Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

Опубликовано 20.02.2017, автор Александр

Что такое абразив для заточки и чем алмаз лучше?

Абразивные материалы (фр. abrasif — шлифовальный, от лат. abradere — соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твердостью и используемые для обработки поверхности различных материалов: металлов, керамических материалов, горных пород, минералов, стекла, кожи, резины и других. Абразивные материалы используются в процессах шлифования, полирования, хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов и широко применяются в заготовительном производстве и окончательной обработке различных металлических и неметаллических материалов.

Пригодность абразивных материалов зависит от физических и кристаллографических свойств; особенно важное значение имеет их способность при истирании разламываться на остроугольные частицы — у алмаза это свойство максимальное.

Так же он обладает самой высокой твердостью среди абразивов — 10 класс из 10 по шкале твердости Мооса и является эталоном.

Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

Как определиться с зернистостью?

В зависимости от состояния ножа, подбирается определенный этап заточки, который определяется размером зерна абразива.

Важный момент — чем меньше «шаг» при переходе от одного размера зерна к другому, тем качественнее и легче получается заточка режущей кромки (РК) ножа.

200/160 — 160/125 мкм:

Обдирка. Ремонтные работы, связанные с интенсивным съемом металла. Восстановление и изменение геометрии РК. Необходимо в тех случаях, когда РК ремонту уже не подлежит.

100/80 — 50/40 мкм:

Заточка. Удаление следов обдирочных операций. Получение нужных геометрических параметров профиля РК ножа. Используется в тех случаях, когда РК нужно корректировать при наличии микросколов или других мелких повреждениях.

Доводка. Удаление следов от заточки. Придание агрессивной остроты РК. Зерно такого размера, создает на РК «микрозуб» который дает Вашему ножу агрессивный рез. Это бывает очень полезно для придания остроты и стойкости РК сделанной из стали не высокой твердости, с не большим содержанием углерода.

Полировка. Удаление следов от доводки. Правка и получение зеркальной поверхности на РК. Полировка очень важна для придания остроты и стойкости РК сделанной из стали высокой твердости, с высоким содержание углерода. На стадии полировки хорошо себя проявили алмазные пасты, нанесенные на брусок той же зернистости, или на притир в виде кожи, замши, хлопковой ткани и др.

Как определить соотношение мкм (микрометр, микрон) с GRIT (гриты)?

Размер зерна абразива (зернистость, гритность), измеряют чаще всего по шкале — JIS (Япония), или по шкале FEPA (Европа) и ANSI (С.Ш.А.). В России, как и многих других странах, размер зерна абразива измеряется в микронах (микрометр).

Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

Как влияет % концентрации на работу и какую концентрацию выбрать?

Концентрация это показатель количества алмазных зерен (карат) в связке. При повышенной концентрации улучшается абразивная способность бруска.

Чем выше % концентрации — тем быстрее работает брусок, тем меньше тратится времени на заточку, тем меньше расходуется абразив, тем дольше он будет Вам служить.

Чем ниже % концентрации — тем медленнее работает брусок, соответственно, тем аккуратнее и мягче.

Концентрация алмазного порошка бывает: 25%, 50%, 100%.

Важно учитывать, что чем быстрее работает абразив, тем больше он требует внимания во время работы.

Необходимо ли смачивать брусок при работе, или что такое СОЖ?

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) — обобщённое наименование разнообразных жидких составов, используемых главным образом при обработке металлов резанием или давлением.

Иными словами СОЖ это вещество, которое наносится на поверхность бруска, смягчает его работу и препятствует «засаливанию».

Использовать СОЖ, или нет, зависит от Ваших предпочтений. Некоторые мастера при работе с абразивами, используют воду или мыльный раствор. Применять масло при работе алмазными брусками мы не рекомендуем. Иначе поверхность быстро "засаливается".

На мелком зерне, менее 7/5 мкм, хорошо себя проявила как СОЖ алмазная паста того же зерна.

Какая марка связки у алмазных брусков?

Связка, это вещество, которое соединяет зерна абразива, от связки будет зависеть эффективность и долговечность работы самого абразива.

Сегодня выделяют три основных связки для алмазного абразива:

Для Венёвских алмазных брусков используется органическая связка.

Основное преимущество органической связки перед металлической (основное назначение которой обработка сверхтвердых материалов — стекла, камня и т.п.) в том, что она обладает более вязкой структурой, а значит легче обрабатывается (например, вручную при выравнивании и вскрытии порошком карбида кремния), лучше обновляется и не так быстро засаливается. Именно по этому именно органическая связка рекомендуется для обработки стали и др. твердых сплавов.

Основное преимущество органической связки перед гальванической (это самый популярный вид связки которую используют почти все производители алмазного инструмента) в том, что алмаз наносится не тонким слоем на поверхность связки, а находится по всей ее толщине. Так же органическая связка обладает большей пластичностью и вязкостью, а значит алмаз на такой связке "сыпется" меньше чем, на гальванической и как следствие, алмазный брусок на органической связке, служит значительно дольше.

Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

Как ровность брусков проверяют на производстве?

На нашем производстве, продукция проходит контроль качества на соответствие Техническим Условиям. Ровность брусков соответствуют предельным отклонениям, указанным в технических условиях для алмазных брусков. Вся продукция не соответствующая ТУ, является браком, и подлежит возврату или обмену.

Процесс проверки брусков на соответствие ТУ, проходит на специальном станке, при помощи эталонной линейки, которая закреплена параллельно столу. Контролер без усилия прижимает линейку к бруску, плотно но без усилия, и промеряет возможное отклонение щупом, диаметр которого соответствует допустимому отклонению по ТУ. Это самый точный способ измерения отклонений, другие способы дают слишком большую погрешность.

Читайте также:  Инструменты сделанные своими руками

Еще один важный момент — линейка прижимается параллельно бруску, если прижимать линейку с одного края, то отклонение по противоположному краю будет больше действительно существующего.

Если же необходимо получить поверхность бруска более ровную чем допустимая по ТУ, то рекомендуется перед началом работы притирать бруски на стекле,или зеркале с порошком карбидом кремния. Для этого так же можно использовать алмазный порошок или алмазную пасту.

Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

Как определяется класс шероховатости?

Класс шероховатости определяется значениями Ra (среднее арифметическое отклонение профиля в мкм) и Rz (высота неровностей в мкм). Ra можно подсчитать только в лабораторных условиях, в то время как величину Rz довольно точно можно определить, зная, каким именно размером зерна абразива была обработана поверхность.

Чем чистить бруски после работы?

Мастера советуют чистить бруски пемзой или щеткой, под струей воды. В крайнем случае – порошком карбидом кремния. Так же можно использовать алмазный порошок или алмазную пасту.

Как выравнивать алмазные бруски?

Алмазные бруски на органической связке, как и остальные абразивы со способностью к обновлению зерна, со временем изнашиваются и теряют свою ровную плоскость. При возникновении "седла" на рабочей плоскости бруска, абразив рекомендуется выравнивать.

Самый распространенный и доступный способ выравнивания абразива, это притирание бруска на стекле (зеркале) с порошком карбида кремния. Основное преимущество карбида кремния для вскрытия, притира и выравнивания разных абразивов в том, что его зерно быстро измельчается, что дает эффект похожий на заточку ножа последовательными по зернистости абразивами.

Обычно рекомендуется подбирать фракцию карбида кремния таким образом, что бы она была в 2 — 3 раза крупнее обрабатываемого абразива.

В случае с алмазом на органической связке, все обстоит иначе — в силу очень высокой износостойкости связки, для выравнивания и прирабатывания приходится использовать больше разных фракций карбида кремния, а для окончательной доводки самых мелкозернистых брусков — алмазную пасту.

О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.

Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.

Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.

Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.

Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.

Теперь важно понять два основных принципа заточки лезвий. В дальнейшем я покажу, как применять их на практике.

  • Заточка лезвия — это создание минимального радиуса на режущих кромках.
    Это очень важное определение. Большой радиус означает закругленную кромку (очевидно, резать она ничего не может). Уменьшать радиус можно до молекулярных масштабов — впрочем, сомнительно, что нам с вами это удастся.
  • Угол заточки варьируется в зависимости от задач, которыми занимается инструмент.
    Общие правила таковы: чем ТУПЕЕ угол, тем прочнее кромка, и тем большее сопротивление инструменту оказывает материал. Чем ОСТРЕЕ угол, тем кромка хрупче, и тем проще ей погружаться в материал.

Крайний случай тупого угла режущего инструмента — это обыкновенный токарный резец для металлообработки, угол там близок к прямому.

В общем-то, резец не режет, а скоблит заготовку, но это единственный метод обрабатывать твердые материалы. Вы же не разрежете ножом сталь? Большой угол позволяет сохранять кромку острой в течение длительного времени, несмотря на очень большие (по меркам деревообработки) нагрузки.

Крайний случай острого угла — это классическое бритвенное лезвие. Как многие знают, им очень легко порезаться и даже этого не заметить — все потому, что такое лезвие за счет минимально возможного угла входит в плоть, не встречая ни малейшего сопротивления. Но долго ли оно проживет в токарном станке.

Исходя из этих принципов, можно сразу сказать, без чего заточить инструмент будет трудно. Во-первых, понадобится абразивная плоскость, на которой можно шлифовать грани инструмента для уменьшения радиуса их пересечения. Во-вторых, будет полезно какое-нибудь приспособление для удержания лезвия под определенным углом к плоскости. Таковых приспособлений существует великое множество, и о них я расскажу уже в практической части, там надо показывать фотографии процесса. А вот на абразивной плоскости следует остановиться поподробнее.

Читайте также:  Температура плавления алюминия и его сплавов

Итак. Какими качествами обладает ИДЕАЛЬНАЯ абразивная плоскость?

  1. Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
  2. Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
  3. Она не портится со временем;
  4. Она предельно дешева в обслуживании.

Первого пункта, я сразу скажу, не бывает. Или агрессивное снятие металла, или аккуратная его поверхность по окончании заточки. Придется менять плоскости по ходу процесса.
Второй пункт не столь важен, как может показаться — мы занимаемся деревообработкой, а не постройкой швейцарских часов. Точности до третьего знака после запятой нам не надо. Но стремиться к этому полезно.
Третий и четвертый пункты идут рука об руку и в реальной жизни друг друга обычно исключают. Достаточно будет любого из них. Если точильного камня хватает на одну заточку, но обходится он в одну копейку, то это превосходный камень. Если точильный камень служит вечность и стоит как самолет, то мне он тоже по душе.

Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера — это наждачной бумаги. Это превосходный абразив — недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости — но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.

Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.

Теперь — о точильных камнях.

Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.

Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам — плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.

Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам "Arkansas stone", это популярнейший в Америке масляный камень.

Водные камни, в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости — примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.

Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).

Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту — его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов — вон она, с отверстиями для отвода пыли:

Алмазные плитки — относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента — НЕКУДА там закапываться. С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз — самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное — не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.

Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.

Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.

Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда. А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.

Читайте также:  Как отпаять светодиод от площадки

Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.

Алмазы — это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе — он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать — если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.

Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая — около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.

А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.

В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.

  • Чем смазывать алмазные бруски при заточке ножа

При выборе алмазного бруска необходимо смотреть на следующие характеристики:

  • Размер бруска его длина ширина высота
  • Зернистость — ее обычно указывают в наименовании бруска цифрами от 250 до 1 и менее, данные цифры означают размер зерна алмазного порошка в микронах, то есть, если в наименовании бруска присутствует следующее обозначение 250/200 — 160/125 это означает, что на одной стороне, размер алмазного зерна в диапазоне от 250 до 200 микрон, а на второй соответственно от 160 до 125 микрон.
  • Так же у брусков есть такая характеристика как процентное содержание алмаза в слое обычно это 25% 50% и 100% чем выше этот показатель тем более долговечен брусок.
  • Первое о чем стоит подумать, это то какие задачи будут стоять перед вами, и исходя из этого определить необходимое количество абразивных камней, по нашему опыту качественной заточки можно добиться имея минимум 2 двух сторонних бруска зернистостью 160/125 — 50/40 и 20/14 — 7/5, но если вы точите сильно заваленные ножи, или перед вами стоит задача переточить заводскую заточку под иной угол, тогда вам просто необходим самый грубый брусок 250/200 — 160125 так как, в таком случае, на него ложится основная нагрузка, и он снимает наибольшее количество металла. Его как раз используют для грубой обдирки, вы сможете выполнить данную задачу и бруском размерностью 100/80, но в таком случае вам придется затратить значительно большее количество времени, и срок службы данного бруска резко сократится, поэтому в случае когда у вас есть необходимость в выполнении вышеуказанных работ, то приобретение обдирочного бруска будет, не только ускорять процесс заточки, но и в конечном итоге данное приобретение будет экономически целесообразным, так как в целом, весь комплект прослужит вам значительно дольше.

    Самый же мелкозернистый брусок 3/2 — 1/0 обычно используют для финишной полировки что бы нож стал еще острее, а рез был более мягким,так же как альтернативу этому бруску можно использовать Кожу с нанесенной на нее пастой.

      Использование алмазного бруска 250/200 — 10080 мкм:
      Используется для интенсивного съёма металла и грубой обдирки испорченной
      режущей кромки, а также для восстановления либо формирования ее геометрии,
      снимает большее количество металла за каждый проход.

    Использование алмазного бруска 160/125 — 50/40 мкм:

      Применяется для корректировки и удаления микросколов и иных мелких
      повреждений в процессе заточки, и формирования необходимых геометрических
      параметров профиля затачиваемого инструмента.

    Использование алмазного бруска 20/14 — 7/5 мкм:

      Доводка режущей кромки, удаление следов использования обдирочных операций
      Формирует микропилу создающую агрессивный рез.

    Использование алмазного бруска 3/2 — 1/0 мкм:

      Финишная доводка и полировка, создание зеркальной поверхности режущей
      кромки для «мягкого реза»

    Внимание Алмазные бруски необходимо смачивать в процессе для смягчения его работы и избежания его «Засаливания» обычно применяют воду, либо мыльный раствор.
    Применять масло при работе с алмазными брусками нельзя.

    В дальнейшем мы проведем исследования с использованием электронного микроскопа где наглядно сможем показать какой результат дает заточка каждым из предлагаемых нами брусков, поэтому подписывайтесь на наши новости чтобы не пропустить интересную информацию.
    Спасибо за внимание.