Провисшие полы обычно бывают в старых домах. Со временем балки изгибаются под нагрузкой, опорные стены выкрошиваются и перекашиваются в результате оседания грунта. Раньше при строительстве домов концы балок и деревянные подкладки под них оказывались в непосредственном контакте с потенциально влажной кладкой, в результате чего создавались идеальные условия для развития грибков, приводящих к гниению древесины, а также к размножению насекомых, уничтожающих древесину. Кроме того, до появления строгих строительных норм и правил, строители часто устанавливали слишком тонкие балки, которые не были рассчитаны на действующую на них нагрузку. Перегруженные балки, естественно, прогибались под тяжестью нагрузки.
В современных домах лаги полов, настилаемых по грунту, устанавливаются на столбики и подвергаются антисептированию и защите от действия влаги. Однако плохие строители стараются избежать надзора строительной инспекции. Балки, имеющие плавную кривизну со строительным подъемом в центре, могут быть установлены даже нижней пластью вверх, в результате чего прогиб будет еще сильнее. Объем ремонтных работ будет зависеть от степени прогиба, поэтому вашей первой задачей является постановка правильного диагноза. Осмотрите балки снизу и определите места, требующие ремонта. Если доступ к балкам закрыт потолком, обычно удобнее работать сверху, удалив несколько досок пола для предварительного осмотра. Проверьте наличие следов гниения и повреждения насекомыми, обработайте небольшие поврежденные зоны антисептиком. Большой прогиб вместе с, казалось бы, не связанными с ним проблемами, например: трещины в штукатурке, утечка в водопроводных трубах или заклинивание дверей, может оказаться признаком серьезного повреждения конструкции дома. В этом случае рекомендуем вам обратиться за советом к специалисту.
Небольшие углубления в полу можно отремонтировать точно так же, как вы устраняли скрип, с помощью забивки клиньев между балками и полом. Больший прогиб является симптомом серьезной проблемы, требующей выпрямления и усиления одной или нескольких балок путем установки дополнительной балки. Балки, которые прогнили насквозь, необходимо заменить. Перед началом любой работы убедитесь в том, что трубы, электропроводка и каналы для горячего воздуха не помешают установке новых балок. Если вы обнаружили препятствия, вам придется убрать их самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. В некоторых случаях легче установить одну балку из стального профиля вместо подъема каждой балки отдельно. Такая стальная балка устанавливается под центрами пролета деревянных балок и полностью принимает на себя вес провисших балок.
Независимо от принятого решения — добавления или замены балок либо установки металлической балки, вначале необходимо выпрямить пол с помощью одной или нескольких домкратных стоек. Эти телескопические металлические стойки с опорными пластинами у основания и в верхней части вы можете взять напрокат в магазине стройматериалов или в пункте проката строительного инструмента. Не забудьте смазать винтовую часть стоек перед началом работы. Ниже показана домкратная стойка, установленная в подвале. При ремонте междуэтажных перекрытий вначале придется снять потолок, для того чтобы открыть балки. Если высота подвала мала, возьмите винтовой домкрат с винтом, который может выдвигаться на высоту около 300 мм.
Почему полы провисают. На этом рисунке показаны горизонтальные и вертикальные опорные элементы, несущие нагрузку первого этажа. Под полом находятся два пролета балок, уложенных параллельно. Внешние концы балок заделаны во внешние стены дома, а внутренние концы опираются на внутренние несущие стены. Изменения положения этих элементов могут привести к провисанию пола. Разрушение несущей стены приводит к разрушению всей конструкции. Поперечные опорные балки и балки, ограничивающие лестничный проем, несут дополнительную нагрузку и должны удваиваться или иметь двойную толщину. Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилью или насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой внешних стен возможно намокание балок, приводящее к гниению древесины. Концы новых балок, устанавливаемые в стену, должны быть антисептированы и защищены от воздействия влаги. Кабели и трубы, которые проходят через балки, должны размещаться рядом со стенами и ближе к центру или в верхней части балок, но не в нижней их части.
Выравнивание провисшего пола
1. Измерение изгиба пола первого этажа. Положите длинную доску с ровным краем перпендикулярно доскам пола. Измерьте зазор между доской и полом и отметьте на полу место с наибольшим зазором. Измерьте расстояние от этой метки до двух опорных элементов конструкции дома, которые имеются и в подвале, например, до стен или лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам. Затем, по результатам этих измерений, определите в подвале место с наибольшим зазором для установки домкратной стойки.
2. Выравнивание провиса пола из подвала. Установите регулируемую домкратную стойку под балками, которые нужно выпрямить. Основание стойки обоприте на деревянную подставку шириной 225 и толщиной 50 мм. Поднимите стойку так, чтобы ее верхняя опорная пластина находилась приблизительно на 100 мм ниже провисшей балки, затем положите на опорную пластину опорную балку сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 м под прямым углом к балкам перекрытия. Удалите любые распорные элементы между балками, которые оказались над опорной балкой. Медленно поднимайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса.
3. Выравнивание провиса пола из подвала с небольшой высотой. Прямо под провисшей балкой установите винтовой домкрат между деревянной подставкой и опорной балкой так, как было описано выше. Вращайте винт домкрата до тех пор, пока опорная балка не упрется в балки перекрытия. Может оказаться так, что опорная балка не упрется в балки перекрытия даже при полностью выдвинутом винте. Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм. Уложите брусья «колодцем» так, чтобы верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Постепенно поднимайте винт домкрата до устранения провисания пола.
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:
В частных домах и дачах иногда возникает такая необходимость, как подъем полов. Это может быть вызвано тем, что уже построенный дом из дерева поднимали домкратами и увеличили высоту фундамента, после чего уровень полов оказался намного ниже верха фундамента.
В нашем случае, после того, как полностью произвели подъем дома, пришлось поднимать полы в трех комнатах. В двух комнатах построенных из бетонных и керамзитных блоков полы залили бетоном, потом постелили полеэтилен, потом на всю площадь полов уложили пеноплекс (пенополистирол), потом начертили линии по которой будут укладываться металлопластиковые трубы теплых полов, затем через определенные расстояния (сантиметров 20) закрутили клипсы для труб, затем уложили трубы, выставили маяки и залили бетоном. Теперь, приблизительно, стал понятен уровень полов, по которому должны равняться уровни полов во всех остальных комнатах. Плюс, надо учитывать подъем на 1 см, если будет плитка на полу, ламинат или прибавить высоту паркета. Высоту плитки, паркетных досок, ламината или линолеума надо учитывать, если поднимаемые полы идеально ровные и не будут ничем выравниваться.
Поднимаемые полы из досок толщиной 50 мм не ровные, поэтому они будут выравниваться, после подъема, фанерой толщиной 10 мм. Значит полы надо поднять на уровень бетонного пола без плитки, так как все равно будет укладываться фанера, затем подложка и линолеум.
Преимуществом использования домкрата для подъема полов является то, что не надо полностью разбирать доски, выносить из комнаты, убирать лаги, подкладывать под них блоки, кирпичи или короткие дубовые доски. Достаточно просто снять по краям по две доски, подкопать под лагами так, чтобы домкрат поместился, поднять домкратом, подложить нужной толщины доску на тубму, опустить домкрат. И так проделать по краям для всех лаг. Если в середине тумбы тоже есть, то и на них кладем кирпич или доски, чтобы лаги лежали плотно натумбах.
После того, как лаги приподняли на приблизительную высоту, ставим лазерный уровень на неподвижное основание, не на пол, который поднимаем, затем рулеткой измеряем до лазерной линии высоту которая нам нужна (высота от бетонного пола до лазерной линии), такая же высота должна быть и на поднимаемом полу. Рулеткой по углам и в центрах измеряем, делаем одинаковую высоту. Но, так как доски не могут быть идеально ровными, а тем более дубовые лаги под ними, то высота будет несколько отличаться. С помощью лазера получается относительно ровно.
Потом уже, когда будем стелить фанеру, там уже делаем поверхность фанеры строго горизонтально.
В нашем случае, мы использовали лазерный уровень CUBE 2-360, очень удобный, показывает линии на 360 градусов и вертикально, и горизонтально.
Деревянный дом приходится поднимать для замены нижних венцов или ремонта фундамента. В этой статье мы расскажем о том, как поднять дом своими раками с помощью домкрата, на что обращать внимание и каким инструментом пользоваться. Также мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают при самостоятельном подъеме дома и их последствиях.
Что нужно знать о правильном подъеме дома
Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:
- Отключают все коммуникации.
- Подготавливают место для установки домкратов.
- Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
- Поднимают дом и подкладывают подпорки.
- Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
- Опускают дом, постепенно убирая подпорки.
Отключение коммуникаций
Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.
Подготовка к установке домкратов
Способ установки домкрата зависит от типа фундамента дома. На ленточных и плитных фундаментах приходится вырезать прямоугольное отверстие либо в фундаменте, либо в нижних венцах. На столбчатых или свайных фундаментах на землю укладывают прочные деревянные щиты, на которые устанавливают домкраты.
Оборудуя место для домкрата, необходимо подготовить ровную и прочную площадку, которая позволит инструменту выдержать вес стены, нередко достигающий 3–5 тонн. Также необходимо запастись как металлическими треугольными четырехлапыми проставками (подпорки, тумбочки) с возможностью регулировки по высоте (их можно приобрести в любом автомагазине), так и деревянными планками различной ширины и толщины. Желательно, чтобы ширина планок не была меньше 20 см, оптимально 40–50 сантиметров. Такие планки можно изготовить из досок толщиной 50, 25 и 10 мм, соединяя их с помощью перемычек такой же толщины в полдерева.
Если же вы собираетесь полностью заменить фундамент и ростверк под домом, то потребуются металлические швеллеры и уголки, чтобы из них сварить временную конструкцию, которая примет на себя вес дома, пока вы закончите все работы и новый фундамент обретет нужную крепость.
Места для домкратов выбирайте таким образом, чтобы расстояние от угла составляло 1–2 метра, а между домкратами было 3–4 метра. Для больших домов может потребоваться до 10 домкратов.
Не забывайте, что домкраты нужно устанавливать со стороны нижнего бруса окладного (нижнего) венца. Поэтому сначала внимательно осмотрите дом, чтобы определить нижний брус или бревно окладного венца. Со стороны верхнего бруса требования к установке домкратов ниже – расстояние от угла до 4 метров и расстояние между домкратами до 6 метров.
Техгология подъема дома — Видео
После того, как вы подготовили место для домкратов и установили их, подложите под верхнюю часть прочные деревянные проставки и поднимите домкраты настолько, чтобы они уперлись в нижний венец или деревянный ростверк дома. Если же под домом установлен металлический ростверк, то его необходимо разрезать в местах установки домкратов на достаточную ширину, чтобы поместилась и проставка. Подперев дом, отсоединяйте окладной венец от фундамента или ростверка. Эту операцию нужно провести по всему периметру дома. Если вы забудете отсоединить окладной венец хотя бы в одном месте, это поставит под угрозу целостность дома. Если у вас лишь один домкрат, то придется поднимать дом постепенно, подкладывая деревянные планки и переставляя домкрат с места на место.
Домкраты поднимайте постепенно и не больше, чем на 3–5 сантиметров за один раз и сразу же подкладывайте под венец подготовленные планки. Продолжайте поднимать первый домкрат только после того, как подняли все домкраты. Если что-то пойдет не так и дом сорвется с домкрата, то планки предотвратят набор скорости и сильный удар. По мере возможности меняйте тонкие планки на толстые, а затем ставьте подпорки. Это позволит сохранить дом от падения под воздействием ветра. Высота поднятия дома зависит от того, что вы хотите сделать. Если вам нужно заменить один или несколько венцов, то высота подъема дома должна быть равна высоте одного венца плюс 10–15 сантиметров. Для замены венцов придется передвигать проставки, меняя сначала на одних стенах, затем на других.
После окончания всех ремонтных работ, ради которых дом и поднимали, его начинают опускать. Для этого сначала слегка приподнимают и вместо козликов ставят планки. Затем вытаскивают верхнюю планку в каждой подпорке и осторожно, по миллиметру, опускают дом на 2–4 см. После того как все домкраты опустили по одному кругу, снова вытаскивают по одной планке и опускают еще на 2–4 см. Если домкрат всего один, то сначала приподнимают одну сторону и вместо козлика ставят набор из планок. Затем эту же операцию выполняют на остальных участках. После этого приподнимают первый участок, вытаскивают верхнюю планку и опускают дом до тех пор, пока он не утвердится на оставшемся пакете. Эту операцию выполняют по кругу до тех пор, пока все планки не будут убраны. После этого окладной венец крепят к фундаменту или ростверку.
Какие инструменты нужны
Собираясь поднимать дом, вам необходимо заранее подготовить все инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось бежать в магазин за недостающим инструментом. Вот список инструментов, которые потребуются для этой работы:
- гидравлический домкрат с подъемной силой не меньше ¼ массы дома;
- прочные деревянные щиты для установки домкрата (только для свайных и столбчатых фундаментов);
- цепная пила по бетону (для плитных и ленточных фундаментов и железобетонных ростверков);
- различные подкладки шириной не меньше 20 см каждая;
- страховочные подставки с регулировкой по высоте;
- болгарка с диском по металлу (для домов с металлическим ростверком);
- ключи и отвертки для отсоединения окладного венца от фундамента или ростверка.
Как выбирать домкрат для поднятия дома
При выборе домкрата необходимо ориентироваться на два параметра – мощность (подъемную силу) и форму. Чтобы определить необходимую мощность домкрата, подсчитайте массу дома и поделите ее на 4. Если дом маленький, то желательно использовать домкрат с подъемной силой, равной половине массы дома. Это связано с тем, что в больших домах до 10 точек установки домкрата, поэтому инструмент будет работать без перегрузки, а в маленьких домах всего 4 точки, поэтому домкрат будет работать с максимальной нагрузкой.
Для подъема домов, расположенных низко над землей хорошо подходят подкатные и надувные домкраты с подложенной под них доской толщиной 50–100 мм и шириной не меньше 250 мм. Если же расстояние от земли превышает 30–40 см, то хорошо подходят бутылочные и ножничные гидравлические, а также винтовые реечные и ромбические домкраты.
Наиболее частые и опасные ошибки
При подъеме деревянных домов чаще всего допускают следующие ошибки:
- забывают отсоединить окладной венец от фундамента;
- слишком сильно поднимают одну сторону;
- нечетко устанавливают домкрат;
- не используют прокладки между домкратом и венцом;
- применяют слишком узкие подкладки.
Если вы забыли отсоединить окладной венец от ростверка хотя бы в одном месте, то при поднятии дома велика вероятность, что окладной венец расколет, из-за чего пошатнется весь дом. Если это произойдет, то придется конопатить не только те венцы, которые вы поменяете в процессе ремонта, но и все остальные.
Если вы слишком сильно поднимете одну сторону (более 5 см), то велика вероятность перекоса и заклинивания окон и дверей. К тому же, слишком сильный подъем одной стороны приведет к перекосу бруса или бревен, из-за чего дом придется заново конопатить, а это сложно и дорого.
Одна из частых и очень опасных ошибок заключается в нечеткой установке домкрата. Если в процессе подъема он продавит грунт или как-то изменит свое положение, велика вероятность, что это приведет к сдвигу всего дома относительно фундамента. Если это произойдет, вернуть дом обратно будет очень сложно. В особо тяжелых случаях придется разбирать его полностью, затем снова собирать на фундаменте. Использование домкрата без «пятки» – прокладки между ним и венцом часто приводит к расколу бруса или бревна. Ведь площадь штока бутылочного домкрата невелика, а создаваемое им давление огромно.
Еще одна крайне опасная ошибка – использование узких подкладок. Ведь поднятый дом никак не связан с фундаментом, поэтому даже небольшой ветер создает достаточное усилие для опрокидывания узких подкладок, в результате чего дом падает с фундамента и разрушается. Чтобы избежать этого необходимо использовать широкие подкладки и сварные треугольные «козлики» с возможностью регулировки по высоте. Такие «козлики» используют для фиксации поднятых автомобилей. Выбирая козлики, убедитесь, что у них не 3, а 4 ножки. «Козлики» с тремя ножками не подходят для подъема дома.