распределительных коробок.
  11. Монтаж контура заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
  13. Сборка и монтаж щитка.
  14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
  15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

  1. На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
  2. В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
  3. На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
  4. На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
  5. В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
  6. Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
  7. В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Читайте также:  Кузнечная сварка металла технология

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

  1. обычный строительный уровень;
  2. водный или лазерный уровень;
  3. строительный карандаш;
  4. отбивочная нить;
  5. рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор;
  2. Коронка для подрозетников д68;
  3. Коронка для распределительных коробок д100.

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

  1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
  2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
  3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
  4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
  5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

  • системы электрического теплого пола;
  • бойлеры;
  • стиральные машинки;
  • электрические стационарные обогреватели;
  • котлы отопления;
  • кондиционеры;
  • посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

  1. Пайка.
  2. Сварка.
  3. Клеммное соединение (зажимы WAGO).

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

  1. 3 комнаты.
  2. Кухня;
  3. Корридор;
  4. Бойлер;
  5. Стиральная машинка;
  6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
  7. Электрическая плита;
  8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

  1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
  2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
  3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Видео по теме