Очень часто электрикам приходится подключать электроустановку к уже существующей линии, проходящей мимо в относительной близости. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов.
Примером может послужить подключение частного дома к ВЛ 0,4 кВ или подключение квартирного электрощитка к подъездным электрическим стоякам. В обоих этих случаях линия проходит, возможно, совсем недалеко – вот они, заветные 220 или 380 вольт с необходимым резервом по мощности, до них рукой подать. Но как же к ним подключиться?
Поскольку проблема эта распространенная и давно известная, то и вариантов ее решения накопилось уже достаточно много, и в этой статье мы попробуем рассмотреть их подробно.
Самый первый способ создания ответвления, который приходит на ум – это старая добрая скрутка. Тут уж мудрить не приходится – если провод изолированный (СИП, к примеру), то он зачищается в месте контакта, а линия-ответвление наматывается на него с большим количеством витков для обеспечения большой площади контакта.
Разумеется, тому, кто решился на скрутку, придется считаться с тем, что:
— в священной для каждого электромонтажника книге – ПУЭ – о скрутках отзываются крайне неодобрительно и практически предают их анафеме. Поэтому электрик, выполнивший скрутку, берет на себя повышенную ответственность;
— скрутка возможна только если материал провода магистрали и ответвительной линии одинаков. То есть, медь – к меди, алюминий к алюминию. Иначе, скрутка долго не продержится и может стать причиной самых серьезных проблем;
— скрутку стоит делать, если вы уверены в том, что сделаете ее хорошо и качественно. Если сомневаетесь в своем опыте и квалификации – пользуйтесь специальными сжимами или колодками.
Рис. 1. Универсальная ответвительная клеммная колодка ДКС
Колодки одобрены ПУЭ. Но здесь есть тоже несколько «но». Во-первых, для применения клеммной колодки магистральный провод нужно разрезать. Это совсем нежелательно. Во-вторых, клеммная колодка – это винтовое соединение, нуждающееся в систематическом обслуживании и протяжке контактов.
Это тоже не очень удобно. Ну и, в-третьих, клеммная колодка практически ничем не защищена ни от атмосферных осадков, ни от механических воздействий. Одним словом, надежность ответвительного соединения клеммной колодкой очень низкая. Поэтому лучше пользоваться ответвительными сжимами.
И такие сжимы выпускаются в достаточно большом ассортименте. Наиболее популярны среди них так называемые «орехи». Конструкция у них следующая: магистральный и ответвительный провод с разных сторон прижимаются к контактной плашке из анодированной стали с помощью четырех винтов и пластин с желобками. Весь этот «бутерброд» закрывается карболитовым корпусом, который стягивается двумя пружинными кольцами.
Рис. 2. Ответвительные сжимы ("Орешки")
Маркировка «орешков» включает в себя букву «У» и трехзначный номенклатурный номер. Орехи хороши тем, что позволяют соединять алюминиевые и медные провода, так как конструкция этих сжимов исключает их прямой контакт – стальная плашка является «посредником». Кроме этого, для соединения орехами магистральный провод не нужно разрезать, а сечения соединяемых проводов могут быть самыми разными: от 4 до 150 кв. мм. для магистрального провода и от 1,5 до 120 кв. мм. для ответвительного.
«Орехи» – это, конечно, хорошо, но хотелось бы большего. В частности, не очень удобно то, что для соединения проводов их необходимо зачистить от изоляции. И под напряжением производить монтаж «орешков» не то, что неудобно – попросту опасно. Вдобавок, степень защиты сжима «орех» от внешних воздействий часто оставляет желать лучшего – всего IP20.
Приведенных недостатков лишены прокалывающие зажимы. Эти зажимы являются герметичными, не требуют зачистки магистрального провода, а значит, не ухудшают его эксплуатационных качеств. Весь секрет – в специальных зажимных пластинах с зубцами, способными проколоть изоляцию и обеспечить электрический контакт с проводом.
Усилие затяжки сжимных болтов регулируется срывной шестигранной головкой, отсюда следует, что прокалывающие зажимы предназначены для одноразового использования. Головки зажимных болтов электрически изолированы от контактных пластин, поэтому монтаж прокалывающих зажимов можно производить даже под напряжением. Чаще всего такие зажимы применяют при монтаже ВЛ проводом СИП.
Рис. 3. Герметичный прокалывающий зажим ЗПО
При монтаже ответвительных линий в условиях цеха или жилого дома бывает логичнее применять сжимы типа ОВ. Их тоже можно было бы назвать «прокалывающими», и применение их не требует вообще никакого инструмента и специальных навыков.
Соединяемые провода без зачистки изоляции укладываются в зажим, который просто защелкивается руками. При этом латунный коннектор прокалывает изоляцию проводов и обеспечивает надежное электрическое соединение. Однако ОВ соединяют медные и алюминиевые провода с максимальным сечением всего 6 кв. мм., к тому же сечение магистрального и ответвительного проводов должны быть примерно одинаковы, поэтому их и применяют не очень часто.
Рис. 4. Ответвители проводов типа ОВ
Рассмотренные устройства для выполнения ответвлений проводов нельзя однозначно классифицировать на «лучшие» и «худшие». Под конкретную ситуацию, задачу и объект подходит определенный ответвительный сжим, и электрик обязан безошибочно его выбрать. Тогда ответвление прослужит долго и надежно.
Многие из нас сталкиваются с необходимостью подключения разного дополнительного оборудования к штатной проводке. Будь то видеорегистратор и антирадар, светодиодная подсветка или дополнительная розетка. Список можно продолжать до бесконечности (;
В этой записи я рассмотрю три основных способа подключения и наглядно продемонстрирую каждый из них.
Решил снять видео, сильно не пинайте — делал без дублей и монтажа(;
Так же рекомендую использовать канифольные припои, паяльная кислота требует особого подхода — места пайки надо промывать спиртовыми или бензиновыми составами (;
Пожалуйста, запомните одну вещь — никогда не делайте скрутки! Такие соединения со временем разбалтываются, окислятся и просто не в состоянии выдержать больше нагрузки! И это может привести к искорению, короткому замыканию и в последсвии в возгоранию
Весь материал и инструмент, который был использован в видео ролике.
KIA Cerato 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 130 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Kia Cerato, 2009
Kia Cerato, 2011
Kia Cerato, 2013
Kia Cerato, 2013
Комментарии 53
Только пайка. Без каких-либо переходных клеммников, форбоксов и китае-зажимов.
хороша инфа, спасибо!
Я сделал подборку вещей для работы с проводкой www.drive2.ru/b/2518032/
Паяльник прикольный, до этого только газовыми работал. Надо на пробу заказать.
я сам закажу с первой получки)))
Для сохранения гарантии лучше Клеммник 3M Scotchlok ничего нет. Но для долговечности конечно пайка.
Мне совсем не понравились эти клеммники. В прошлой машине ленту светодиодную подключал через него, и постоянно отходил контакт. В итоге плюнул и припаял.
Сохранение гарантии… Если что-то в электрике сломается только через экспертизу можно будет доказать что именно это подключение стало причиной выхода из строя чего то там.
Не бывает такого, что во время то дилер увидел такое подключение и разорвал гарантийную книжку (;
Если диллер увидит проводку порезанную обязаны отказать сразу в гарантии. Просто когда все по уму они закрывают на это глаза. А когда 150 тонн изоленты и скрутка размером с кулак я только за то чтобы такие авто снимали с гарантии.
Отказывали в гарантийном обслуживании. Мало кто изоленту так наматывает сейчас (;
Поверь мне )))) очень не мало :)))) особенно супер професиональные студии установки и крутые электрики :))) их лозунг! Кусачки, скрутка изолента!
Гаражные что-ли? Практически у всех фирм сейчас есть сертификаты…
Ну не все же мы живем в Москве 🙂
Да ладно. Видел бы сколько тут гаражных контор, туда и заезжать то страшно (; Помню как то давно в подобном сервисе на 7-ке жигулей весь день крутили карбюратор, так ничего и не накрутили. Еду расстоеный домой и на обочине стоит газелька, с мелкой табличкой СО-СН, заехал попытать удачу, и что ты думаешь — мужичек лет 60 посмотрел на все это дело, очень забористо выругался и через 15 минут машина работала как новая. Я к тому, что не все официалы делают свою работу хорошо, да и не в каждом гараже плохо (;
Отличное видео, молодец 🙂
С паяльной кислотой аккуратнее надо быть, лучше проверенная временем канифоль (;
Хороший ролик! Но как писал rn3qbh, правда, кто-то в первый раз посмотрит как паять и зафигачит. Я тоже делаю пайкой и при этом использую старую добрую канифоль.
Единственно, что не по мне, я против "раздербанивания" блока питания подключааемых устройств (радар-детектора, видеорегистратора), хотя можно таким образом подключить купленный на рынке прикуриватель. www.drive2.ru/l/4062246863888662302/
Согласен, видел когда регистратор с питанием 5в подключали напрямую к 12 (;
У моего радар-детектора не было блока питания, все идет напрямую через предохранитель, собсвенно так и подключил, купив дополнительный провод.
на счет скруток тоже часто слышал, что категорически нельзя! не совсем про автомобиль…точнее совсем не про него)))но у меня есть опыт изготовления бытовой проводки на 220 исключительно на скрутках. делал в 1987 году в доме матери. две недели назад я кое что там переделывал. ну так вот — все скрутки- медный провод 2,5- в отличном рабочем состоянии. изоляция — синяя и сверху черная( матерчатая) изоленты. еще делал полностью проводку в своем доме 7 лет назад- тоже все работает. а вот подсоединять ВАГовскими клеммами что то более- менее мощное я б поостерегся! что касается скрутки гибкого, многожильного провода- я обычно концы распушаю, соединяю вместе, а потом скручиваю- и вроде все впорядке. хотя согласен- сварка медного провода— гораздо надежнее!
Дома да, аллюминивые одножильные провода надо или скручивать, или сваривать. Я недавно разбирался с проводкой в доме 1963 года постройки, все на скрутках. Проблема в другом, аллюминий начал рассыхаться и стал очень хрупким (;
по этому только медь. хотя… сейчас вот делал ремонт в новой квартире. купил провод ВВГ 6 квадратов для ввода в квартиру с площадки. брал в хорошем магазине, гостовский заводской провод… и уже дома подробнее посмотрел- а там шишка какая то посреди куска. разрезал внешнюю изоляцию, а там на белом проводе( а я его обычно на фазу ставлю) брак- сползлаизоляция совсем примерно 2 см! выкинул провод! никому верить нельзя! пришлось еще раз ехать в магаз за тридцать три п@@@ды…
Подключиться к Самонесущему Изолированному Проводу, даже если он находится под напряжением и в тоже время не подвергая себя огромной опасности поражения электрическим током при работе с питающей линией, можно с помощью герметичных прокалывающих ответвительных зажимов.
Чаще всего к такому приему (подключение к питающему кабелю под напряжением) прибегают если нет возможности обесточить силовую линию, обеспечивающую питанием непрерывное производство или, например медицинское учреждение, или сделать временное подключение без бумажной волокиты с управляющей компанией.
Подключение к СИП с помощью прокалывающего зажима
Хоть конструкция зажима и исключает поражение электротоком как во время эксплуатации, так и при установке, но не нужно пренебрегать правилами техники электробезопасности. При подключении стоять нужно на резиновом коврике, на руках должны быть одеты диэлектрические перчатки, гаечный ключ, который понадобится для подключения прокалывающего зажима, должен быть с диэлектрической рукояткой.
Чаще всего провода силовой линии переплетены между собой. Для удобного подключения зажима, провода нужно поочередно отделить друг от друга, развести в стороны и зафиксировать. Для этого есть специальные диэлектрические клинья.
После фиксации отдельного провода клином, одеваем на него прокалывающий зажим и в свободную, изолированную с одной стороны клемму, вставляем до упора провод ответвления. После этого ключом с диэлектрической ручкой закручиваем болт на зажиме до тех пор, пока головка не оторвется.
При подключении ответвления не забывайте подсоединять провода по цветовой маркировке: к кабелю с белой изоляцией — ответвление делаете кабелем с изоляцией белого цвета, к кабелю с зеленой маркировкой – аналогично и т.д.
Надеюсь вы понимаете, что ответвленные провода перед подключением через само прокалывающий зажим должны быть подключены к электро потребителю или к распределительному щиту или, в крайнем случае, хорошо заизолирован.
Помните, что само прокалывающий зажим одноразовый и использовать его повторно нельзя.
Есть первое Правило, подключение к проводу СИП, как на столбе, так и на фасаде дома, должно выполняться исключительно квалифицированным электриком(. )
Есть второе Правило, которое гласит что подключение провода СИП к магистрали, осуществляется только после того как подключаемый провод (например ВВГ) соединен со щитом. Для начала подключите провод к вводному автомату, а потом устанавливайте его на СИП.
И это обязательно нужно знать, и тогда не станет такой вопрос и вы не подвергните опасности себя, а свою улицу угрозе остаться без электричества.
Даже не могу представить, какие обстоятельства могут вынудить не электрика по образованию, лезть подключаться самому к СИПу под напряжением, вместо того что бы вызвать и дождаться электрика. Ну все таки подобные обстоятельства появились, тогда так —
Если же СИП уже подключен к магистрали, то все наши советы скорее будут как минимум для "электротехнического персонала" хотя бы II и III группы допуска. Лезть в провода под напряжением, не имея понятия об электротехнике, не советую. Нужно знать хотя бы азы.
Ну уж коли вы отличаете контактор от клавишного выключателя, то подключить дом от СИПа находящегося под напряжением, вы сможете, с максимальными мерами предосторожности.
Перво наперво СИП должен быть надежно закреплен на подвесе, иметь нормальный провис и расстояние до ближайшей опоры не более 10 метров от строения, высота крепления на стену дома не менее 2,75 метра. Нельзя подключаться к СИПу держащемуся ненадежно, имеющему повреждение изоляции.
Для "врезки" в СИП есть вот такие ответвительные зажимы —
они прокалывают изоляцию СИПа и входят в сердечник (в жилу) Между собою стороны зажима соединены перемычкой, которая собственно и является проводником тока от СИПа к ответвлению.
Один из контактов обжимает питающий провод СИП, находящийся под напряжением, второй зажимает провод-отвод идущий в помещение. Затягивается зажим обычным ключом. Момент затяжки определяется сворачиванием головки болта — как свернулась головка, значит хватит (крепеж этих зажимов напоминает крепление замков руля у мотоциклов и автомобилей — так же сворачиваются головки)
Внутри зажима происходит следующее —
К стати, такие зажимы с ответвлениями ставятся не только на СИП под напряжением, а и без напряжения. Например при ремонте воздушных линий электропередач для заземления участка линии. Ведь даже если напряжение с линии снято, всегда имеется риск получить удар от блуждающего, и вот здесь тоже помогает такой зажим.
Вот с такими мерами предосторожности делают это спецы —
— обязательно диэлектрические перчатки, изолированный ключ и удерживающее устройство. Хотя ответвительный зажим и считается относительно безопасным, но иногда изоляция СИПа имеет свойство лопаться, особенно на больших пролетах между опорами —
Но, не боясь показаться нудным, опять предостерегу. Подумайте прежде чем лезть к СИПу под напряжением! (это не касается квал. электриков — они и без меня знают ответ на этот вопрос)