Как подключить газовую горелку к газовому баллону

Коллеги, давно уже думаю себе для походов приобресть горелочку. В последнее время вопрос обострился. Надо в дом придумать какое-нибудь ВРЕМЕННОЕ решение, позволяющее готовить еду. Покупать под это делу плитку, потом ее куда-то девать через несколько месяцев – душит жаба. Есть мысль таки купить походную газовую горелочку, дабы и решение временное было и жаба будет довольна, т.к. горелка и так нужна. Вот только хочется как-нибудь оную горелочку скрестить с обычным бытовым газовым баллоном (который и в наличии есть, от выброшенной родителями старой газовой плитки – пузатенький такой, литра на 4). Ведь баллоны от современных горелок, как я понимаю, не перезаправляемые. А выкидывать деньги лишние на них не хочется, тем более, что горелка будет в большей степени предназначена для использования на автовыездах и там питание от бытового баллона тоже лишним не будет. В общем можно ли как-то ее сдружить с бытовым баллоном и что для этого нужно?

ЗЫ Кстати, а я таки правильно понял, что баллоны от горелок не перезаправляемы?

А баллон то маленький зачем резать? Я думал сращивать шланг от горелки с толстым шлангом.

это что бы штатную плитку не курочить. Там же хитрый зажим для балона. Но при желании можн ои удалить это хозяйство. Тогда да напрямую можно сделать. Но редуктор обязательно нужен.

это что бы штатную плитку не курочить. Там же хитрый зажим для балона. Но при желании можн ои удалить это хозяйство. Тогда да напрямую можно сделать. Но редуктор обязательно нужен.

Я хотел горелку купить с шлангом. Они ж не все с жестковтыкаемым баллоном. И к ней еще один шланг для опытов.

Коллеги, давно уже думаю себе для походов приобресть горелочку. В последнее время вопрос обострился. Надо в дом придумать какое-нибудь ВРЕМЕННОЕ решение, позволяющее готовить еду. Покупать под это делу плитку, потом ее куда-то девать через несколько месяцев – душит жаба. Есть мысль таки купить походную газовую горелочку, дабы и решение временное было и жаба будет довольна, т.к. горелка и так нужна. Вот только хочется как-нибудь оную горелочку скрестить с обычным бытовым газовым баллоном (который и в наличии есть, от выброшенной родителями старой газовой плитки – пузатенький такой, литра на 4). Ведь баллоны от современных горелок, как я понимаю, не перезаправляемые. А выкидывать деньги лишние на них не хочется, тем более, что горелка будет в большей степени предназначена для использования на автовыездах и там питание от бытового баллона тоже лишним не будет. В общем можно ли как-то ее сдружить с бытовым баллоном и что для этого нужно?

ЗЫ Кстати, а я таки правильно понял, что баллоны от горелок не перезаправляемы?

Купи баллон пропановый если нет еще по вкусу, на 5, 12, 27 или 50 литров и редуктор РДСГ (бытовой) за 100 рублей и 5 метров кислородного рукава 9мм (чтоб баллон на улице держать можно было).

http://santech.ru/katalog/card.php3?c >
Подключай выход редуктора к горелке и пользуйся. Мы именно так и делаем. Пропана-то у газорезчиков дофига. 🙂 Вообще плитка как на фотке из поста SerJen только русская 400 рублей в Ашане стоит, и 500-600 на стройрынках. И ничего колхозить из корелки под одноразовые баллоны не надо.

Купи баллон пропановый если нет еще по вкусу, на 5, 12, 27 или 50 литров и редуктор РДСГ (бытовой) за 100 рублей и 5 метров кислородного рукава 9мм (чтоб баллон на улице держать можно было).

http://santech.ru/katalog/card.php3?c >
Подключай выход редуктора к горелке и пользуйся. Мы именно так и делаем. Пропана-то у газорезчиков дофига. 🙂 Вообще плитка как на фотке из поста SerJen только русская 400 рублей в Ашане стоит, и 500-600 на стройрынках. И ничего колхозить из корелки под одноразовые баллоны не надо.

Товарищи, РК3АУУ – это человек и пароход. В смысле человек и справочник по домоводству 🙂

Насчет корейки. Дело тут еще в том, что хожу и не в автомобильные походы, куда горелочку тоже брать хотелось бы. А там уже имеет значение и вес горелки и вес баллона. С другой стороны, при цене вопроса в 400р проще 2 разных иметь. Не думал, что это так дешево стоит. Тогда еще поприцениваюсь к электроплиткам. Т.к. они, я так понимаю, по стоимости эксплуатации сравнимы с баллоными плитками, зато не нужно морочиться с заправкой баллона. А по деньгам, наверно не дороже стоят, чем газовая плитка.

Читайте также:  Сетка для инструментов на стену

электроплитка в походе это зло, пока обеда дождешься слюнями захлебнуться можно. Газ рулит неимоверно (причем в любую погоду) и лучше брать 2х комфорочную оно получше когда кушать делаешь на 5-6 толстых голодных мужиков )) А по поводу балона в дороге то больше 10 литрового нет смысла с собой таскать. Ну если конечно не полевая кухня от него запитана.

Электроплитка будет не для похода. У меня собс-но 3 задачи. 1) временное решение для дома до ввода дома в эксплуатацию, 2) готовка на перекусах на выездах, где есть авто, 3) готовка в горах. Я вот думал эти 3 задачи решить одним инструментом для экономии. Сейчас вот начинаю думать, что при цене вопроса в 500р для первой задачи проще купить отдельную плитку.

Т.к. они, я так понимаю, по стоимости эксплуатации сравнимы с баллоными плитками, зато не нужно морочиться с заправкой баллона. А по деньгам, наверно не дороже стоят, чем газовая плитка.

По стоимости эксплуатации электроплитка дешевле газовой. 1500 ватт плитка стоит в Ашане 500 рублей. 🙂 "Киловаттка" – 400.

электроплитка в походе это зло, пока обеда дождешься слюнями захлебнуться можно. Газ рулит неимоверно (причем в любую погоду) и лучше брать 2х комфорочную оно получше когда кушать делаешь на 5-6 толстых голодных мужиков )) А по поводу балона в дороге то больше 10 литрового нет смысла с собой таскать. Ну если конечно не полевая кухня от него запитана.

Для автопоходов я давно уже перешел на электротягу. 🙂 Генератор 2,5 кВт + электроплика + электрочайник + "ветерок" на 2 кВт. Большой плюс электроплитки то, что готовить можно в багажнике не боясь пожара. В степях огонь от примуса выдувает из-под чайника, приходиться стенки строить из канистр или пенки. А электрочайник рулит неимоверно. 3 минуты и полтора литра кипятка готовы, несмотря на дождь или ветер прям в машине. 🙂

Ведь баллоны от современных горелок, .

ЗЫ Кстати, а я таки правильно понял, что баллоны от горелок не перезаправляемы?

В ремонте кровельных покрытий с необходимостью использовать горячий воздух и даже огонь приходится часто: растопить битум, расплавить изнанку рубероида и даже подпаять край металлического листа. А для этого уже необходимы специальные инструменты. Но почему бы просто не поджечь тот же рубероид самодельным факелом, если наша цель – растопить битум?

Дело в том, что так у вас ничего не получится. Как вы направите огонь в нужное направление, особенно при ветре? И надолго ли хватит таких факелов, ведь работа по укладке кровли предстоит серьезная? Вот эти две основные функции и выполняет газовая горелка. А как ее выбрать, мы сейчас вам подскажем.

Содержание

Что собой представляют газовые горелки для кровли?

Газовая горелка при ремонте кровли – вещь незаменимая. Ею не только укладывают листы рубероида, но и разогревают мастику и даже запаивают небольшие швы и отверстия. Вот полный список всех операций:

  • Резка и пайка металлических элементов.
  • Снятие старого слоя краски.
  • Заделка мелких трещин.
  • Растопка мастики.
  • Подогрев листов перед укладкой.
  • Упрочнение стыковочных швов.

Типичная газовая горелка для кровли состоит из удобной рукоятки, трубки, которая подает газ, и металлического стакана на конце. К специальному разъему рукоятки подключается шланг, и в него от баллона поступает нужное количество газа. А регулировать напор нужно через вентиль на редукции.

На практике все просто: нажимаем на рычаг рукоятки, газ поступает в шланг, и на выходе из стакана образуется горение смеси газа и воздуха, которое мы предварительно разжигаем спичкой. Температура пламени настолько высока, что способна достигнуть 1500°С! При помощи вентиля регулируют не только силу пламени, но и его длину.

Обычные газовые горелки достаточно легкие – в пределах 1-1,5 кг, чтобы вы легко могли их удержать в руке и не уронить от усталости. А роль стакана как раз в том, чтобы сформировать поток пламени в нужное направление. Конструкция стакана имеет именно такую форму, чтобы максимально защитить пламя от задувания ветром. Причем и стакан, и ручка у разных моделей горелок сделаны по-разному. Хотя принцип действия у них один: запускать газовую горелку не сложнее кухонной – при помощи обычной спички или зажигалки.

Почти во всех современных газовых горелках для кровли предусмотрено средство регулировки рабочих режимов: режим ожидания и режим работы. Режим ожидания создан специально, чтобы экономить топливо.

Читайте также:  Саморезы по бетону без сверления фото

Разные модели современных газовых горелок отличаются друг от друга прежде всего принципом подмешивания воздуха в газ. Более старые горелки подключают к баллону с кислородом, а современные умеют забирать воздуха из атмосферы, что удобнее, конечно. Даже газ, который используют горелки, может быть разным. Там, чаще всего в ход идет пропан, но есть также агрегаты чисто на метане. Но мы отметим также другие отличия, ориентируясь на которые вы сможете сделать правильный выбор.

Стандартная газовая горелка в деле:

Какая качественнее: профессиональная или бюджетная?

Итак, профессиональные подрядчики закупают обычно дорогие профессиональные газовые горелки, которые надежны и безопасны в использовании. А вот домашнему умельцу для оборудования и ремонта крыши собственного дома подойдет и небольшой удобный инструмент без дополнительных притязаний. Будет ли хуже качество работы? Вовсе нет! Просто такая газовая горелка не подходит для промышленных работ, где ее используют едва ли не каждый день и где на первом месте – бесперебойность процессов и абсолютная безопасность.

Не приемлема также такая ситуация, когда бригада выезжает на новый объект (и, конечно же, сроки обязательно горят), а горелка – с дефектом. Нет ни времени, ни резерва для того, чтобы все останавливать и выезжать закупать новое оборудование. Тогда как при аккуратном обращении в руках у домашнего мастера даже самый китайский агрегат прослужит верой и правдой не один десяток лет. Особенно, если его использовать не чаще, чем раз в сезон.

И в итоге что при работе с массивной профессиональной горелкой, что с обычной, вы получите одинаковый результат. Но какой бы дорогой и профессиональной не была газовая горелка, перед каждым использованием обязательно проверяйте ее соединительный шланг, герметичность мест соединений и засорение мундштука. Подобные проблемы встречаются не часто, но, если пропустить какой-то дефект, есть риск серьезных последствий.

Хотя, если у вас появилась идея приобрести самую дешевую «зажигалку» (сколько там крыше гаража надо?), то мы поспешим вас отговорить. Дело в том, что если у газовой горелки окажется слабый редуктор, то толку от огня будет не больше, чем от той же паяльной лампы. Работа будет идти крайне медленно – пока нагреете одну часть листа, вторая уже успеет остыть. В итоге вам просто придется снять редуктор и работать без него на свой страх и риск.

Какая безопаснее: компактная или габаритная?

На первый взгляд кажется, что затаскивать газовый баллон на крыше – затея как раз самая опасная. Тем более, что сегодня можно приобрести более компактные варианты газовых горелок:

Но на самом деле как раз такие баллончики могут стать причиной ожогов и даже пожара. Речь идет о поддельной китайской продукции, которой бывает богат строительный рынок. Большой баллон все-таки стоит далеко от действующей горелки, тогда как маленький баллончик постоянно находится в зоне высокой температуры, что вовсе небезопасно. Решайте сами!

Еще один момент о безопасности. Старайтесь при выборе газовой горелки для кровли избегать подделок и слишком дешевой продукции – это просто небезопасно. Так, наиболее частая проблема таких горелок в том, что в техническом паспорте рабочее давление может быть указано 0,05-0,08 Мпа, а на деле оказывается до 1,6 Мпа, как в любой пропановой горелке. А вот прилагаемый редуктор совершенно не рассчитан на такие параметры, и закрытый клапан может не выдержать давление прямо на кровле. Такой горелке необходим редуктор, но неопытный пользователь об этом может просто не знать.

Какая удобнее: длинная или короткая?

Если вы цените удобство в работе, тогда приобретайте рычажную кровельную горелку, в которой не нужно постоянно закручивать и откручивать вентиль. Но какой длины должна быть ручка?

Так, длина горелки – это не стиль, а важный функциональный момент: короткими, которые не превышают по длине и полуметра, обычно делают частичный ремонт, разогревают отдельные участки и плавят нужные места кровли. А вот для более масштабных работ вам понадобится горелка длиной не менее 80 см.

Обзор предложений рынка

Газовоздушные горелки – самые безопасные в своем роде. Просты в использовании, легкие и создающие пламя достаточно большой мощности. Но современный рынок предлагает также более стандартные варианты, которые работают без кислорода. Выбирайте такую, с какой вам будет комфортнее всего работать:

ГГ-2У: удобные и легкие

ГГ-2С: против сильного ветра

А это уже – профессиональное оборудование. Работает такая горелка на пропане и отличается от предыдущих моделей тем, что отлично работает при сильном ветре. Весь секрет в ее структуре – двух вентилей и двух корпусов, которыми легко точно регулировать режим работы.

ГГС1-1,7: универсальный вариант

Эту модель в строительном мире считают универсальной благодаря ее небольшому весу, размеру и высокой при этом степени производительности. Ею удобно делать сушку кровли и наплавление мягких материалов. При необходимости легко сделать интенсивное пламя до 400°С, что особенно ценно в ремонтных работах. Но работать такой горелкой можно только на горизонтальных участках кровли.

Читайте также:  Как припаять штекер к наушникам

ГГК-1: для точного ремонта

Эта модель отличается более тяжелым и прочным стаканом для обжига старой краски и выполнения гидроизоляции на крыше. Пожалуй, это самая удобная модель для ремонта кровли, тем более что газ в нее подается при помощи рычага.

Горелки ГГС 1-1,0 хорошо подходят для мелких работ, особенно ремонта примыканий, но могут быть задействованы также для укладки гидроизоляции. А вот серия ГГС-1-0,5 радует экономным расходом топлива.

ГГС-4-1,0: четыре раструба

А для профессиональной укладки кровельных материалов применяют модель ГГС-4-1,0, которая оснащена сразу четырьмя раструбами и может прогревать весь рулон сразу – его остается только быстро раскатывать. Значительная экономия времени и сил! Причем справиться с такой работой легко даже одному человеку, но для ремонт всего одной-двух крыш частным домов такое оборудование закупать нет смысла.

ГВ-3: для ремонта металлической кровли

Эта пропановая горелка специально предназначена для подогрева металлов и их ручной спайки, в ее стакане всего 50 мм диаметра.

ГВ-111Р: для зачистки

Еще одна популярная газовая горелка – ГВ-111Р. Ею особенно удобно ремонтировать кровли со старой краской, которую нужно снять, и плавить рулонные битумные материалы.

ГВ-550: для примыканий

Эта модель больше всех других подходит для ремонта точек примыкания кровли. Максимальный нагрев битума при помощи этого инструмента – 300°С.

ГВ-900: сильный огонь

Самый удобный образец, который дает максимальную длину пламени – до 900 мм. Работать при этом можно стоя, во весь рост, что комфортно для ежедневных задач.

ГВ-850: точная регулировка

Эта пропановая горелка оснащена особым вентилем, который дает возможность максимально точно регулировать количество газа и длину пламени при помощи рычага. Но работает такая горелка не на одном газе – здесь обязательно используется технический кислород.

ГГС2-1,5: параллельные раструбы

Эта горелка оборудована двумя параллельными раструбами высокой производительности.

И, наконец, скажем отдельно о самодельных горелках, которые сегодня также часто используют в ремонте кровель.

SIEVERT: современный вариант

Как самостоятельно сделать газовую горелку?

Как и любой другой инструмент, такую горелку вы также можете соорудить собственными руками, если уверены в своей дальнейшей безопасности. Но помните, газовая горелка – прибор сложный, и важно соблюдать все правила.

Для того, чтобы сделать факел, вам понадобится рассекатель и металлический стержень – прикрепите их к рукоятке из особого термостойкого дерева. Из газосварочной системы позаимствуйте шланг для подачи газа. И, наконец, исследуйте агрегат на малейшие протечки газа – это важно!

Или же все можно сделать попроще для небольших кровельных ремонтов (получается достаточно мощная горелка, заметим):

Очевидно, лучше купить готовую газовую горелку со всеми сертификатами, чем даже доверить ее изготовление знакомому хорошему мастеру. Только при покупке обращайте внимание и на материал изготовления горелки – только качественный! Ведь любая горелка разогревается до достаточно высокой температуры, а потому материал должен быть сверхпрочным. Далее, посмотрите на рукоятку – она должна быть оснащена держателем из прочной древесины или термостойкого пластика. Это важно, если вы не хотите неожиданно получить ожоги во время работы.

Страница 6

ПОдключЕНИЕ ГОРЕлкИ к
ГАзОВОМу бАллОНу

1. Держась за регулирующий клапан горелки, приложите

его к резьбе баллона и крепко закрутите баллон против
часовой стрелки. Закручивайте его только руками и
будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу.

2. Всегда держите газовый баллон в прямом

вертикальном положении, подсоединяя его к горелке.

3. следите за тем, чтобы горелка и баллон устойчиво

стояли на земле без риска перевернуться.

4. Оставьте достаточно свободного пространства вокруг

горелки — не менее 1,25 м с каждой стороны и 1,5 м
сверху.

5. Всегда устанавливайте ветрозащитный экран перед

тем, как зажечь горелку (см. раздел 3 «использование
горелки для приготовления пищи»).

Риск возгорания или серьезных травм в результате
утечки газа.
Никогда не зажигайте горелку, если Вы заметили звук
шипения или запах газа после того, как подключили
баллон к горелке. Газ содержит примеси с неприятным
запахом. Никогда не используйте горелку, от которой
пахнет газом.
• Не используйте горелку, если она повреждена или

• При подключении газового баллона к горелке никогда

не закручивайте его слишком сильно. Это может
повредить горелку или баллон и вызвать утечку
топлива.

• Будьте осторожны, используя горелку при

отрицательной температуре. На морозе уплотнительные
кольца могут затвердеть и начать пропускать топливо
(см. «Общие правила безопасности»).